Клубный автосервис в Санкт-Петербурге | +7(921)946-38-56 | Диагностика и ремонт клубных машин
Перейти к публикации

Таблица лидеров


Популярные публикации

Отображаются наиболее популярные публикации начиная с 30.08.2020 во всех областях

  1. 3 лайка
    Первичный вал в сборе. Первичный вал с которого сняты муфты: левая - муфта третьей-четвёртой передач, правая - пятой передачи.ступица пятой передачиступица третьей-четвёртой передачМуфты третьей-четвёртой передач и пятой передачи с обоих сторон. Важно не перепутать положение муфты 3-4 передачи ну и конечно же пятой! Поэтому перед разборкой необходимо фотографировать, потому как сначала всё понятно, а потом масса вопросов! Далее ступица синхронизатора первой-второй передач. Целая сторона - вторая передача сломанная - первая крупный планМуфты изготовлены методом порошковой металлургии, и это один из факторов почему они ломаются. Второй фактор - это человеческий. В зимнее время случается так, что одно колесо буксует, а потом зацепляется за земную твердь и происходит рывок. Вот в этот момент и ломаются нагруженные части ступицы синхронизатора.
  2. 2 лайка
    вот так пежо превращается в чудо отечественного машиностроения, медленно)
  3. 1 лайк
    Боюсь после поездки в этот сервис пациент скорее мёртв и скрепка не поможет. Вези сцепление. И в следующий раз, прежде чем делать инициализации ,читайте этот форум. тут я уже несколько раз писал, что данная процедура делается только в крайне необходимом случае.
  4. 1 лайк
    Приветствую! Помогите советом неопытному Пыжеводу. Пробег под 200 тыс. Сцепление менялось прежним хозяином тысяч 7-8 назад . Машинка подтупливала немного на переключении с 1-ой на 2-ую и разгонялась тяжеловато.. Со 2- ой вела себя идеально. Опыта вождения на таких авто не было и в раздумьях: толи норма/ толи нет занесло меня в сервис...Сделали инициализацию. Погоняли ее по территории до синего дыма в салоне.( потестили, видимо) .Когда пришла забирать: запах паленого сцепления, зуммер пищит как бешеный, на приборке гирлянда...и всё: не едет... на оборотах высоких по чуть с места дергается. Ребятишки в сервисе сказали: ну, всё не помогло - так не помогло..., вези сцепление, еще денег с тебя брать будем... На аварийке допрыгала до дома ... Воскресить можно на время хотя бы? Не готова я к замене сцепления сейчас, купила Пыжика месяц назад только... Да и не уверена, что в нем дело... Что они там натворили... кто б знал.. Если найти мастера, чтобы отрегулировал положение сцепления и скрепкой инициализации самой... Есть смысл? Посоветуйте что-нибудь.. Заранее спасибо большое!!!
  5. 1 лайк
  6. 1 лайк
    Чего то начало темы не в дугу - стеб какой-то. По ситуации своей: жизнь нагнула так, что я остался на ПЕЖО 107 и садовым домиком за три П:%)Ы от Екатеринбурга. За первые пол года жизни здесь - приваривал глушитель, сменил защиту и херову тучу раз выгибал Бронь обратно + застревал нихурово в Черноземе. К осени дорога развалилась от слова совсем - пролеты стали на пол колеса - цепляюсь брюхом практически везде. Я осознаю, что ПЕЖ - городская машина. Но и от реальности не убегаю. Поэтому заказал на прошлой неделе проставки +300мм на перед и зад. Как себя машина вести будет - напишу позже тут же через редактирование. Фото приложу. А так - не стебитесь - ситуации разные у людей случаются. Ссылки на проставки: https://sibreztech.ru/index.php?productID=6677 - перед https://sibreztech.ru/index.php?productID=7684 - зад
  7. 1 лайк
    Я со стопроцентной уверенностью не могу сказать, что шестерни и валы от механической коробки подойдут к роботизированной т.к сам не сравнивал(не имел возможности). Но о том, что внутренности той и другой коробки идентичны читал много раз в том числе и на этом форуме Имейте в виду, что при замене первичного вала может возникнуть такая неприятность как гул цилиндрической главной передачи, поэтому при замене первичного вала желательно вместе с ним менять и шестерню дифферинциала. Это возможно в результате разного износа и приработки шестерён цилиндрической главной передачи (главная передача состоит из дух шестерён: Большой шестерни дифференциала и маленькой шестерни первичного вала выполненной заодно с первичным валом). Да, заменить целиком в сборе первичный вал проще и заманчивей, но есть вероятность появления гула(как это часто приходится слышать на троллейбусах) и потом примириться с ним или повторно разбирать коробку для исправления.
  8. 1 лайк
    сегодня сделаю фото и выложу. вообщем то бесполезная штука. ухват с большим диаметром надевается на выходящий из головки блока патрубок печки, там даже след должно быть видно, а второй конец на шланг, но куда он идёт не помню. посмотрю, сфотографирую, отпишусь.
  9. 1 лайк
    купил матрешку перед и зад +3см, скоро поставлю!
  10. 1 лайк
    У меня на первом году эксплуатации были установлены в передних стойках проставки 40 мм и удлинён шток амортизатора на 35 мм. Сейчас эти комплекты продаются под названием "Матрёшка". И вот только 7 лет спустя поставил проставки под верхний край задних пружин Проставки покупал по ссылке на этом сайте в https://polimer-nsk.ru/category/view?ProductSearch[category_id]=1&ProductSearch[brand]=TOYOTA&ProductSearch[content]=AYGO&ProductSearch[production]= Выбрал Артикул: 01-15-014/30 материал Полиуретан, стоимостью 1090 рублей за комплект 2шт. + доставка СДЭК 390 рублей. Можно купить и резиновые Артикул: 01-15-208/20 Пришлось долго выяснять у производителя истинный размер проставок. Резюмирую: в каталоге написано, увеличенные на 20 мм - это значит что к стандартной величине родных проставок толщиной 10 мм добавлено ещё 20 мм итого 30 мм. При такой записи материал Резина. Если написано, Комплект проставок задних пружин 30 мм, то это тоже самое, что и в первом случае увеличение на 20 мм, но материал Полиуретан. У Новосибирцев есть WhatsApp +7 991 447 58 99 Конструктивное исполнение проставок без изысков. Что бы вставить пружины пришлость стянуть их винтовыми стяжками. Родные подкладки под нижний край пружин были прорезаны пружиной и их пришлось развернуть так же как и пружину, об этом же писал и immortal. Подъём задней оси увеличился в пределах 30 мм. Сейчас высота от пола до переднего крыла 64,5 см, заднего 65 см. Так как машина пока интенсивно не эксплуатируется сказать особо нечего, кроме того, что сейчас стало удобней сидеть в машине и смотреть в зеркало заднего вида. Ну и машинка стала смотреться привлекательней.
  11. 1 лайк
    Так виднож хорошо что сальник привода потёк, менять надо. У меня у самого он тоже потёк, и пробег тоже 140. Но у меня он потёк потому-что привод вытаскивал для замены пыльника шруса.
  12. 1 лайк
    Постоянно пользуюсь ручником, никаких проблем с закисанием тросов, даже зимой и весной, поверено не на одной машине.
  13. 1 лайк
    Короче, в дополнение к моему посту: 1. Брал в компании АЛЬТА-КАРТЕР. Крайне не советую с ними связываться. 2. Муравей д-1 не подходит на наш авто. от слова совсем. Связался с изготовителем по этому вопросу.
  14. 1 лайк
  15. 1 лайк
  16. 1 лайк
    Поменял сцепление у неофициалов, своими руками ? Пробег 165000, брал машину в 100000, сцепление не менял. Стиль езды смешанный, город/трасса. Читал инструкции здесь написанные. Перевёл в сервисный режим коробку. Дальше всё как по нотам, только без лишних движений. Реально нужно снять: 1. Аккум 2. Площадка аккума 3. Левый приводной вал вынуть полностью (я сдернул аммортизатор из кулака ибо шаровую выбить не смог) (я снимал оба вала, сдуру) 4. Акутуатор 5. Разъемы с датчиков. Лямбду можно не выкручиваться, есть вероятность её сломать, нужно быть аккуратнее 6. Подушки коробки (обе, левую снимал полностью, больше пространства, удобнее) 7. Стартер 8. Защитный кожух маховика Фотки не даёт вставить, вот ссыль https://photos.app.goo.gl/JWVZWRKhQ4Viav7V6 Вынимать и ставить коробку с проворотом вокруг оси вала, край коробки ближний к водителю уходит наверх (при скидывании) и за него втягивал коробку в моторный отсек, при установке. На место коробку ставили вдвоём, с помощью домкрата. Центровку диска сцепления удобно и чётко делать удлинённой головкой на 13 под трещетку 1/4. На всю замену часов 6 времени, если без особого секса с закисшими болтами. Инструмент: 1. Торцевые головки:10, 12, 13 (центровка диска сцепления) 14, 17, 19 (защита картера), 24 (пробка слива и залива масла) и 30 по моему (для ступичной гайки) . 2. Накидные: 10, 14, 17 3. Керн (раскернить/закернить ступичную гайку) 4. Домкрат 5. Тазик под масло 6. Шприц для залива масла (объем масла 1.7-1.8л) 7. Тонкая отвёртка (для снятия разъёмов)
  17. 1 лайк
    Поделюсь и я. Сегодня поставил. Подарок на днюху супруге. Она еще не знает.
  18. 1 лайк
    Это уже выяснил :). Интересно, хватит ли 165 либо 175, и не будет ли тереться при поворотах?
  19. 1 лайк
    Пипец тебе! Права отберут, обольют смолой и обваляют в перьях У меня на глазок тоже износ в пределах 1мм уже есть, пробег полтинник. Менять пока не буду - покатаюсь еще. Риск износа в том, что при торможении изношенные диски могут перегреваться, а если на нагретых дисках въехать в лужу, то их вообще покоробит и "поведет". До такой степени конечно доводить не надо, хотя народ выкатывает диски и до состояния биения во время торможения. Черт его знает, какой критерий выработать... по ощущениям смотри. Жаба конечно душит по 3 куска за каждый диск отдавать... Кстати, у нас в тормозной диск подшипник впрессован или тут какая-то другая конструкция? Чет не обратил я внимания.
Таблица лидеров находится в часовом поясе Москва/GMT+03:00
Яндекс.Метрика
×