Таблица лидеров

А хз, на кожаном руле шли с завода.

По моим наблюдениям, сцепление не любит кикдаунов. Обгонять на трассе желательно, используя мануальный режим, или из режима Е сбросить одну-две передачи лепестком и ехать на обгон. Про кикдаун лучше забыть, а для агрессивной езды режим Easy противопоказан - только М и работа лепестками. В этом и кайф робота, собственно. Почти единственный. Проверьте ещё схождение на осях и следите за давлением, низкое - смертельно для сцепы. И согласен с himikell - износ уже есть, как минимум нужна инициализация.

Такое возможно только если ему УЖЕ пипец. Лично я такого не замечал, хотя последние 2 месяца катался исключительно по трассе. Да и по городу я катаюсь довольно быстро и с довольно резкими стартами.

Любой исправный двигатель очищается при высоких оборотах, и почти все современные двигатели любят высокие обороты, сцепление на роботе тоже любит высокие обороты, при низких оборотах сцепление до конца не отпускается и диски проскальзывают.

Клинить может трос запросто. Если визуально под днищем рубашка троса с изломом то трос под замену. Чтоб снять барабан нужен torx T30.

тросики не вытаскивайте, клинит может только колодка, кстати чтобы снять барабан нужна ключик звездочка,но я как то и отверткой ее откручивал,лишь бы не сильно была затянута. Лампа горит от положения ручки почти на всех машинах..

подходит 75w-75. ну вкрайняк 75w-80

не подходит.

Кому интересно выложу свои изыскания по маслу МКПП, да и в робота оно же. В мануале Пежо 107 масло в МКПП - секретная информация и замены не требует, в разных англо мануалах на Айго и другие авто с 1KR-FE масло TOYOTA LV 75W MT Gear Oil, соответствующее GL-3, GL-4 (никаких GL-5), замена раз в 60000 км. Объем масла в МКПП 1,7 литра. Если использовать сервисы подбора масла по авто, то учтите, зачастую они так и выдают, для пежо 107 нет масла, т.к. замена не требуется, для Айго - пожалуйста. Для тех кто любит видеть 2 цифры в маркировке масла и особенно для тех, льет 75w-90 и прочие напишу, что Тойота рекомендует лить моноградное масло 75W-75, а не 75W-80 и тем более 75w-90. Отзывов о том, что даже на 75W-80 передачи переключаются гораздо хуже, полно. Ниже будут представлены масла только вязкости 75W (-75). Для тех кто предпочитает соблюдать правила: допуски, по которым следует искать подходящие масла ( могут появляться новые масла): Toyota MT LV 75W JWS2271 (JWS227) PSA B71 9730.A8 Предупреждаю, данные допуски могут иметь масла 75w-80, будьте внимательны! Масла с данными допусками вязкости 75W (один или все из данных допусков): TOYOTA LV 75W MT Gear Oil - код заказа 0888581001 (1л) оригинал Ravenol MTF-3 - 4014835719811, 1221104-001-01-999 (1л) (имеет все 3 допуска) MOTUL MULTI DCTF - 105786 (1л) (имеет все 3 допуска) Масла подходящей вязкости и категории по API, без вышеуказанных допусков: VALVOLINE GEAR OIL 75W - 886573 (1л) GL-3, GL-4 COMMA MVMTF PLUS 75W - FE75W1L (1л) HONDA MTF - 087989031 (0.946 л)

Снимай кожух, там будет гайка которой тросики натягиваются, ослабляй её, чтоб концы тросиков можно было вытащить из перекладины, потом уже пробуй колеса разблокировать, пока не разблокируешь барабаны не снимешь. А вообще тормоза надо тоже обслуживать. Тросику стопудово конец.

Снять кожух с рычага ручника, хотяб приподнять его и посмотреть какой трос не тянется, по перекосу будет видно. Ну и ослабить их до предела. Под машиной посмотрите сами тросы, может рубашка порвалась и зацепилась за что нить, сталкивался с таким.

1. Да, запросто. Двигатель расчитан под 95 бенз, степень сжатия явно на это указывает. 2.Это кто вам такую чепуху там намутил? пламегаситель убрать нахрен, по возможности катализатор поставить и мозг не ипать. Вся эта конструкция с катализатором это не только экология, но и правильный расчёт количества подаваемого в цилиндры топлива, с обманками такое не работает правильно. При нормальном топливе кат живёт 200т.км..

вообще должен подойти был, может есть проблема не только в этом блоке? А вообще по теме, старая это болячка, сначала усилитель срабатывает через раз потом как захочет, там внутри стоят два если не ошибаюсь реле закрытого типа, проблема в них, подгорают контакты, лечится заменой, подходят из радио магазина. Теперь про контракный блок, попробуйте еще раз переткнуть все фишки, они вроде разные, но проверьте не перепутали ли чего.

1. Если зуммер не пищит, то скорее всего скрепку вставили не туда, мб недостаточный контакт или недостаточно быстро нажимаете на педаль тормоза в течение 3 секунд (не менее 7 раз в теч 3 секунд). 2. Вам необходимо инициализировать только сцепление. 3. Если делаете по схеме как указано в Вашем сообщении, то это не верная последовательность переключения рычага. Для 107 гоо вот: N > E > M > + > - > + > - > E > N Бывает такое что инициализация проходит криво или не проходит вообще с первой попытки. Если сигнал пробуксовки сцепы был первый раз, то может и не всё еще так плохо. Но больше похоже на то что диск износился и корзина уже не так прижимает его к маховику.

Итак сдох усилитель руля, загорелся значек , мало того еще и выжирает аккум . отсоединил провода э.мотора на реле управления эур , клемма аккумулятора один фиг искрит жестко . снял приходящие с питания силовую клемму (черную) с реле эур - перестало искрить , ага значит дело блоке ! да при подключении клеммы срабатывает первая релюшка блока ! РЕБЯТ , тема ни черта не раскрыта , если на тойотах все просто - сдох руль , покупай жиг.реле -перепайвай 1:1 у нас молчек ! (кстати блок держится на двух болтах слева по ногами , первый легко открутить, второй - мешает коробка защиты проводов, отгибаем блок на 45 градусов и болт доступен для трещетки ....) итак я снял блок управления , скидываем железную защиту , на нем две релюшки страшного 6 контактного вида . Отвернул четыре винта верхней платы и отогнул слегка для удобства монтажа, 1-вое реле (выпаял с трудом без отсосника.) разобрал там вроде все просто - два мелких внутренних контакта(1) - один силовик , два больших по углам с другой стороны второй силовик(2) , те что по углам рядом управление управление реле (+ и (-) . + _ _ 2 1 - 1 - (-) _ _2 видно на контактах нагарчик . так, померил сопротивление на приходящих силовых - ноль(до выпайки вроде было 500 ом ). выпаяв реле расход тока я убрал, но реле вроде не замкнуто ? тем более оно без питалова. С чего это ? и Вот еще вопрос , а почему при выключенном зажигании идет ток на ЭУР? неужели нельзя было его отключать .