Таблица лидеров

Стандартная причина, износ поршней, замена поршневой или двигателя...

Неделю назад сменил сцепление на AISIN KT322B. Все было отмыто от продуктов износа в колоколе и на направляющей. И смазано 4200080060 смазка пластичная 2г. Sachs. Впрочем там было не сильно грязно. В коробке заменил сальники - 9031134023 Toyota и 9031134042 Toyota и масло 4014835719811 ravenol mtf -3 sae 75w 1л. С предыдущей замены сцепления - прошло ровно 80 т.км. Предыдущие собственники - меняли на пробеге в 40 т.км у нижегородских официалов, которые воткнули комплект от механики c диском AISIN DT-211V и тремя пружинами в демпфере . Красавцы одним словом!!!))) Могу сказать одно, на оригинальной сцепе с двумя пружинами в демпфере диска сцепления, машина едет значительно мягче! И второе - диск сцепления старый в довольно хорошем состоянии, впрочем и выжимной жив, чего нельзя сказать о корзине... Для себя давно решил, покупать близко к оригиналу, точнее оригинал в коробке бренда производителя.

Согласен, сказку написали. При износе цилиндров верхняя часть куда кольца не доходят не изнашивается а следовательно остается в номинальном размере. Как не растачивая запихнули ремонтный размер? А вообще не надо сравнивать двигатели , наш и жигулевский..

Этого не может быть потому что не может быть никогда! Первый ремонт отличается от номинала на разных моторах увеличением поршней от 0,25 мм до 0,50 (у ВАЗ 0,40 мм) поэтому никаким образом невозможно не то что всунуть, даже заколотить порши ремонтного размера в цилиндр номинального размера, пусть даже сильно изношенного. Зачем писать о том, о чём не имеете даже представления.

Известная проблема пыжиков - в межсезонье течет с плафона: у кого-то через антенну, у кого-то конденсат с крыши. Варианты решения - на антенну герметик, на крышу - тепло- или шумоизоляция, либо самый распространенный случай - нифига не делать. В итоге большинство виденных мной плафонов освещения - с коричневой ржавой каемкой по радиусу. Не миновала сия участь и меня - плюс впервые в жизни увидел ручей с плафона, загнав машину в мойку с мороза в -30. Замена плафона стоит от 1500, почистить, по информации с форума, не получалось - конструктив не разборный, хз какая химия не помогала. Было решено помучить свой (после мойки ставший ужасного вида) подручными средствами, а именно - Саноксом (остался после промывки от ржавчины и солей радиатора делики). Плафон снял лампочку вынул. Вот герой дня: Отрезал дно от бутылки, налил горячей воды и санокса процентов 20, беспощадно утопил плафон. Вспомнил что не сфотографировал, вынул - 2/3 ржавчины отошло, хотя плавало полминуты. Вновь утопил, иногда бултыхал - чтобы химия обновлялась в месте реакции. Дождался почти полного пропадания ржи - осталась только пара самых злых точек, в сумме минуты 2-3. Промыл горячей водой, кинул на сутки сушиться на батарею. После просушки - ржи нет, плафон как новый, каких-то отрицательных последствий ни на пластике, ни на отражателе не увидел. Все как новое, даже латунные контакты блестят. Для защиты от ржавчины пробрызгал/пролил плафон изнутри .... лаком для волос =) Просушил, и так три раза. Способ проверенный радиоэлектронщиками =) Смазал контакты, собрал, доволен. Аки новый =)

Поменял реле на такое электроусилитель вновь заработалл

Хорошее масло, сам на таком езжу.

На горячем двигателе шум практически пропадает

Пыжика покупали нового, на 42 тысяче на холодном моторе появился "фирменный" звук всех современных моторов с Т-образной укороченной юбкой поршня. Сейчас на одометре 245 т. км. Конечно же звук усилился особенно когда температура воздуха упала за минус. Расход масла около 2 литров за 10 т.км. Масложёр пока устраивает т.к. нет возможности остановить машину на ремонт, жена ездит на работу каждый день за 50 км. от дома. Использую масло NGN 0W40. Если Вас устраивает расход масла оставьте мотор в покое, он спокойно проработает еще не одну сотню тысяч километров.

масло держите максимум, но звук от этого не особо изменится.Цепь издает другой звук.

Если найдете мастера,можно и ремонтировать, не всякий возьмется, контрактный двигатель стоит 25-35 т.р. ремонт поршневой 15-20..

Хуже ему уже не будет, если будите менять движок, можно ездить пока не встанет, просто тарахтение будет усиливаться.

А уровень тормозухи вы посмотрели? Думаю что нет, а надо.

69005-0H911 всё в сборе меняется, замки на дверях, в крышке бензобака, замок зажигания. и если есть то и на багажнике. ключи в комплекте.

Я всегда заливаю больше максимума, каких то проблем не замечал, в среднем выше отметки MAX на 5 мм.

Лучше слить.

Не попрёт, сальники вообще от этого не текут никогда, это миф. А смысл лить нулёвку после 10W-40? это всё равно что лечить печень боржоми после месячного запоя.

Записался ,доехал со своей тягой ( лемфердер в емексе взял ) ,всё как договаривались,схождение 1500,скидку за лояльность 5% дали ,еще приеду если потребуется .

Судя по выше написанному, именно вы нацелены на получение максимальной выгоды.

в личке я Вам ответил. А решать что тут флуд или нет позвольте Администрации форума.

Вы можете ставить не те комплекты ещё долго, а так же продавать их по завышенной цене неграмотным автовладельцам. Предлагаю вернуть владельцу машины разницу в стоимости комплекта сцепления. Ибо развели вы его на приличную сумму.

можно конечно на эту тему подискутировать, но с каталогами Айсин не поспоришь, да и если взять в руки оба этих комплекта, то разница будет заметна.

Таже фигня, 2 палки и заглохшая машина... Придется лезть в бак..

Машина перестала заводиться в оттепель после мороза. Свечи залиты. До этого сколько лет ни разу никогда не чихнула. Пробег 100 000. Пало подозрение на грязную заслонку. В смысле, что отложения не дают ей закрыться, и бензин переливает и т. д. Хотя никаких проблем с холостым ходом не было, а это первый признак.И видно, что стоит она под небольшим углом. Ладно, разбираем. Снимается просто: 1. Снимаем крышку воздушного фильтра Видим под ним заслонку. 2. Отсоединяем штекер управления заслонкой (надавить с обоих торцов и снять, супер легко, это не Фольксваген. Там любой разъем, это вершина немецкой конструкторской мысли, причем каждый штекер разрабатывает свой конструктор. Пока разберешься, а даже если знаешь как, снимал его раз десять, все рано 10 минут геморроя обеспечено. Стандартный вариант у VW:две тооненьких уузеньких отвертки, а не у каждого они есть, а если есть, то одна, должны разжать зацепы штекера наружу, и потянув, снять. Нужна третья рука. Видимо, у немцев она есть. С двумя отвертками давить в в разные стороны в неудобном месте одной рукой не очень, но русские слова сильно ускоряют процесс. Есть также варианты с одной ну еще более ууузенькой плоской отверткой, в одних случаях нужно прижать, в других отжать. Обычно снятие разъема на VW-это два нервных перекура с выкрикиванием нехороших слов в мировое космическое пространство. А здесь, как два пальца, 5 секунд и штекер снят!). Так же легко снимаются штекера со свечного разъема: нажал и снял. После моего VW Passat фантастика просто! 3. Снимаем патрубки охл. жидкости: плоскогубцами зажимаем хомуты и снимаем их со шлангов (передвигаем). Шланги шевелим, чтобы они "отклеились" от патрубка, поддеваем с торца отверткой, плоскогубцами покрутить чуть-чуть туда-сюда. Когда видим, что шланг начал поворачиваться, можно снимать. Упираясь в торец шланга широкой плоской отверткой одной рукой и давим, другой зажав плоскогубцами шланг дальше патрубка (лучше через 2-3 слоя тряпочки), тянем. Все. На сервисе тупо жестко зажимают плоскогубцами, покрутили и сдернули, но я за вариант перебдеть, чтобы за новым шлангом не ехать. 4. Окручиваем 4 болта на 10 мм и вынимаем их. 5. Чистим заслонку. Перед чисткой на нижней стороне я обнаружил налет окиси аллюминия (или силумина). Прошелся шкуркой, удалив налет. Я чистил WD-40, акварельной кисточкой размазывал и вытирал туалетной бумагой. Грязь не твердая, чистится прекрасно. Для удержания заслонки в открытом положении засунуть туда толстый карандаш, обычный мало, ручку от кисточки, любую деревяшку, отвертку не надо. Вы же не сервис, это ваша машина. Обнаружил задиры на внешней стороне заслонки с обоих сторон. Ага, значит ухаживал предыдущий хозяин! Честно сдавал в сервис на ТО. А в сервисе разве карандаши есть? Откуда? Зато стальных отверток до фига. Поэтому на алюминиевой заслонке наблюдаем задиры. Ничего с ними не делал, они не с рабочей стороны, нестрашно. После WD-40 обезжирил очистителем тормозов Wurth. Что было в гараже, тем и делал. Я думаю, и без WD-40 (а он сладко-вонючий, и если хорошо подышать, можно словить головокружение и т. д.) одним обезжиривателем, или уайт-спиритом, бензином, чем угодно, был бы прекрасный результат. Там просто влажное грязное масло, хоть просто тряпкой вытереть. А вот если бы отложения были бы твердые, как нагар на клапанах, то надо использовать хороший очиститель карбюратора. Они более сильные, с ацетоном и другими сольвентами. Но хорошо работает из них один из десяти (по обзорам из YouTube лучший очиститель карбюратора и единственный победитель Hi-Gear(500-600 руб, цена сильно кусается, а остальные... Либо очень плохо чистят, либо совсем не чистят). Но для нашего варианта обойдемся подручными средствами (хорошо, что не успел купить). Обратите внимание, заслонка в данной машине не должна закрываться плотно, есть зазор для холостого хода, так как конструктивно отдельного отверстия для клапана ХХ нет, как в большинстве других. И заслонка поэтому криво стоит, чтобы обеспечить доступ воздуха через зазор для ХХ. Так что подозрения не оправдались. И никак этот тонкий налет налет грязи не повлиял бы на незапуск машины. Может, из-за потепления зимой повышенная влажность не дала запустить мотор сразу, а последующие неудачные попытки привели к заливке свечей. Пока не знаю. 6. Собираем, на всякий случай закрыть чистой тряпкой отверстие дросселя, чтобы грязь не попала. Резиновая прокладка остается на двигателе, ее не снимал. Пробег 100 000, машина 2010 года, но по прокладке видно, что она еще 300 000 пройдет (резина качественная супер, элитного класса на вид, как новая, масляная, блестящая. На вид не то что никаких растрекиваний, потери цвета, упругости, эластичности, а просто новая и все! Обычно старая резина засчет высыхания утрачивает блеск и приобретает унылый матовый цвет. А дальше идут микротрещины и так далее. Кто сравнивал новую резину с б/у, тот поймет). Перед установкой протер тряпкой и на всякий случай кромку смазал густой силиконовой смазкой от кофемашины. Если у Вас ее нет, не заморачивайтесь. И главное: болты закручиваем равномерно, сначала от руки, потом головкой все по очереди по чуть-чуть. Надо, чтобы она равномерно села на прокладку. Динамометрического ключа нету, поэтому по ощущениям. Не перетягивайте сильно. Хотя такой качественной прокладке небольшой перетяг не повредит. Анаэробной смазки-фиксатора резьбы тоже не было, хотя у кого есть, не помешает. Поэтому закручиваем так. Ну так там ее и не было. Хотел приложить 10 фото с этапами работы, держа телефон в одной руке с фонариком в зубах для лучшего освещения, но общий максимальный размер всех не больше 0.98 мВ. Я думал, опечатка. А у меня одна фотка с не самого современного смартфона 1.5-2 мВ. А Nokia 3310 я выкинул давно.

Как и обещал сообщаю о результатах ревизии модуля насосной станции бензобака. Во первых большой проблемой было открутить синюю гайку на горловине бензобака, это удалось сделать только вдвоём, один давил деревянным бруском в одну сторону, а я молотком через брусок наносил удары в другую сторону, в общем победили без ущерба для гайки. Осмотрев ламели датчика топлива обнаружил, что нижние ламели в чёрном налёте. Аккуратно извлёк ось поплавка и удалил бегунок. Ламели почистил ватной палочкой смоченной в спирте. Ватная палочка стала чёрная как будто её втыкали в уголь. Также почистил и контакты бегунка. Собрал датчик и не опуская станцию в бак подключил разъём. Выставил поплавок на минимальное положение топлива, включил зажигание, указатель топлива ускоренно мигает сигнализирую об отсутствии бензина. Также проверил работу датчика ещё в нескольких положениях. Результаты были положительные. Установил станцию на место. Проблему доставила опять синяя гайка, которая никак не хотела накручиваться, пока её не смочили вэдэшкой. Вот таким образом я решил свою проблему. Чёрный налёт на ламелях не давал датчику передавать на указатель правдивые показания уровня бензина в баке.

Думаю в этом случае можно смело лить любое самое дешманское, хуже уже не будет...

А у нас беда, оставили авто в крупное СТО с хорошей репутацией в городе, поставили комплект от Сержа, пытаются инцицилизировать и тут беда, не получается, нейтраль мигает передачи не включаются. Я пробую сам, провёл все три инициализации, после трансмиссии пропадает значок передачи, пробую опять по кругу, нейтраль появляется на эбу и сцепе, на трансмиссии таже фигня пропадает. Делаю режим демонтаж и по новой, делаю всё тоже самое кругами, периодически удаётся инициализировать и трансмиссию, но после всех процедур, положение нейтраль постоянно мигает и передачи не включаются. Делаю опять круг, теперь на сцеплении после инициализации и вЫключения зажигания мигает восклицательный знак(может и раньше мигал, а я не замечал), через пару сек тухнет, с этим восклиц. знаком, следующим этапом, трансмиссия инициализируется, но положение нейтраль всё равно мигает, передачи не включаются. Короче каким то чудом мне удалось инициализировать всё успешно, авто поехало на отлично, в крутую горку гребет на ура. Приезжаю к СТОошниками говорю что это не дело, раньше инциализации проходили без проблем, беру при них делаю еще круг, инициализации проходят, но опять с миганием восклицат. знака на этапе сцепление и опять нейтраль мигает передачи не включаются, в общем опять всё по новой, пытаюсь отыскать закономерность, повторял прошлые успешные действия не помогало, в общем, попробовал по очереди делать инициализации сцепления и трансмиссии и снова получилось(ушло около часа), они не знают чо делать, у меня создалось впечатление что они впервые знакомы с роботами, они с меня взяли на полторы тыщи рублей меньше и послали к какому то продвинутому чуваку на другое сто, который за тыщу обещал мне на фирменном оборудовании все перепрошить, включая сервопривод. Может у кого есть какие то мысли в чем они могли там напортачить? механически получается всё ок, раз машина едет.. Чувствую что и у другого дядьки ничо программно не выйдет.. п.с. инициализации делал по инструкции со скрепкой, всё пикало успешно, короче не в 1й раз, т.е. ссылаться что я чото не так делал не стоит..

Точно встанет оригинал, да и то при пряморукой установке. Все прочие советы - давать опасно, знаете ли - крайним стать легко. Ставить - можно, но на свой страх и риск. Успешный опыт есть. Гарантий никто не даст. По опыту криворуки могут и оригинал херово поставить, и он не поедет.

Чистить только со съёмом!!! Или не трогай вообще!

можно заклеить его непрозрачным скотчем проверяли несколько раз - других ошибок не появлялось найти пофигиста типа меня, сделать при нём диагностику, показать имеющиеся ошибки - и продать ему машинка 2008 года, пробег был 86..., вот тут подробно расписано сейчас пробег 120.... основные деньги за удаление катализатора и установку пламегасителя, остальное около 4 тыщ - в переводе на "нестолицу" как раз и будет "не больше $60"

У глушителя приёмная труба с раструбом - всё встало нормально (болт подошёл "стандартный"). Звук немного отличается от старого - более "басовитое" урчание to sergtlt - Сёдня попробую сложить задние сиденья и послушать.