Таблица лидеров

Всем трям! Решил поделиться информацией про одно масло. В Силу того, что я покупал ПЕЖО с рук и только потом узнал, что он жрет масло, за 2 года владения и за 80 тысяч пробега и перепробовал разное заливать в двигатель. Это будет полезно тем, у кого ЖОР есть. У тех владельцев, у которых масло не уходит - данная информация, скорее всего, будет бессмысленна. Так как ранее у меня был во вложении ПЕЖО 107, купленный с нуля. туда заливался ТОТАЛ стандартный и масло не жралось от слова совсем. У меня же ситуация иная. Минимальный ЖОР на моем авто 250мл на 1000км. Я и чистил двигатель, и раскоксовку делал, но ЖОР убрать не получилось. Поэтому стал искал масло, которое просто будет меньше выгорать. По опыту 5W-40 выгорает чуть меньше. Поэтому я остановился на этой вязкости. Я использовал: Total Кварц 9000, Idemitsu, Sintec, Motul, Toyota, Shell Helix X7. Тотал и Тойота не оставили особых впечатлений - нормальное вреднее масло. Как жрал так и жрал его. Не плохо и не хорошо. 300-350 на 1000 км расхода. Шелл показал себя лучше всех по сгораемости. При цене ниже Средней (до 2000 за канистру в 4 литра, а на розлив еще меньше) - это, на мой взгляд, самое адекватное масло. Именно у него расход 250гр /1000 км. Причем, на качество работы двигателя это никак не сказывается. Идемитсу выгорел быстрее, чем большинство масел. Вообще мне его порекомендовали автослесаря. Но, толи подделка, толи фигня - я не понял. Последнее залитое мной масло было с целью эксперимента: Я купил СИНТЕК, считай тоже самое, что и лукойл по цене 1000 рублей за 4литра. Иллюзий не строил. И не получил их))) расход масла на 1000км - 600гр. Двигатель работает со звуком, как без масла. Цепь слышно из салона и мне ее было ЖАЛКО!! При сливе масло безумно воняет не как б/у, а прям резко. Именно про него я хотел рассказать и предостеречь - не БЕРИТЕ! Никогда. Сейчас залил MOTUL по старой доброй памяти (лил его в МОТО свой, конечно же другое, но к Мотюлю всегда были теплые эмоции). Звук цепи пропал моментально. Двигатель работает мягко и приятно. Расход не замерял, посмотрим как себя покажет. Может быть цена за 2,600 и выше за канистру все таки повлияет на расход масло в таких движках. Увидим!

Некоторое время назад машина прямо на ходу замигала значком [N] на приборной панели, коробка сбросилась в "нейтраль" и дальше ехать категорически отказалась. попробовал сделать инициализацию скрепкой, как указано вот в этом документе Инициализация сцепления РКПП, после чего моргающий значок [N] вообще с приборной панели исчез, зажглась красная шестеренка, а при инициализации "робот" не щелкал исполнительными механизмами. машину отбуксировал в гараж. сначала думал, что проблемы со сцеплением и стал ждать, когда же приедет из ОАЭ мой комплект сцепления (заказал уже давно с самым большим сроком доставки, что-то около 90 рабочих дней). попутно заказал LEXIA - дилерский сканер для citroen/peugeot, что бы считать ошибку с РКПП. но что-то мне подсказывало, что дело не в изношенном сцеплении. Как так, машина ехала и на ходу встала? Пошел в гараж с целью снять актуатор сцепления (сервопривод исполнительного механизма). Проделал уже знакомую процедуру с использованием скрепки, как указано в этом документе приведение исполнительного механизма в состояние демонтажа без помощи диагностического сканера но никаких "откликов" типа щелчков от сервопривода под капотом не услышал. Снял его, отвез на работу, прозвонил выводы - сопротивление бесконечно. Подаю 12в - ноль эмоций. Стал уже думать, что сгорела обмотка. подумал-подумал, еще раз подключил 12в блок питания (от компьютера, обычный ATX использовал), но на этот раз решил щетки прижать отверткой. прижал - и моторчик закрутился. при более детальном осмотре выявил, что щетки порядком изношены, а от одной щетки банально отвалился проводок и, прижимая щетку отверткой, я просто прижимал ее к проводу, который от нее отвалился. итак, замена щеток мотора сервопривода сцепления. - снимаем аккумулятор (думаю, проблем не возникнет) - снимаем площадку, на которой держится аккумулятор. два болта под самим аккумулятором на площадке, одним болтом крепится к пластмассовой коробочке с предохранителями за аккумулятором и одним болтом эта коробочка прикручена к кузову справа. откручиваем эти 4 болта, отщелкиваем пластиковую коробку от аккумуляторной площадки, вынимаем эту площадку на фиг. - вот он, сервопривод. держится на трех болтах. Увидите. С овальными отверстиями в корпусе. Откручиваем эти три болта, отщелкиваем две фишки с проводами и вынимаем этот сервопривод. Так как он не приведен в состояние демонтажа, в процессе отпускания болтов его под действием корзины сдвинет в крайнее правое положение. но ничего, все нормально откручивается и вынимается. вытаскиваем его, вот он: это и есть контакты самого моторчика: моторчик присоединен к редуктору привода требя болтами под внутренние 6-гранники. Откручиваем три болта, достаем моторчик. Теперь можно на контакты подать 12в и проверить крутится ли он или нет. Ну, в моем случае моторчик не реагировал на подачу напряжения. вот так моторчик выглядит с разных сторон: тут видно подшипник и пружинки, прижимающие щетки к коллектору а тут видно уже саму щетку: другой ракурс: Располовиниваем моторчик. Все просто - лишь немного приложить усилие, так как внутри корпуса - магнит =) просто тянем пластмассовую крышку с подшипником на себя. вытаскиваем "якорь". на этой фотке видим те же два контакта на "фишку" питания моторчика вид сбоку ...и с другого бока Итак, что бы поменять щетки, нам надо снять пластиковую крышку, которую мешает снять подшипник. значит, надо снять подшипник. Я ЗАМУЧИЛСЯ искать съемник. Ни один стандартный съемник не подошел. Пластины под подшипник не подсунуть, мешает пластик крышки. Нужен маленьких 3-лапый(!) съемник с узкими лапками и достаточно тонкими. Думал купить нечто более-менее подходящее и сточить на наждаке до нужных размеров. В итоге обошел весь авторынок "южный порт" по кругу два раза, некоторые продавцы пытались даже добровольно помочь, не продавая мне съемник =) даже распечатали из блистера пару дорогих (по 600-800руб !!!!) съемников FORCE. - не получилось. самое "близкое" что влезло - это был непонятный 2-лапый съемник, пр-ва Белорусь, как сказали. стоит 150руб. Так же на рынке приобрел щеточный узел от генератора ВАЗ. не знаю, какой ВАЗ =) отдельно щеток генератора на рынке не нашел (знаю, что им цена отдельно рублей 5-10. щеточный узел обошелся в 100рублей, не стал мучиться поисками и купил в сборе) выглядят так: приехал на работу, что бы нормально все сделать на верстаке с тисками. Вставил "якорь" обратно в корпус моторчика, что бы можно было зажать в диски, подточил лапки съемника, ставлю его, съемный болт съемника не упирается в вал "якоря". так как съемник 2-лапый, не совпадают "центры". но решение пришло быстро - что-то подложить. подкладываю монету - перекашивает все-равно. тогда решил подложить гаечный ключ. что бы лапки съемника не вылетали - просто стянул их стяжкой-липучкой. ключ, впрочем, тоже не помогал. но это подтолкнуло на идею использовать гаечный ключ как рычаг. нажал на ключ, ключ уперся в болт съемника, ну и под действием рычага подшипник поддался и сполз вверх. выглядело все это вот так: на фото, кстати, видно как выглядит купленный съемник подшипник сняли, пластиковую крышку сняли, одна щетка оттуда вывалилась сама, вторую оторвал. у второй тоже видно, что висит уже на соплях, провод поистрепался у основания. вытаскиваем жигулевские щетки из щеточного узла, примеряем, отрезаем лишнее (почти половину), где надо чуть подтачиваем напильником (буквально треть миллиметра, что бы свободно вставлялась в посадочные места). точился легко, это графит! твердость - как у грифеля карандаша. можно точить лезвием. Вот так выглядят новая щетка и две старых: вставляем новую щетку в пластиковую крышку на свое место и припаиваем внутри к контактным площадкам. паяется хорошо. обычной канифолью (я использовал обычный нейтральный флюс ЛТИ120,не активный ит.п.) Ну и все. щетки припаяны, можно все собирать обратно. единственное, я решил еще заменить подшипник, ощутимо люфтил и шумел, слышно как шарики там "катаются", мне кажется, там уже смазки не было. к тому же, съемником помял металлическую пылезащитную пластину, закрывающую шарики. у подшипника маркировка KOYO 638Z, порылся в интернете, нашел, что его так же "любят" скутеристы - у них он применяется, в частности, в крышке вариатора. это обычный стандартный подшипник размером 8x28x9. нашел в Москве без проблем, стоит 169р (в питере видел аж за 27руб!!!).поехал, купил. ставится подшипник проще .чем снимается: подбираем подходящую трубку (подойдет обычная головка на 10 из набора инструментов), упираем сверху в подшипник и аккуратными легкими ударами молотка насаживаем на вал. одеваем пружинки прижимающие, вставляем якорь в корпус, подаем 12в, смотрим что моторчик крутится. ВСЕ. затраты: 100р щеточный узел. 169р подшипник. 150р съемник. для сравнения: оригинальная деталь "актуатор сцепления" toyota 31360-52021 от 11500р из Эмиратов с доставкой 90 рабочих дней до 40000-50000 в наличие в Москве, заменители: 31360-52020 от 30000 (Япония 30-40 дней) до 70000 (Европа) и 31360-70010 минимальная сумма 7500р Эмираты 3-5 недель) и около 10000 наличие Москва а у моторчика всего-то щетки износились... Что бы поставить нормально на автомобиль - надо привести сервопривод в состояние демонтажа. Иначе выдвинутый шток упирается в вилку сцепления, сервопривод далеко отодвигается и болты нельзя вкрутить. одеваем фишки, сервопривод не прикручиваем, приводим в состояние демонтажа при помощи скрепки, выбираем положение исполнительного механизма по овальным отверстиям (середина или крайние положения - левое или правое, можно ориентироваться так, как стоял раньше) делаем Инициализацию скрепкой, радуемся. или не радуемся. у меня сцепление проинициализировалось, [N] зажглась, мигать перестала. но при попытке включить передачу - начинала моргать. Опять снимал аккумуляторр, площадку аккумулятора, откручивал сервопривод, сдвигал его сначала в крайнее левое положение(прижимал вплотную к вилке сцепления), делал инициализацию - опять N загорается, но при попытке включить передачу - моргает. опять откручивал, сдвигал в крайнее правое положение (наоборот, максимально отодвинул от вилки сцепления) - то же самое. моргала N при попытке включить передачу на заведенном двигателе. Тогда я просто включил зажигание, перевожу селектор в E на месте на НЕ ЗАВЕДЕННОМ моторе - передача включается. перевожу в R - задняя включается. на месте все ОК. завел двигатель - и ЧУДО! оно стало на заведенном переключать! вопросы и комментарии приветствуются! в качестве пост-скриптума: сканер LEXIA мне не понадобился. хотя, с ним, наверное, я бы понял быстрее, что умер сервопривод. Но lexia мне уже скоро приедет. Уже в Москве на сортировке. так что кому надо будет считать ошибки, сделать инициализацию не скрепкой, поменять щетки на моторчике сервопривода - велкам. А то искал конторы, ничего не нашел. АГС ремонт генераторов мне отказали, даже снять подшипник не смогли, сказали ни один съемник не подходит.

тема была однозначно! Я лично кидал туда видос по чистке заслонки. Сейчас облазил весь форум ...Нету!

Сеточка (как вы говорите) и есть фильтр клапана (фото 2), она расположена отдельно от самого клапана (фото 1). Чистить (промывать) в качестве профилактики можно и то и другое. При этом, следует учитывать, что сам механизм муфты VVTI (фото 3, 4) чаще всего имеет выработку фиксирующей крышки (нужна ее замена) либо закоксованность (нужна промывка), в следствии чего, ротор не может занять соответствующие крайние положения, от чего и возникает неприятный стрекот в диапазоне примерно 1500-1800 об. Проверить, в муфте ли дело - можно скинув клемму с клапана на работающем двигателе и послушать звучание.

Продолжил апгрейд подвески. Очередь дошла до задних пружин. Пружины оставил родные (пробег 100 000), использовал, как тут и рекомендовали, проставки. Брал здесь: polimer-nsk.ru, называются они у них "Проставки увеличения клиренса задних пружин TOYOTA - полиуретан 30 мм", артикул 01-15-014/30. Про снятие писать тут не буду - с задним мостом проблем особых нет, надо только два болта открутить и всё. Лучше, конечно, замочить их заранее, но даже и без этого они у меня стронулись. Нижнюю тонкую резинку-прокладку между мостом и пружиной оставил, верхнюю удалил и вместо неё установил проставки. Начал поднимать мост, чтобы закрепить амортизаторы и увидел, что, если пружину установить в таком же положении, что и без проставок, она начинает выгибаться назад и пытаться выскочить. Начал крутить её, пытаясь найти более устойчивое положение и в результате провернул пружину на 90 градусов, таким образом, чтобы верхний хвост смотрел ровно назад. В таком положении вроде встали нормально. Ну поезжу ещё, посмиотрю, есс-но. Фотки: Низ пружины, правая сторона, вид сзади: Верх пружины с проставкой, правая сторона, вид сзади: Верх пружины с проставкой, правая сторона, вид почти спереди: И что получилось в результате: Клиренс на пустой машине, конечно, увеличился, есть надежда, что при загрузке машина не будет так сильно проседать (раньше колесо прям в арку уходило при даже не чрезмерной загрузке). По жёсткости не заметил изменений. Но в салонное зеркало заднего вида наконец-то начала проглядываться дорога:)

Фигня а не щётки, на наших моторчиках печки они коллектор стирают а сами почти как новые .

Всем трям! Перегорела лампочка. Решил купить новый комплект, чтоб подальше, побелее и посветлее. Взял Philips G-force X-treme Vision ( название конечно чОткое) В итоге: ничего. Как в рекламе про горную воду. Граница света более четкая. Базовая Osram стоит 250 рублей в розничном магазине. Комплект - 500. ФИЛИПСЫ - 1200 за обе лампы. Не вижу смысла переплачивать. Может кому-то будет полезно! PS: На фотке в коробке уже целая лампа OSRAM (не Филипсы)

Итог, 3 часа ремонта, вместе с поездкой за запчастями. Из нюансов: подшипник можно снять двухлапым съемником + немного секаса. Провода от щёток на излом и обратно к пятну контакта, ну да и хрен с ним, они там особо не шавелятся. ВАЖНО! Снаружи к площадкам провода не паять! Есть риск контакта с корпусом, а тогда КЗ и кабзда. Цена запчастей - 65р (щётки, см фото). Да, самое важное, щётки точить до размера 9х5х8 (ДхШхВ). Остальное все на фото. Да, ещё не поставил на место, но знаю, всё будет работать.

Только замена, там со временем пластик продавливается в местах крепления тросов и возможность регулировки пропадает. Ну или как вариант тросы сгнивают, что в принципе тоже не лечится.

Зеркала должны складываться (от руки конечно а не от ветра) Двери могут дребезжать когда в петлях люфт (нижняя в частности) У нас так было с водительской (даже до 140 разгонять не надо было :), просто дребезжала когда едешь)

Уверены? Вы его в глаза вообще видели на наших машинах? У нас он как раз крашеный. Это раньше на ярисы и сирионы ставили алюминиевый. Не вводите людей в заблуждение.

Вы забыли добавить что поддон крашеный и краску снять необходимо до этой процедуры.

Пробег покажет?

Машина перестала заводиться в оттепель после мороза. Свечи залиты. До этого сколько лет ни разу никогда не чихнула. Пробег 100 000. Пало подозрение на грязную заслонку. В смысле, что отложения не дают ей закрыться, и бензин переливает и т. д. Хотя никаких проблем с холостым ходом не было, а это первый признак.И видно, что стоит она под небольшим углом. Ладно, разбираем. Снимается просто: 1. Снимаем крышку воздушного фильтра Видим под ним заслонку. 2. Отсоединяем штекер управления заслонкой (надавить с обоих торцов и снять, супер легко, это не Фольксваген. Там любой разъем, это вершина немецкой конструкторской мысли, причем каждый штекер разрабатывает свой конструктор. Пока разберешься, а даже если знаешь как, снимал его раз десять, все рано 10 минут геморроя обеспечено. Стандартный вариант у VW:две тооненьких уузеньких отвертки, а не у каждого они есть, а если есть, то одна, должны разжать зацепы штекера наружу, и потянув, снять. Нужна третья рука. Видимо, у немцев она есть. С двумя отвертками давить в в разные стороны в неудобном месте одной рукой не очень, но русские слова сильно ускоряют процесс. Есть также варианты с одной ну еще более ууузенькой плоской отверткой, в одних случаях нужно прижать, в других отжать. Обычно снятие разъема на VW-это два нервных перекура с выкрикиванием нехороших слов в мировое космическое пространство. А здесь, как два пальца, 5 секунд и штекер снят!). Так же легко снимаются штекера со свечного разъема: нажал и снял. После моего VW Passat фантастика просто! 3. Снимаем патрубки охл. жидкости: плоскогубцами зажимаем хомуты и снимаем их со шлангов (передвигаем). Шланги шевелим, чтобы они "отклеились" от патрубка, поддеваем с торца отверткой, плоскогубцами покрутить чуть-чуть туда-сюда. Когда видим, что шланг начал поворачиваться, можно снимать. Упираясь в торец шланга широкой плоской отверткой одной рукой и давим, другой зажав плоскогубцами шланг дальше патрубка (лучше через 2-3 слоя тряпочки), тянем. Все. На сервисе тупо жестко зажимают плоскогубцами, покрутили и сдернули, но я за вариант перебдеть, чтобы за новым шлангом не ехать. 4. Окручиваем 4 болта на 10 мм и вынимаем их. 5. Чистим заслонку. Перед чисткой на нижней стороне я обнаружил налет окиси аллюминия (или силумина). Прошелся шкуркой, удалив налет. Я чистил WD-40, акварельной кисточкой размазывал и вытирал туалетной бумагой. Грязь не твердая, чистится прекрасно. Для удержания заслонки в открытом положении засунуть туда толстый карандаш, обычный мало, ручку от кисточки, любую деревяшку, отвертку не надо. Вы же не сервис, это ваша машина. Обнаружил задиры на внешней стороне заслонки с обоих сторон. Ага, значит ухаживал предыдущий хозяин! Честно сдавал в сервис на ТО. А в сервисе разве карандаши есть? Откуда? Зато стальных отверток до фига. Поэтому на алюминиевой заслонке наблюдаем задиры. Ничего с ними не делал, они не с рабочей стороны, нестрашно. После WD-40 обезжирил очистителем тормозов Wurth. Что было в гараже, тем и делал. Я думаю, и без WD-40 (а он сладко-вонючий, и если хорошо подышать, можно словить головокружение и т. д.) одним обезжиривателем, или уайт-спиритом, бензином, чем угодно, был бы прекрасный результат. Там просто влажное грязное масло, хоть просто тряпкой вытереть. А вот если бы отложения были бы твердые, как нагар на клапанах, то надо использовать хороший очиститель карбюратора. Они более сильные, с ацетоном и другими сольвентами. Но хорошо работает из них один из десяти (по обзорам из YouTube лучший очиститель карбюратора и единственный победитель Hi-Gear(500-600 руб, цена сильно кусается, а остальные... Либо очень плохо чистят, либо совсем не чистят). Но для нашего варианта обойдемся подручными средствами (хорошо, что не успел купить). Обратите внимание, заслонка в данной машине не должна закрываться плотно, есть зазор для холостого хода, так как конструктивно отдельного отверстия для клапана ХХ нет, как в большинстве других. И заслонка поэтому криво стоит, чтобы обеспечить доступ воздуха через зазор для ХХ. Так что подозрения не оправдались. И никак этот тонкий налет налет грязи не повлиял бы на незапуск машины. Может, из-за потепления зимой повышенная влажность не дала запустить мотор сразу, а последующие неудачные попытки привели к заливке свечей. Пока не знаю. 6. Собираем, на всякий случай закрыть чистой тряпкой отверстие дросселя, чтобы грязь не попала. Резиновая прокладка остается на двигателе, ее не снимал. Пробег 100 000, машина 2010 года, но по прокладке видно, что она еще 300 000 пройдет (резина качественная супер, элитного класса на вид, как новая, масляная, блестящая. На вид не то что никаких растрекиваний, потери цвета, упругости, эластичности, а просто новая и все! Обычно старая резина засчет высыхания утрачивает блеск и приобретает унылый матовый цвет. А дальше идут микротрещины и так далее. Кто сравнивал новую резину с б/у, тот поймет). Перед установкой протер тряпкой и на всякий случай кромку смазал густой силиконовой смазкой от кофемашины. Если у Вас ее нет, не заморачивайтесь. И главное: болты закручиваем равномерно, сначала от руки, потом головкой все по очереди по чуть-чуть. Надо, чтобы она равномерно села на прокладку. Динамометрического ключа нету, поэтому по ощущениям. Не перетягивайте сильно. Хотя такой качественной прокладке небольшой перетяг не повредит. Анаэробной смазки-фиксатора резьбы тоже не было, хотя у кого есть, не помешает. Поэтому закручиваем так. Ну так там ее и не было. Хотел приложить 10 фото с этапами работы, держа телефон в одной руке с фонариком в зубах для лучшего освещения, но общий максимальный размер всех не больше 0.98 мВ. Я думал, опечатка. А у меня одна фотка с не самого современного смартфона 1.5-2 мВ. А Nokia 3310 я выкинул давно.

Стесняюсь спросить, а вы в какой области или кем работаете? А вообще то тут тема про гремящую цепь. По теме могу сказать, что чтоб цепь меньше гремела или не гремела вообще нужно заливать масло 5w30, проверенного и качественного производителя, с периодичностью замены для крупных городов 5-7 тыщ км пробега или 250-300 м/часов. Т.е. для региональных автомобилистов, которые не стоят в пробках, межсервисный пробег может быть увеличен до 10-15 тыщ пробега, но при тех же 250-300 м/часов работы двигателя.

блин, ну это не вариант для почти шестилетней машины))) заметила сегодня ручеек в районе кнопки открывания багажника, разбирать кнопку штоле??? там вроде и уплотнителя-то в самой двери багажника нету... надо посмотреть конечно повнимательнее, но такое ощущение, что течет из кнопки с обратной стороны ага, чтоб еще и снизу подливало до кучи

- не греться; - заводить с толкача и сразу ехать; - ездить только по направлению ветра; - не штурмовать горок; - не возить никого в салоне, кроме себя; - не пользоваться никакими электропотребителями в машине; - заклеить малярным скотчем все шели и проёмы в кузове; - демонтировать боковые зеркала заднего вида; - по трассе ездить тайком прицепившись троссом к попутной фуре; - в городе ловить зелёную волну и не тормозить на светофорах. Не мешать машине ездить, расход 4,2 и так супер низкий показатель.

Для мальчиков вариант отменяется (просьба высокоуважаемого Bud`а), выкладываю "универсальный" вариант. С машинкой как просили: