Таблица лидеров

Поставил кольца RIK от Ниссан Санни 1,3 л диаметром 71,50 мм. Почему их, да потому, что в отличии от "родных" они шире! Компрессионные по 1,50 мм, масляные наборные 2,80 мм тогда как родные компрессионные 1,00 и масляные литые с микроскопическими маслоотводящими отверстиями 1,50 мм. Поршни проточили в Челябинске за что заплатил 100 рублей за канавку. Также поставил помпу DOLZ у которой рабочее колесо изготовлено из алюминиевого сплава, что позволило сделав преднатяг съёмником при последующем прогреве рабочего колеса феном сдвинуть его за три раза по валу и обеспечить таким образом зазор между крышкой блока и рабочим колесом 0,1 мм вместо 1,7 с завода и 2,4 у родной помпы AISIN, теперь в машине тепло как никогда ранее. На данный момент мотор пробежал чуть больше 20000 км. За первые 10000 км мотор израсходовал 300 мл. масла, за вторые не больше 100 за первые 3000 км, затем уровень масла "устаканился". К сожалению я не могу вставить другие фото потому что не всплывает расширенная линейка для редактирования.

Доброго времени суток, если коротко то: Расточил блок до размера 71,50 мм, оставил монтажный зазор 0,03 мм. Установил масляные форсунки(родные, но с более поздней версии мотора)

Всем привет! Решил показать, что происходит у нас (вероятнее всего у всех) в задних фонарях. Вообще это был бзик - убрать воду, пыль из салона за счет обслуживания штатных резинок на авто (уплотнителей дверей и крышки багажника), а также за счет установки дополнительных резинок в двери, капот и крышку багажника. И вот я дошел до крышки. И вспомнил, что у многих вода в багажник попадала через уплотнения фонарей. Вскрывать и снимать там не долго иииииии...... Я подОхерел) Грязь и пыль была везде. Все проходило через уплотнение и отверстие, в которое проходит штекер. Взял в руки тряпочку с водой, спирт, герметик и средство для электрических цепей (промывка): Заменил болты (стояли саморезы, поставил из ИКЕА болты, которые под руку попались). Встали даже лучше, позволили притянуть фару. Обнаружил еще, что на обеих корпусах оторвана защелка. пришлось после сборки по периметру герметиком пройтись. НО! Я забыл поменять лампочки) Не горит стоп один и иногда габарит правый. Придется все повторить в ближайшее время))) В общем, проверяйте и смотрите)

Ну наконец-то, Экзист привез мне БАГАЖНИК! Это небо и земля в сравнении с тем, что я пробовал поставить ранее. Все встало идеально! Быстро! и на свое место! УРА УРА УРА!

Супругу с юбилеем, и крепкого здоровья!) P.S. Не скажу за всех форумчан, но я буду ждать фото)

Доброго времени суток форумчане, у меня ещё есть фотографии по ремонту двигателя, но нет пока времени на то, что бы это всё здесь выложить т.к. у любимой супруги сегодня Юбилей. Я всё сделаю чуть позднее, спасибо за терпение и понимание.

Можно несколькими постами фоток навставлять. Очень хочется получше всё разглядеть, как Вы всё сделали... На вес золота такая информация, когда люди что-то реально делают, а не рассуждают как должно/не должно быть и как в сервисе им что-то сделали. Ещё раз огромное спасибо за номер масляной форсунки и за чертежи!!!

Огромное человеческое СПАСИБО!

скажите местному мастеру, пусть проверит исправность клапана изменения фаз газораспределения (VVT-i)

Проверь круглую гайку, которая на регулировочной пластинке стоит(у нее риски на окружности под углом) . Она должна определенной стороной стоять, если сторону перепутать, то она будет сводить а не разводить.

В барабанах раз в полгода нужно делать профилактику. Иначе там закоревает потихоньку.

Заказан был мною недавно в Экзисте багажник на крышу Пыжа. Это две дуги поперек крыши к которым можно крепить много чего - были бы переходники да крепления. Вещь добротная, сделана качественно, судя по названию фирмы изготовлена аж в Германии. Обошелся он мне в 3800р. со сроком доставки 14 рабочих дней. Были в наличии на складе в Москве, но по неадекватной цене в 5 тыс.р. Предпочел ждать. Код детали - 9 616.S5 К багажнику есть на Экзисте различные крепления для велосипеда, и всё. Остальное из официального каталога Пежо 107 скрыто от глаз, но при вводе кода появляется цена. В официальном каталоге есть крепления для лыж по очень вкусной цене 2800р. за крепление на 6 пар лыж (код 9617.58) и 2700р. на 4 пары (код 9617.57). Да, хочу заметить, что брусья багажника не квадратного сечения, а овального и еще покрыты каким-то составом типа резины. Так что все виды лыжных креплений не подойдут - надо примерять или заказать оригинальные. Багажник был куплен не только для лыж - собрался я в дальние края за мебелью кое-какой. Поэтому купил в строительном магазине ремни для крепления груза. Ремни просовываются в отверстие в кронштейне багажника и фиксируются замком. Два ремня длиной 2,5 метра - 180р. и один на 5 метром - 170р. Каждый ремень выдерживает нагрузку в 120 кг. Т.к. на крыше можно перевозить не более 50 кг, то запас прочности есть. В комплекте есть инструкция по установке, ключ шестигранник и комплект наклеек. Инструкция не только рассказывает, как надо крепить, но и является линейкой для отметки точек крепления. По меткам на инструкции на кузов клеятся белые кружочки под дверью. Но их видно даже при закрытой двери. Выглядит не очень. Хочу оторвать их и сделать метки для установки багажника какой-нибудь темно-красной или бордовой краской, чтобы не выделялось от цвета кузова. Сами дуги с толстыми резиновыми прокладками - кузов не испортят. С обозначениями для установки спереди и сзади. Все очень просто и понятно. Вот в общем-то и все. Поеду за мебелью - отпишу как ведет себя машина с грузом на крыше.

Шатунные пальцы "садятся" в шатун на горячую, как на ВАЗ 2101-2107, т.е. верхняя головка шатуна греется газовой горелкой до температуры побежалости синего цвета, что соответствует 250 гр. Цельсия, а потом поршень с шатуном соединяется поршневым пальцем через специальную оправку. Соответственно никакой втулки в верхней головке шатуна НЕТ. Вкладыши оставил родные, т.к. их состояние было безупречным, а зазор соответствовал требованию завода изготовителя. Новые поршневые пальцы идут в комплекте с новыми поршнями. Старые после выпрессовки использовать нельзя т.к. на них будет выработка в местах трения о бобышки поршня и образуются задиры при выпрессовке пальца из шатуна. Фаска на седле клапана после большого пробега становится шире чем положено, а это в свою очередь порождает неплотность при закрытии клапана, но самая большая неприятность состоит в том, что при широкой фаске клапану сложнее сесть на место имеется такое явление как микровибрация тарелки клапана при соприкосновении с седлом клапана. Чем шире фаска тем сильней вибрация, которая порождает износ втулки клапана. И на широкой фаске образуются каверны, что тоже снижает герметичность. Если не сформировать шарошками правильные фаски на седле клапана и не проточить тарелку старого клапана, а притирать клапан как есть, то фаска будет ещё больше, а пользы от этого будет намного меньше чем если совсем ничего не делать.

Всем привет! Пыж107 оказался стойким, ездит и ездит, радует хозяев. Ни гнили, ни проблем с движком-мкпп. Но иногда случается, а поэтому надо понимать что и как. Поэтому совет, особенно кто сам занимается мелким ремонтом и диагностикой. Адаптер ELM327 v1.5 есть у меня уже давно, задолго до пыжа помогал с диагностикой других авто. На Пежо107 ставил и успешно использую с Али БК Ancel202. Он позволяет просматривать в т.ч. ошибки мозгов двигателя, но не ABS. Была тут плавающая проблема с АБС, заморочился найти программу диагностики для смартфона и ELM327. Долго искал но нашел, ELMScan Toyota. В гугломаркете, есть бесплатная версия, типа пробная, есть платная. Работали обе, понятно в бесплатной функционал урезан. После пробы платную купил, 300 р не те деньги. Разработчики тем более россияне вроде из Сибири. Легко подключается к мозгам двигла и абс, к мозгам подушек безопасности не пробовал. Свою проблему нашел легко и устранил без лишних плат тупым диагностам за воздух. Выявил косячный датчик абс, заменил. Программа строит графики, по ним и выявил косяк, датчик моросил провалами, зажигал и гасил значок абс на панели и в работе давал косяк, абс срабатывала при любом нажатии на педаль. Всем удачи в эксплуатации!

Решил заморочится и поменять сиденья, так как жене низковато да и подогрева нет. После долгого изучения рынка приобрел сидушки от старшего брата Пежо 208. Из плюсов подогрев и вся электроника с крутилкой регулятора (три уровня) и реле на самом сиденье. надо только подать напряжение на фишку. Лифт (только водительского) выше всяких похвал. Боковая поддержка. Для установки на "новых" понадобилось высверлить дюралевые площадки-стопора, просверлить в салазках по четыре новых отверстия d=10мм и сделать четыре переходные пластинки со шпильками на 8мм. Для этого взял пластину толщиной 3мм и болты крепления дверей на ваз классике. Засверлил два отверстия через 25мм в одном из них обварил болт. У новых солазки шире на 25мм. Внутреннюю салазку пускаем по штатному месту, а внешние крепим на пластины. Стоят как влитые. Комфорт с родными не сравнить. Всем рекомендую. Цена вопроса 15т.

Установка стеклоподъемников и центрального замка. Сайт французский, гугл переводчик в помощь https://c1aygo107.leforum.eu/t238-2nd-monte-vitres-electriques-et-verrouillage-centralise.htm#p2610

немного поправлю. В оригинале медяшка не идет. Вот первая попавшаяся в интернете фотка оригиала, что на Пежо107, что на Тойоте.

Свечи (3 штуки) оригинальные: 5960.97, они же Denso K20HRU11, они же Toyota 90919-01235 аналоги: NGK LFR6C-11; Denso IKH20, VKH20 (иридиевые) Фильтр маслянный: 1 109.Y3 (устаревший артикул), 1109.AZ аналоги: Nitto 4TP-121, Fram PH4967, Bosch F 026 407 013, Fiaam FT5272, Toyota 90915-10003, 90915-YZZJ1, Mahle OC216 Прокладка сливной пробки: 6822.AG Масло моторное: Total QUARTZ 9000 5W40 Трансмиссионное масло: MMT(робот): 9730.A8, Toyota LV 75W GL4, 08885-81001; МКПП: 9730.A2 (Total Transmission BV 75W80-PR ) Воздушный фильтр: 1444.PV, 1444.RG (устаревшие артикулы), 1 444.XA аналоги: Fram CA8972, Mann C 2610, Bosch 1 457 433 971, Toyota 17801-0J020, Toyota 17801-23030, Mahle LX1001, UFI 30.175.00, Ashika 20-02-288, Sakura A-1181, Asakashi A-196J Охлаждающая жидкость: 9735.Y5 Тормозная жидкость: любая DOT 4 Салонный фильтр: 6447.TT аналоги: Delphi TSP0325206, Mann CU 2317, Fram CF10080, Mahle LA304, Corteco 80000784 (угольный) Тормозная система передняя Тормозные колодки передние: 4253.27, они же Bosch 0 986 494 065 аналоги: Mintex MDB2743, Ferodo FDB 1790, Valeo 598 718, Kashiyama D2264, Toyota 04465-0H020, VAICO v22-0092 Тормозные диски: 4246.F0 аналоги: Otto Zimmermann 180.3021.00, Bosch 0 986 479 239, Ferodo DDF 1527, Brembo 09.9928.14, Febi 30636 Тормозная система задняя: Тормозные колодки: 4241.N2 (комплект) аналоги: Abe C02074ABE, Bosch 0 986 487 665, Ferodo FSB 672, Textar 91064500, TRW GS 8480 Тормозной барабан: 4247.48 аналоги: Abe C62044ABE, Blue Print ADT34724, Bosch 0 204 011 462, Otto Zimmermann 180.5103.00, Triscan 8120 28116, TRW DB 4362 ___________________ Ремень генератора: с кондиционером: 5750.QL аналоги: Bosch 1 987 948 391, Gates 6PK1210, без кондиционера: 5750.QJ аналоги: Bosch 1 987 946 011, Gates 6PK853 или любые другие с размерами 6PK1210 или 6PK853 Сцепление на механической КПП: Диск сцепления: 2055.FT, 2055.HQ 31250-0Н010 или 31250-0Н040 Тоyota (различия этих двух номеров в диаметре: 7 и 7,5 дюймов соответственно) Корзина 31210-0Н010 или 31210-0Н040 Тоyota Выжимной: 2041.78 (Peugeot) или 31230-0Н010 Тоyota аналоги: КТ-213B или КТ-273 AISIN, TYK-075 Valeo PHC (корея) Вариант замены: Диск сцепления Valeo 803 900 Корзина сцепления Valeo TYC-22 Подшипник выжимной SACHS 3151 600 550 неоригинальный комплект сцепления VALEO 826030 и AISIN KT-313A Детали для КПП 2-tronic (робот): Сцепление на 2-tronic: комплекты сцепления: Тойота (Айго-робот) 31250-79015 (31250-59635 от Яриса), 31250-79016, 31250-79055 Пежо 107 (PSA-робот) 2 052.76 (Устаревший артикул), 1612347280 или 2052.Y5 Ситроен С1 (PSA-робот) 2 052.77 Выжимной подшипник: Тойота (Айго-робот) 31230-0Н010 (31230-52040 от Яриса) Пежо 107 (PSA-робот) 2 041.78 Ситроен С1 (PSA-робот) 2 041.78 Исполнительный механизм сцепления: Пежо 107 (PSA-робот) 2182.45, аналог от производителя: 16 085 002 80 Тойота (Айго-робот) 31360-52021 Реле: Пежо 107 (PSA-робот) 6822.03 Тойота (Айго-робот) 90080-87030 ________________________________________________________________________ Сальники приводов (для замены сцепления) Toyota 9031134023 правый Toyota 9031134042 левый или 90311-34017 Глушитель, бензин 1л.:1730.H0 или 1730.FQ 135721 BOSAL, T430A339 Nippon pieces, 210846 Klarius Рулевая тяга: RD-221 (Japan Parts) Подшипник передней ступицы: SNR R169.58 Генератор: 5702.J1(70A) и 5702.J2(80A) Denso DAN1035 (70A), DAN1036 (80A) Nsk 6303DDUC3E Подшипник генератора передний Koyo 60034YD2RMXC3 Подшипник генератора задний Моторчик печки: Peugeot: 6441.V0 или 1608174880; Toyota: 87103-0H010; он же Valeo 715221, Valeo T1015888M Бензонасос: Peugeot: 1525.GE или 16 118 464 80; Bosch 0 986 580 970 (нижняя часть насоса с трубками фильтром, и датчиком) можно заменить только мотор бензонасоса (от ВАЗа) Bosch 0 580 453 453 Эмблемы и шильдики: Задняя (лев) 7810 N7 Передняя (лев) 7810 N6 Жирным выделены фирменные партнамберы Citroen/Peugeot. Аналоги перечислены наиболее известных производителей. Информация собрана на основе отчётов участников данного форума, электронных каталогов и интернета, возможно где-то вкралась опечатка. Инфа будет пополняться, пожалуйста, отписывайтесь какие запчасти ставили (оригинальные и аналоги), буду вносить в список. FAQ: Технические параметры и заправочные объёмы

Привет всем! Замену масла проводил самостоятельно на теплую, пробег 100 тыс. Все делал в домашних условиях, без ямы и стапеля. Приподнял левую переднюю сторону авто, снял колесо, как известно для безопасности, не надеемся только на домкрат - подкладываем под ребро чурку (кирпичами советую не пользоваться). Снимаем защиту двигателя. На коробке видим два болта на 24. Откручиваем сначала верхний (если что пойдет не так и вы открутите сначала нижний, а верхний не сможете - то масло сольется, а передвигаться на авто вы уже не сможете:), потом откручиваем нижний болт. Сливаем масло, заливаем промывочное (по желанию). Промываем, заливаем уже трансмиссионное масло. Я заливал через нехитрую приспособу - воронок с подсоединенной силиконовой трубочкой длиной 0.5 м. Трубочку заводил через подкапотное пространство. Масло использовал RAVENOL MTF-3 SAE 75W (соответствует допускам), заходит ровно 1.7 л. Доливаем ревитализант (по желанию) я использовал XADO EX120 8 мл

Ну в общем эпопея со свечами закончилась, удачно ) Но стоило это нервов и потраченного времени. Речь про иридиевые свечи IKH20, с 16 все тоже самое. Куда бы я не позвонил, где бы не пытался заказать свечи, сразу после вопроса, могут ли они сделать поставку от диллера, либо вешали трубку, либо цена вырастала более 1000руб за 1шт!!! Тоесть всё что продается по 500-600р за шт, гарантированная галимая подделка, по 700-750руб скорее всего тоже. Все предложения по 800-900руб нужно было ждать неделю, поэтому скорее всего это уже настоящие. В общем было решено купить эти свечи в Планете Железяка, там были в наличии 5шт, для митсубиси лансер (якобы, кроме наклейки на коробке, ни чем не отличаются ) по 930руб за 1шт, с учетом моей скидки получилось по 833 руб, или 2510 за 3шт. И с учетом настоящей реальности, это наверно лучшая цена в Москве, и не нужно ждать, приехал и забрал. Я ни когда не подумал бы, что китайцы так круто продвинулись в своих подделках, вот практически невозможно отличить подделку на глаз. Те свечи которые достались мне как поддельные, просто идеальны, вообще во всем, и если прям не углубляться в информацию о подделках, то ни когда не отличить от оригинала. Огромная благодарность сайту kontrafakta.net, благодаря их инфе я смог купить оригинальные свечи. Постараюсь вкратце показать основные моменты, думаю очень многим это будет полезно: На самом деле этих моментов основных всего два, это центральный электрод и колпачок центрального электрода. - центральный электрод реально тонкий как иголка, 0.4мм то есть менее половины миллиметра, по фото это не очень понятно, я брал с собою штангель и мерил, так как подделки начинаются от 0.7мм (на глаз фиг отличишь), но чаще 1мм. Но даже 1мм кажется нормальным на глаз. Поэтому нужно обратить внимание на цвет, основной электрод сине-фиолетовый, это обычный металл, а вот кончик - бронзового цвета, это та самая иголка из иридия, и соединяется это все посредством лазурной сварки, неровные еле заметные светлые сопли ), я разглядеть не смог, хотя на зрение не жалуюсь, помогла камера смартфона с увеличением )) Это самый основной момент и самое главное отличие от подделки. - колпачок центрального электрода, который накручен сверху, должен быть ровным и красивым, без отверстия сверху, без следов отливки по бокам, без выщербин и грязнозеленого цвета, но ни как не цвета силумина. Все остальное идеально подделывается китайцами, и отличить от оригинала не возможно. Можно обратить внимание на изолятор центрального электрода, керамический стерженнь из которого торчит иголка, он идеальный, то есть вот прям вообще, а на подделке неровные края, не ровный цвет. Но увидеть разницу можно только при сравнении. После замены свечей, машина сразу завелась, не с полпинка, чих-пых конечно сделала, и на газ пришлось понажимать, и обороты плавали, но через минуту-две все выровнялось и движок зашелестел. В общем будьте внимательны!

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сегодня менял подшипник приводного шкива компрессора 883100H010 кондиционера на своей Toyota Aygo 2008г.в.. Не смог найти маркировку подшипника до начала ремонта, чтобы заказать его заранее. Вот решил написать - вдруг кому пригодится. у меня стоял подшипник 32BG04S3G размерами 32х47х18. На замену поставил NSK 32BD4718T12DDUMCG26. Всем удачи.

Хуг был там. Он далече, но ещё живой. Говорит, что имеет предостаточно доказательств для ЕС об участии регулярных "ихтамнетов" на ротационной основе (о заблудших отпускниках давно забыли). Нужна политическая воля для решения. ЗЫ. Дима 4 года назад мне как участнику событий "втирал" из белокаменной типа "не так всё было". Уже и верховный похвастался что таки да, долго готовились, даже кнопку расчехлили. А сколковцы продолжают диджеить винилодиски.

Вот мои рученьки и добрались до озвучки машины. Хотя тут скорее не рученьки выступают тормозом проекта, а бюджет, как это не банально. Почему я нахальничаю и делаю другую ветку по сабвуферу внешне схожему с работой kir4eg'a - дело тут не столько в амбициях, сколько в несколько иной технологии изготовления конструкции ящика. Итак, приступим. Как-то у меня не задалось общение с эпоксидными смолами. Еще в юности я игрался с этими компонентами, но отвержения готового материала никогда не было. Это как комплекс. Решено было полностью отказаться от работы с эпоксидной смолой и ограничится только фанерой - основной составляющей конструкции. Были выставлены основные приоритеты: - минимальное загромождение пространства багажника; - минимальный вес конструкции. Для сабвуфера был выбран динамик Hertz ES 250.3 - для моих потребностей в звуке вполне достаточно. К тому же по рекомендации журнала "Автозвук" для его оформления достаточно 12 литров объема, что меня еще больше устраивало. Были закуплены: лист фанеры 10мм., жидкие гвозди, клей для потолочной плитки, олифа, карпет, вибропласт М1, порт для акустических проводов, саморезы, мебельные ручки, шпаклевка по дереву, болты и мебельные гайки. По инструментам: электрлобзик, шуруповерт, сверла, пилки для фигурного распила, пистолет для клея, маленький шпатель, кисть, шкурка. Для начала я сделал сложный расчет объема и макет сабвуфера из картона. Вот так это вглядело: Сабвуфер было решено собирать из набора склеенных между собой деталей. Конусообразные конструкции собирались из колец. Я потратил один полный день на раскрой листа фанеры. Приходилось вписывать кольца друг в друга, т.к. площадь фанеры не велика. По ходу распила фанеры были пересмотрены некоторые приоритеты в оформлении конкретного динамика и был существенно увеличен конечный объем сабвуфера с 12 до 17 литров. Все дело в моем страхе - я побоялся, что бас будет весьма зажат из-за малого объема. Т.к. минимальный объем оформления по заводским рекомендациям был 17 литров, то я столько и добрал. На второй день все время ушло на склеивание между собой колец из фанеры, стягивание их саморезами и окончательную сборку конструкции. В итоге получился ящик с конусообразным выступом в нишу запасного колеса и крышка с углублением для головки сабвуфера. Я собирался рискнуть - сделать корпус сабвуфера максимально легким. Для этого решил ограничиться толщиной прямолинейных стенок всего в 10мм. Я думал о том, что в последствии могу получить резонирующий ящик, но приложил все свои знания чтобы этого не произошло. В конце-концов я мог потом поверх сабвуфера обшить его еще слоем фанеры... Но не вся конструкция такая тонкая - все наборные из колец детали имеют толщину не менее 15мм., ибо такой ширины я делал кольца. После сборки основного каркаса я отшпаклевал конусные части корпуса, сделал небольшие утолщения на тонких участках плоских поверхностей (они в виде четвертькругов на фотографиях) и установил 3 усиливающие перегородки, которые намертво крепили бы друг к другу верхнюю и нижнюю часть сабвуфера. Так же, несущим каркасом выступают конусы - они получились очень жесткими и монолитными. Всю конструкцию шкурил и покрыл изнутри олифой - для водостойкости. В крышке были высверлены отверстия под крепление головки сабвуфера и вбиты мебельные гайки. Далее был вклеен порт для акустических клемм и вся внутренняя поверхность тщательно оклеена Вибропластом М1 фирмы Стардартпласт. Вспоминая мучения kir4eg'a на тему протекающего порта, были проведены превентивные меры - клеммы были обмазаны битумом и затянуты. После этого прикручены провода и так же обмазаны битумом. После оклейки виброизоляцией пошел этап проверки на герметичность - конструкция унесена в ванную и мерной кружкой наливалась вода. До краев аккурат получилось 21 литр объема. За вычетом объема головки и посадочного места под головку вышло 17,6 литра чистого объема. Затем периметр был обмазан клеем, крышка водружена на место и стянута саморезами. После этого все отшпаклевывалось, шкурилось, покрыто олифой, сушилось и потом установлен динамик. До покрытия сабвуфера олифой он нещадно тестировался на разных частотах. На его корпус ставил саморезы на шляпках. Даже на пиковых нагрузках, когда дрожали потолочные светильники дома и звенел двухуровневый потолок из гипсокартона - ни один саморез не дрогнул и не упал. После этого было решено не наращивать толщину корпуса. Далее уже пошел заключительный этап - это обтяжка изделия карпетом. Я закупил две удобные мебельные ручки для комфортной работы с сабвуфером - чтобы его всегда было удобно вынимать и устанавливать в машину. Затем два вечера на оклейку корпуса карпетом и вуаля: Если все материалы купить заранее и не отвлекаться на то, что у тебя чего-то не хватило или ты чего-то забыл, то по моим оценкам на изготовление такого чуда нужно 4 полных дня и 4-5 вечеров после работы. В теле приятная усталость, а в душе гордость собой Корпус получился достаточно легким. Используя некоторые знания из области каркасных конструкций, удалось сократить вес сабвуфера на 20-25% от того, который бы я делал из фанеры толщиной 16мм. Играет он приятно. Дома усилитель театра выдает только 18 ватт. Но даже при такой мощности все предметы в комнате начинают резонировать на разных частотах. Когда поставлю в машину, то задействую агрегат по-полной программе.

Двигатель у нас стоит 1kr-fe, но маркировка с конвеера у него 1kr-b52 и 1kr-b52m. Обе эти модификации отличаются дроссельной заслонкой.

Взято с Драйв Вариантов отложений на внешнем изоляторе бывает три (не считая малоинтересного и понятного пробоя) 1) Прорыв газов … . малоинтересен. Поскольку у оригинальных свечей такого не бывает. Прорыв газов характеризуется наличием ЧЁРНОЙ копоти. Наверное, каждый знает, какие следы появляются на деталях выхлопной системы, когда есть негерметичность — чёрная копоть. Если интересующийся не поленится и грамотно воспользуется гуглом, то сможет найти заявления людей, реально столкнувшихся с прорывом газов. А именно ЧЁРНЫЙ налёт на изоляторе, копоть. Выглядит это примерно так ( фото из интернета ): И естественно копоть будет присутствовать во внутренней части наконечника. Следующие два варианта перекликаются друг с другом. Поэтому, чтобы не писать одного и того же, рекомендую прочитать, осмыслить, и прочитать их ещё раз. Тогда в голове легко уляжется, что, как и почему. И второй, и третий вариант появляются из-за следующего эффекта. Коронный разряд — это явление, часто наблюдаемое вокруг изолятора свечи. Воздух, окружающий свечу, становится сильно ионизированным, что ослабляет изоляционные свойства. Возникает частичный электрический разряд, который создает слабо голубое свечение вокруг свечи. Материал наконечника свечи со временем отвердевает, что ослабляет плотность крепления наконечника к изолятору, и увеличивает вероятность разрядного напряжения. При плохой посадке от разрядного напряжения остаётся след. Важно понимать, что свечной наконечник — это изнашиваемая деталь и она требует периодической замены. В этом можно убедится, если сравнить наконечники. У старого диаметр кольца ( прикосновения с изолятором свечи ), явно больше. : Итак, 2) вариант: След от коронного разряда, СВЕТЛО-ЖЁЛТЫЙ, ЖЁЛТЫЙ. Так как коронный разряд — явление НОРМАЛЬНОЕ, такие следы он может оставить только в случае, когда наконечник старый, треснутый и т.д. То есть неплотно облегает изолятор свечи. Из-за этого плохой наконечник даёт коронному разряду "место разгуляться". Когда наконечники хорошие, след от разряда тоже есть, если приглядеться. Просто он очень маленький (по высоте) и БЕЛОГО цвета, оттенка практически как у изолятора. Но ЖЁЛТЫЙ цвет будет только тогда, если в свечном колодце нет масла, не течёт прокладка, двигатель не "жрёт" масло. 3) Вариант: То же самое, только цвет КОРИЧНЕВЫЙ, ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ. Появляется при неплотном наконечнике и при наличии масла в свечном колодце. Масло пригорает к изолятору и даёт такой цвет. Вот так это выглядит: Вот объяснение от NGK (вариант с маслом): Обратите внимание, что пишут. "Рекомендуется замена высоковольтных проводов " Для чего? Утечек масла не устранит! Только для того, чтобы не было следов, и чтобы уменьшить шанс пробоя. Внимательно смотрим на картинку выше. Прекрасно видно, как выглядит коронный разряд. Наиболее интенсивен он именно внизу, постепенно затухая, идя наверх. Видны линии разряда. Именно коронный разряд оставляет тот след, о котором весь спор. Объяснение "это прорыв газов, потому что… ну а что это ещё может быть, тем более видишь, идёт снизу вверх, внизу газы, поршень давит бла-бла-бла, так что это прорыв газов" таким образом, несостоятельно. Наглядно видно, что не только газы идут снизу вверх: P.S. Эта информация не "высосана из пальца", а является официальной информацией — от инженеров завода изготовителя свечей! //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------// Ну и данные с моей замены свечей: Пробег 62 ткм, в техкниге запись о замене свечей на 40к. Стояли Denso K16HR-U11, видно выгорание/износ центрального контакта. Ощущение что свечи прошли все 62 ктм, а сервисмен стал обладателем трех новых. Поставил иридиевые Brisk P31621 Нашел в тЫрнете, брошюрка. Полет нормальный: расход упал, двигатель бодрее, на низких тянет.

Отчитываюсь о проделанной работе. Вся работа заняла около 40 минут. Замеры производил при 22 градучах. Инструменты: Набор щупов №1, микрометр. Снитие крышки - занятие не сложное. Замеры производить удобно. Получены следующие результаты: впуск - 0,21 0,22 0,26 0,24 0,23 0,24 выпуск - 0,37 0,36 0,335 0,33 0,34 0,34 В итоге получаем, что зазор у клапана №3 превышает допустимые пределы на 0,025, зазор у клапана №4 превышает на 0,005, №6 на 0,005. И выпускные - №1 на 0,005. Учитывая, что зазары не меньше, а больше нормы (не приведёт к прогоранию), размеры не значительные (хотя №3 даёт даполнительный шум) и замена толкателя дорогая - оставляем всё как есть. Учитываем, что масло менялось через 7 т.км. оригинальное tоyota, какие либо отложения на деталях отсутствуют, перегревов не было. И тем не менее зазоры вышли из допустимых пределов за 60 т.км. Износ никуда не денешь. Так что делать проверку зазоров, считаю, надо.

Установка резины 175/65/14 вместо штатной дает прирост клиренса в 13 мм. Я начал с установки резины этого размера. Затем снял оба передних амортизатора и подготовил к ним вставку из металла толщиной 2мм, как на фотографии (это запасные амортизаторы - я на них экспериментирую) Затем вставке придал форму амортизаторов и обычной сваркой прихватил на 3 точки. Общая высота вставки равна 37 мм. С условием, что я все сделал халявно, т.е. существуют зазоры, получается 40 мм. Почему именно так? Сначала я сделал вставки высотой 50 мм, но тогда амортизатор нормально не обжимается в стакане крепления. Поэтому был выбран средний параметр. Далее все собирается обратно. Для поднятия задней части используется проставка из любого материала. В моем случае это технический полиэтилен. Толщина его 35 мм. Рядом для сравнения штатная резинка. Проставку установил на верхнюю часть, чтобы ее не было видно. ВОТ и ВСЕ! Работы на 1 день с пивом и крабами Запаса хода амортизатора хватает с избытком, чтобы он не срабатывал "на отстрел". А теперь смотрим, что получилось. Это высота арки крыла на переднем колесе. Это высота арки крыла на заднем колесе. Теперь смотрим на угол установки вала ШРУСа. Практически идеально. Вид спереди. Вид сзади А вот уже общий вид. Специально заехал на развал-схождение после всего. Развал немного изменился, но уверенно в зеленой зоне. Схождение не изменилось - не от чего. На трассе машина отлично себя показала. Нет кренов, резина даже на больших кочках не задевает защиты. Машина идет ровно, проглатывает все неровности очень прилично. Но есть и недостатки - а куда же без них! При тюнинге подвески советую сразу же менять ШРУСы, если у них пробег более 30 000 км. Мне пришлось поменять, так как изменился угол работы ШРУСа. Сейчас угол идеальный, но дело в том, что шары в ШРУСе уже выработали в постели обоймы свою слабину. При изменении угла шары начинают обрабатывать дополнительную площадь. ШРУС не лопнет, но греметь начнет. Поэтому я менял сразу, как только через несколько дней ШРУСы загрохотали. В итоге после доработки подвески пройдено около 28000 км за год. Никаких нареканий к подвеске у меня нет. P.S. Для тех, кто высказывает мнение, что для поездки по го...ну нужен джип, и типа не стоит городить огород, хочу сказать, что эта машина жены. У меня Паджеро для поездок за адреналином. Но в наших российских условиях хороший клиренс лишним не бывает. Всем удачи!

Свечи K16HR-U11 отличаются от родных K20HR-U11 более длинным тепловым конусом изолятора, т.е. имеет более увеличенное расстояние теплопередачи и большую поверхность поглощения тепла. По сравнению с К20 более "горячая". K20HR-U11 меет более короткий тепловой конус изолятора и меньшую поверхность поглощения тепла, отводя тепло от головки цилиндров более быстро. Такая свеча идеальна для больших расстояний, высоких скоростей и «спортивного» вождения, потому что в этих условиях должно быть рассеяно много тепла для предотвращения раннего зажигания. Однако, для коротких расстояний и при движении с остановками K20 может нагреваться недостаточно для очищения, тогда более "горячая" свеча лучше. Сам езжу на иридиевых свечах VKH20 IRIDIUM TOUGН уже боле 50 тыщ км, полёт нормальный.

Пережить - переживет, но зачем нужны лишние проблемы, например более сильные рывки при переключении? Под рукой, к сожалению, не оказалось английского мануала на Aygo, но и на датском языке все понятно: PDF на 9 мегов здесь Выдержка: MULTI-MODE TRANSMISSIE Inhoud, liter: 1,7 Oliesoort: Originele TOYOTA transmissie--olie type LV, API GL--4 Aanbevolen viscositeit: SAE 75W Ververs de transmissie--olie alleen indien nodig. In het algemeen is het alleen nodig om de handgeschakelde transmissieolie te verversen als de auto rijdt onder speciale omstandigheden zoals aangegeven in het onderhoudsboekje en het garantieboekje. Gebruik bij het verversen van de transmissie--olie alleen originele TOYOTA transmissie--olie type LV, API GL--4, SAE 75W om de transmissie in optimale staat te houden. ЗЫ. Я не призываю бежать и немедленно менять масло. Я написал сообщение только потому, что большое количество людей пытается найти замену оригинальному пежошному маслу по цене 2500 за литр, а достоверная информация о заменителях в интернете, по большому счету, отсутствует. Надеюсь, что кому-нибудь мои посты помогут.

Готов сообщить, что благодаря Garik-у у нас теперь есть свой мануал по ремонту. FAQ. Мануал по ремонту Правда доступен он только членам нашего клуба. ;)