Клубный автосервис в Санкт-Петербурге | +7(921)946-38-56 | Диагностика и ремонт клубных машин
Перейти к публикации

Таблица лидеров


Популярные публикации

Отображаются наиболее популярные публикации начиная с 21.07.2019 во всех областях

  1. 5 лайков
    Приветствую всех! Может кому-то будет интересно, поделюсь инфой по раскоксовке пыжа: в общем на 109 тыс комплексно провел раскоксовку поршневой группы и промывку масляной системы двигателя. За 300-350 км до замены масла залил очиститель маслосистемы двигателя TotalFlush от Хадо (не реклама). Перед самой заменой масла в цилиндры залил раскоксовку Mitsubishi Engine Conditioner MZ100139EX (опять же не реклама). Судя по многочисленным независимым тестам, данная раскоксовка входит в топ лучших. При этом одну из самых действенных и лучших раскоксовок (опять же по тестам в ютубе) BG-109 заливать не стал, не стал рисковать, если кокс вдруг массово полезет и попадет под седла клапанов, то неприятно будет. Плюс параллельно с BG-109 в масляную систему нужно заливать bg 115, который впоследствии нейтрализует кислотные свойства BG-109, а это выходит несколько затратно. Процедура достаточно простая - снимаем с аккума минусовую клемму, снимаем свечи, встряхиваем баллончик с раскоксовкой, запениваем до краев колодца (движок должен быть обязательно теплый). Наносим на свечи раскосовку, закручиваем их на место и оставляем все это дело откисать. По времени все у всех по-разному от часа до суток!) в моем случае прошло часов 6. Откручиваем свечи, протираем их (если свечи у вас иридиевые нельзя их обрабатывать абразивом, сотрете напыление и можете выбрасывать). При помощи шприца откачиваем всю жижу из цилиндров. Отщелкиваем катушки зажигания. Сверху на цилиндры кладем х\б ветошь, проворачиваем стартер раза три-четыре, посматривая на поверхность ветоши и фиксируя загрязнения и вылетающую жижу из цилиндров. Ставим на место свечи, катушки, клемму:) Самое интересное будет при запуске, двигатель не сможет сразу завестись и необходимо будет сделать несколько попыток. При запуске постепенно поднимайте обороты до 1200-1500-2000, пока не закончит валить белый дым. Покрутите таким образом движок минут 10-15, чтобы кокс сгорел и вылетел в трубу. Слил старое отработанное масло, промыл двигатель копеечным промывочным маслом VERYLUBE (залил 3 литра) на холостых поработал 40 минут. Слил опять черную жижу, снял и заменил масляный фильтр и залил новое масло, в моем случае 5W-30 SN XADO Atomic Oil. Перейти так резко на 0w20 как советует ув. himikell как-то пока ссыкотно)) Хотя будете смеяться, на Тойоту Айго с таким же двигателем, Хадо рекомендует именно масло 0w20! Неужели придётся переходить на него??? Ощущения - машинка стала резвее и динамичнее, как-будто с нее скинули лишние 300 кг, стало меньше колбасить на холостых, тише звук работающего двигателя, я с нескольких шагов когда подходил, думал не заглохла ли она:) Если бы предыдущий владелец такое производил, то аппарат однозначно был бы ему благодарен.
  2. 4 лайка
    В итоге... попробовали разрядить механизм самоподвода.... НИФИГА!!! Как стоял на месте, так и стоит... и домкратом через выжимной, и лапкой КПП... БЕСПОЛЕЗНО. При этом толщина поездившего диска всего на 0.57мм меньше нового... На вид, как новый... Ошибку в установке исключаю... т.к. мастер просто дотошный... сто раз проверит перепроверит... Установили комплект от механики, провели инициализацию, машинка поехала, как новая))) Комплект в сборе с подшипником STELLOX 701210SX , то что было в наличии и по фининсам. Пробег уже почти 3 тыс. км .. Пока радует. Ну и огромное спасибо Maxi-D, за участие и консультации
  3. 4 лайка
    Продолжил апгрейд подвески. Очередь дошла до задних пружин. Пружины оставил родные (пробег 100 000), использовал, как тут и рекомендовали, проставки. Брал здесь: polimer-nsk.ru, называются они у них "Проставки увеличения клиренса задних пружин TOYOTA - полиуретан 30 мм", артикул 01-15-014/30. Про снятие писать тут не буду - с задним мостом проблем особых нет, надо только два болта открутить и всё. Лучше, конечно, замочить их заранее, но даже и без этого они у меня стронулись. Нижнюю тонкую резинку-прокладку между мостом и пружиной оставил, верхнюю удалил и вместо неё установил проставки. Начал поднимать мост, чтобы закрепить амортизаторы и увидел, что, если пружину установить в таком же положении, что и без проставок, она начинает выгибаться назад и пытаться выскочить. Начал крутить её, пытаясь найти более устойчивое положение и в результате провернул пружину на 90 градусов, таким образом, чтобы верхний хвост смотрел ровно назад. В таком положении вроде встали нормально. Ну поезжу ещё, посмиотрю, есс-но. Фотки: Низ пружины, правая сторона, вид сзади: Верх пружины с проставкой, правая сторона, вид сзади: Верх пружины с проставкой, правая сторона, вид почти спереди: И что получилось в результате: Клиренс на пустой машине, конечно, увеличился, есть надежда, что при загрузке машина не будет так сильно проседать (раньше колесо прям в арку уходило при даже не чрезмерной загрузке). По жёсткости не заметил изменений. Но в салонное зеркало заднего вида наконец-то начала проглядываться дорога:)
  4. 4 лайка
    Ну что! Всем привет! Пост про мороки и поиск истины. А еще про обман со стороны мастеров в сервисе. Ну и еще, чтобы ЛЮД наш местный при ремонте задних тормозов, понимал, как там что должно быть) Чуть выше я писал вводные. Повторюсь. Купил авто. Как-то ездил, пока не отказал ручник в первые месяцы. Я тот, кто до 2020 года зарабатывал деньги и отдавал профессионалам в ремонт авто. Сам лез только по мелочи. Приехал в сервис, сказали, что сгнило все! Я посмотрел, все ржавое, все механизмы просто рассыпались. Видимо за 11 лет (столько было авто, когда я его купил) там никто никогда ничего не делал. Купил оригинальные ремкомплекты (4308.70 и 4310.28). Отдал за них около 5,5к рублей, колодки Зеккерты вроде и тормозные цидиндры. В общем все, что есть внутри барабана, все взял новое). Приехал к мастеру своему, который был безобразен, но работу свою выполнял. Хоть и не на совесть. неряшливо. Все сменил, уехал я довольный! Все работало! Но через несколько месяцев ручник снова перестал держать. Отдал я ему машину, он там че-то поковырялся, тачку забрал. Все работает. Через некоторое время ручник снова перестал работать. И тут я задумался. Что не так? Предыдущего мастера я списал авансом, потому что было за ним уже много косяков. нашел специализированную фирму, которую организовали бывшие механики с дилера Пежо у нас в городе. Помимо тормозов сделал всю подвеску: от дисков тормозных до стоек и опор. Так как собирались ехать в Крым отдыхать на машине. И после ремонта они мне сказали: А у тебя, мой юный друг, не хватает запчастей в тормозах. Работать то они будут, пока, но покупай снова ремкомплекты и езжай к нам. Но на вопрос, чего именно не хватает, они промолчали. В Крыму, уже на обратном пути, после 7000 км пробега у меня отщелкнул ручник. И перестал держать. Меня это подзадолбало. Подзадолбал официальный диллер, который говорит: приезжай, заплати нам за диагностику дохера, а там посмотрим на мой любой вопрос. Подзадолбал механник бывший, который никогда не признавал себя виновным в косяках. Подзадолбали сервисы, которые заинтересованы только в постоянном ремонте моего авто. И я решил сам залезть в тормоза. К тому времени я много чего сам научился в виду жизненных обстоятельств. После вскрытия тормозов, я увидел, что: 1. Тормоза сгорели. неравномерно в двух барабанах. Сделал вывод, что скрип до этого постоянный и нагар говорит о тупо выкрученном регуляторе, который тянул все это время мой ручник и прижимал колодки к барабану 2. Нагар в целом на всем механизме внутри 3. Все запчасти на месте (как мне показалось). Я сравнивал со схемами и фото в инете После покупки новой ступицы (за компанию сменить решил последнюю, шуметь начала), новых колодок и тормозной жидкости, и пары дней работы вечерами, я не понимал, в чем проблема: не работал механизм регулировки положения (натяжитель) колодок. У меня не клеилось в голове, как он должен был работать? Принцип механизма и имеющиеся его части явно не были одним целым. Я пересмотрел весь инет, все схемы. Написал нашему дорогому @Maxi-D Спасибо ему и низкий поклон за скорую обратную связь. В общем: купленный мною ранее оригинальный натяжитель 4310.28 не имел БЕГУНКА! Без бегунка этого механизм не работал. И я начал копать: где оригинальная запчасть, которую я предоставил мастерам ранее? Кто ее сломал? Или поменял на не рабочую? Кто промолчал? С***И! Я пошел и в очередной раз отдал 3,8 к за натяжители, которые покупал не так давно. Я вообще сомневаюсь, что их кто-то покупает. Не выходят они так часто из строя. Моя запчасть: Запчасть из очередного оригинального рем. комплекта (две рядом): Все обработал, собрал. Настроил тормоза, частично заменил тормозуху, прокачал, сменил ступицу, смазал, настроил и радуюсь. Ниже несколько фотографий готового механизма задних барабанных тормозов от нашей машины. Кстати, когда я заказывал фото в Екзисте этой запчасти, чтобы удостовериться в том, что на моем механизме не хватает какой-то планки, они мне отправили это: Как говорится, не верь никому) вообще не то! Схоже, но не то! Кому-то эти фотки будут полезны! отличного дня и шикарных тормозов! ДО ремонта: После ремонта:
  5. 4 лайка
    Всем привет! Я тут решил в Крым поехать. И давненько думал, как музыку улучшить. Где то на форуме писал уже, что сменил штатные спереди бумажные динамики на JVC вроде, 100мм которые. Звук изменился) Но с ходом времени и он стал противен) Точнее - не достаточен и сильно забивающимся от шумов при движении. Приходится выкручивать на максимум звук на штатной магнитоле. Ну дак вот: надо было поставить динамики сзади, при этом не разбоянивать на долго эту процедуру. Полистал инет, на Драйве нашел сжатую статейку, она мне показалась интересной, а самое главное - быстрой и не затратной. Решил врезать в штатную полку два динамика на 16,5. Я очень удивился потом, что конструкция авто именно это и предусматривает) вот вырезка из инструкции (отметил не тот блок) Нужен под меткой В): Купил 16,5 динамики пионер (модель на фото будет), взял нож обычный, отмерил нужный диаметр отверстия, НАДЕЛ перчатки (потому что первое отверстие делал без них, а полка из стекловолокна. Изрезал и исколол все руки), вставил и прикрутил колонки вообще без проблем. Потратил на все с подгонкой минут 30. Дальше взял стандартный акустический кабель 2*0,75 по 6 метров на каждую стороны (осталось примерно по метру), взял в Радиотоварах два выхода RCA Мама, купил с проводами два входа RCA Папа, взял обычные клеммы (но там идут узкие как я потом узнал, но чтобы не ездить не менять, просто порезал и поджал имеющиеся. Немного времени на пайку проводов и вуаля. Кстати, стандартный штекер, который включается в магнитолу, я не стал срезать полностью, а просто обрезал пластик по границам. А две колонки воткнул через клеммы в соответствующие гнезда рядом. В итоге - все играет, звук приятный, на скорости ничего докручивать по громкости не нужно и навалить музло можно иногда. Я рад! Цена вопроса около 3,000 за все.
  6. 4 лайка
    Поставил кольца RIK от Ниссан Санни 1,3 л диаметром 71,50 мм. Почему их, да потому, что в отличии от "родных" они шире! Компрессионные по 1,50 мм, масляные наборные 2,80 мм тогда как родные компрессионные 1,00 и масляные литые с микроскопическими маслоотводящими отверстиями 1,50 мм. Поршни проточили в Челябинске за что заплатил 100 рублей за канавку. Также поставил помпу DOLZ у которой рабочее колесо изготовлено из алюминиевого сплава, что позволило сделав преднатяг съёмником при последующем прогреве рабочего колеса феном сдвинуть его за три раза по валу и обеспечить таким образом зазор между крышкой блока и рабочим колесом 0,1 мм вместо 1,7 с завода и 2,4 у родной помпы AISIN, теперь в машине тепло как никогда ранее. На данный момент мотор пробежал чуть больше 20000 км. За первые 10000 км мотор израсходовал 300 мл. масла, за вторые не больше 100 за первые 3000 км, затем уровень масла "устаканился". К сожалению я не могу вставить другие фото потому что не всплывает расширенная линейка для редактирования.
  7. 4 лайка
    Решил заморочится и поменять сиденья, так как жене низковато да и подогрева нет. После долгого изучения рынка приобрел сидушки от старшего брата Пежо 208. Из плюсов подогрев и вся электроника с крутилкой регулятора (три уровня) и реле на самом сиденье. надо только подать напряжение на фишку. Лифт (только водительского) выше всяких похвал. Боковая поддержка. Для установки на "новых" понадобилось высверлить дюралевые площадки-стопора, просверлить в салазках по четыре новых отверстия d=10мм и сделать четыре переходные пластинки со шпильками на 8мм. Для этого взял пластину толщиной 3мм и болты крепления дверей на ваз классике. Засверлил два отверстия через 25мм в одном из них обварил болт. У новых солазки шире на 25мм. Внутреннюю салазку пускаем по штатному месту, а внешние крепим на пластины. Стоят как влитые. Комфорт с родными не сравнить. Всем рекомендую. Цена вопроса 15т.
  8. 4 лайка
    Отвечаю на свой же вопрос, ответов не дождалась, полезла сама. Теперь: Рекомендации (руководство) по регулировке угла наклона луча ПТФ на ПЕЖО-107 выпуска 2014г со штатными ПТФ. Условия: площадка на даче без ямы, естественно, ворота на расстоянии 1,5м, соседские ворота на 7м(для реальной регулировки луча). Инструменты:отвертка крест, жало 11см (короче не достанет, длиннее-будите мимо тыкать дальше, куда не надо. Зеркало, подвернулось для макияжа диаметром 15-17см 2х стороннее с увеличением с одной стороны - в тему пошло. Для пристрелки днем -фонарик. Брезент на что лечь. Днем с фонарем рассмотрела где по предположению, должны существовать регулировочные винты. Действия: рассматриваем все позиции лежа на спине под бампером, считаем направление света фар от нас, вид снизу-сзади на фару. Под бампером с каждой стороны есть по отверстию слегка овальные диаметром 4-5см по центру ПТФ. Регулировочные винты левее (снизу смотрим) центра фар на 3см, под крест, утопленные в цилиндрические шайбы, чем хорошо выделяются. Начинать надо с левой фары, т.к. винт оказывается по центру -хорошо для пристрелки как дальше с ним общаться, на правой фаре будет труднее, т.к. он получается на внутренней кромке отверствия (снизу смотрим). Далее: регулировку переносим на вечернее время: с подсветкой фонариком днём неудобно из-за малого отверствия для фонарика и руки с отверткой. Включаем ПТФ-получается вполне приемлемая подсветка для поиска винта по отражению в зеркале., лезем под бампер (размеры -врагу не пожелаешь,,) -начинается танец с зеркалом. у меня со 2-го захода получилось попасть по отражению в зеркале в регулировочные винты. Крутим по часовой-вправо (вид снизу) -луч вверх. Остальное - по вашему интересу. Удачи! Критику и советы принимаю без обид, но и послать могу.
  9. 4 лайка
    Поменял сцепление у неофициалов, своими руками ? Пробег 165000, брал машину в 100000, сцепление не менял. Стиль езды смешанный, город/трасса. Читал инструкции здесь написанные. Перевёл в сервисный режим коробку. Дальше всё как по нотам, только без лишних движений. Реально нужно снять: 1. Аккум 2. Площадка аккума 3. Левый приводной вал вынуть полностью (я сдернул аммортизатор из кулака ибо шаровую выбить не смог) (я снимал оба вала, сдуру) 4. Акутуатор 5. Разъемы с датчиков. Лямбду можно не выкручиваться, есть вероятность её сломать, нужно быть аккуратнее 6. Подушки коробки (обе, левую снимал полностью, больше пространства, удобнее) 7. Стартер 8. Защитный кожух маховика Фотки не даёт вставить, вот ссыль https://photos.app.goo.gl/JWVZWRKhQ4Viav7V6 Вынимать и ставить коробку с проворотом вокруг оси вала, край коробки ближний к водителю уходит наверх (при скидывании) и за него втягивал коробку в моторный отсек, при установке. На место коробку ставили вдвоём, с помощью домкрата. Центровку диска сцепления удобно и чётко делать удлинённой головкой на 13 под трещетку 1/4. На всю замену часов 6 времени, если без особого секса с закисшими болтами. Инструмент: 1. Торцевые головки:10, 12, 13 (центровка диска сцепления) 14, 17, 19 (защита картера), 24 (пробка слива и залива масла) и 30 по моему (для ступичной гайки) . 2. Накидные: 10, 14, 17 3. Керн (раскернить/закернить ступичную гайку) 4. Домкрат 5. Тазик под масло 6. Шприц для залива масла (объем масла 1.7-1.8л) 7. Тонкая отвёртка (для снятия разъёмов)
  10. 3 лайка
    Существуют, замерил у себя. Но и экран у меня IPS, так что похрен на углы.
  11. 3 лайка
    Разобрался я со своей заморочкой. Все было проще, чем думал. Решил идти тупо по проводам, заспотрошил гофру, дальше от разъема. И внутри гофры нашел злополучную самопальную скрутку. Восстановил, и поставил планшет, как раз приехал.
  12. 3 лайка
    Некоторое время назад машина прямо на ходу замигала значком [N] на приборной панели, коробка сбросилась в "нейтраль" и дальше ехать категорически отказалась. попробовал сделать инициализацию скрепкой, как указано вот в этом документе Инициализация сцепления РКПП, после чего моргающий значок [N] вообще с приборной панели исчез, зажглась красная шестеренка, а при инициализации "робот" не щелкал исполнительными механизмами. машину отбуксировал в гараж. сначала думал, что проблемы со сцеплением и стал ждать, когда же приедет из ОАЭ мой комплект сцепления (заказал уже давно с самым большим сроком доставки, что-то около 90 рабочих дней). попутно заказал LEXIA - дилерский сканер для citroen/peugeot, что бы считать ошибку с РКПП. но что-то мне подсказывало, что дело не в изношенном сцеплении. Как так, машина ехала и на ходу встала? Пошел в гараж с целью снять актуатор сцепления (сервопривод исполнительного механизма). Проделал уже знакомую процедуру с использованием скрепки, как указано в этом документе приведение исполнительного механизма в состояние демонтажа без помощи диагностического сканера но никаких "откликов" типа щелчков от сервопривода под капотом не услышал. Снял его, отвез на работу, прозвонил выводы - сопротивление бесконечно. Подаю 12в - ноль эмоций. Стал уже думать, что сгорела обмотка. подумал-подумал, еще раз подключил 12в блок питания (от компьютера, обычный ATX использовал), но на этот раз решил щетки прижать отверткой. прижал - и моторчик закрутился. при более детальном осмотре выявил, что щетки порядком изношены, а от одной щетки банально отвалился проводок и, прижимая щетку отверткой, я просто прижимал ее к проводу, который от нее отвалился. итак, замена щеток мотора сервопривода сцепления. - снимаем аккумулятор (думаю, проблем не возникнет) - снимаем площадку, на которой держится аккумулятор. два болта под самим аккумулятором на площадке, одним болтом крепится к пластмассовой коробочке с предохранителями за аккумулятором и одним болтом эта коробочка прикручена к кузову справа. откручиваем эти 4 болта, отщелкиваем пластиковую коробку от аккумуляторной площадки, вынимаем эту площадку на фиг. - вот он, сервопривод. держится на трех болтах. Увидите. С овальными отверстиями в корпусе. Откручиваем эти три болта, отщелкиваем две фишки с проводами и вынимаем этот сервопривод. Так как он не приведен в состояние демонтажа, в процессе отпускания болтов его под действием корзины сдвинет в крайнее правое положение. но ничего, все нормально откручивается и вынимается. вытаскиваем его, вот он: это и есть контакты самого моторчика: моторчик присоединен к редуктору привода требя болтами под внутренние 6-гранники. Откручиваем три болта, достаем моторчик. Теперь можно на контакты подать 12в и проверить крутится ли он или нет. Ну, в моем случае моторчик не реагировал на подачу напряжения. вот так моторчик выглядит с разных сторон: тут видно подшипник и пружинки, прижимающие щетки к коллектору а тут видно уже саму щетку: другой ракурс: Располовиниваем моторчик. Все просто - лишь немного приложить усилие, так как внутри корпуса - магнит =) просто тянем пластмассовую крышку с подшипником на себя. вытаскиваем "якорь". на этой фотке видим те же два контакта на "фишку" питания моторчика вид сбоку ...и с другого бока Итак, что бы поменять щетки, нам надо снять пластиковую крышку, которую мешает снять подшипник. значит, надо снять подшипник. Я ЗАМУЧИЛСЯ искать съемник. Ни один стандартный съемник не подошел. Пластины под подшипник не подсунуть, мешает пластик крышки. Нужен маленьких 3-лапый(!) съемник с узкими лапками и достаточно тонкими. Думал купить нечто более-менее подходящее и сточить на наждаке до нужных размеров. В итоге обошел весь авторынок "южный порт" по кругу два раза, некоторые продавцы пытались даже добровольно помочь, не продавая мне съемник =) даже распечатали из блистера пару дорогих (по 600-800руб !!!!) съемников FORCE. - не получилось. самое "близкое" что влезло - это был непонятный 2-лапый съемник, пр-ва Белорусь, как сказали. стоит 150руб. Так же на рынке приобрел щеточный узел от генератора ВАЗ. не знаю, какой ВАЗ =) отдельно щеток генератора на рынке не нашел (знаю, что им цена отдельно рублей 5-10. щеточный узел обошелся в 100рублей, не стал мучиться поисками и купил в сборе) выглядят так: приехал на работу, что бы нормально все сделать на верстаке с тисками. Вставил "якорь" обратно в корпус моторчика, что бы можно было зажать в диски, подточил лапки съемника, ставлю его, съемный болт съемника не упирается в вал "якоря". так как съемник 2-лапый, не совпадают "центры". но решение пришло быстро - что-то подложить. подкладываю монету - перекашивает все-равно. тогда решил подложить гаечный ключ. что бы лапки съемника не вылетали - просто стянул их стяжкой-липучкой. ключ, впрочем, тоже не помогал. но это подтолкнуло на идею использовать гаечный ключ как рычаг. нажал на ключ, ключ уперся в болт съемника, ну и под действием рычага подшипник поддался и сполз вверх. выглядело все это вот так: на фото, кстати, видно как выглядит купленный съемник подшипник сняли, пластиковую крышку сняли, одна щетка оттуда вывалилась сама, вторую оторвал. у второй тоже видно, что висит уже на соплях, провод поистрепался у основания. вытаскиваем жигулевские щетки из щеточного узла, примеряем, отрезаем лишнее (почти половину), где надо чуть подтачиваем напильником (буквально треть миллиметра, что бы свободно вставлялась в посадочные места). точился легко, это графит! твердость - как у грифеля карандаша. можно точить лезвием. Вот так выглядят новая щетка и две старых: вставляем новую щетку в пластиковую крышку на свое место и припаиваем внутри к контактным площадкам. паяется хорошо. обычной канифолью (я использовал обычный нейтральный флюс ЛТИ120,не активный ит.п.) Ну и все. щетки припаяны, можно все собирать обратно. единственное, я решил еще заменить подшипник, ощутимо люфтил и шумел, слышно как шарики там "катаются", мне кажется, там уже смазки не было. к тому же, съемником помял металлическую пылезащитную пластину, закрывающую шарики. у подшипника маркировка KOYO 638Z, порылся в интернете, нашел, что его так же "любят" скутеристы - у них он применяется, в частности, в крышке вариатора. это обычный стандартный подшипник размером 8x28x9. нашел в Москве без проблем, стоит 169р (в питере видел аж за 27руб!!!).поехал, купил. ставится подшипник проще .чем снимается: подбираем подходящую трубку (подойдет обычная головка на 10 из набора инструментов), упираем сверху в подшипник и аккуратными легкими ударами молотка насаживаем на вал. одеваем пружинки прижимающие, вставляем якорь в корпус, подаем 12в, смотрим что моторчик крутится. ВСЕ. затраты: 100р щеточный узел. 169р подшипник. 150р съемник. для сравнения: оригинальная деталь "актуатор сцепления" toyota 31360-52021 от 11500р из Эмиратов с доставкой 90 рабочих дней до 40000-50000 в наличие в Москве, заменители: 31360-52020 от 30000 (Япония 30-40 дней) до 70000 (Европа) и 31360-70010 минимальная сумма 7500р Эмираты 3-5 недель) и около 10000 наличие Москва а у моторчика всего-то щетки износились... Что бы поставить нормально на автомобиль - надо привести сервопривод в состояние демонтажа. Иначе выдвинутый шток упирается в вилку сцепления, сервопривод далеко отодвигается и болты нельзя вкрутить. одеваем фишки, сервопривод не прикручиваем, приводим в состояние демонтажа при помощи скрепки, выбираем положение исполнительного механизма по овальным отверстиям (середина или крайние положения - левое или правое, можно ориентироваться так, как стоял раньше) делаем Инициализацию скрепкой, радуемся. или не радуемся. у меня сцепление проинициализировалось, [N] зажглась, мигать перестала. но при попытке включить передачу - начинала моргать. Опять снимал аккумуляторр, площадку аккумулятора, откручивал сервопривод, сдвигал его сначала в крайнее левое положение(прижимал вплотную к вилке сцепления), делал инициализацию - опять N загорается, но при попытке включить передачу - моргает. опять откручивал, сдвигал в крайнее правое положение (наоборот, максимально отодвинул от вилки сцепления) - то же самое. моргала N при попытке включить передачу на заведенном двигателе. Тогда я просто включил зажигание, перевожу селектор в E на месте на НЕ ЗАВЕДЕННОМ моторе - передача включается. перевожу в R - задняя включается. на месте все ОК. завел двигатель - и ЧУДО! оно стало на заведенном переключать! вопросы и комментарии приветствуются! в качестве пост-скриптума: сканер LEXIA мне не понадобился. хотя, с ним, наверное, я бы понял быстрее, что умер сервопривод. Но lexia мне уже скоро приедет. Уже в Москве на сортировке. так что кому надо будет считать ошибки, сделать инициализацию не скрепкой, поменять щетки на моторчике сервопривода - велкам. А то искал конторы, ничего не нашел. АГС ремонт генераторов мне отказали, даже снять подшипник не смогли, сказали ни один съемник не подходит.
  13. 3 лайка
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сегодня менял подшипник приводного шкива компрессора 883100H010 кондиционера на своей Toyota Aygo 2008г.в.. Не смог найти маркировку подшипника до начала ремонта, чтобы заказать его заранее. Вот решил написать - вдруг кому пригодится. у меня стоял подшипник 32BG04S3G размерами 32х47х18. На замену поставил NSK 32BD4718T12DDUMCG26. Всем удачи.
  14. 3 лайка
    Доброго времени суток, если коротко то: Расточил блок до размера 71,50 мм, оставил монтажный зазор 0,03 мм. Установил масляные форсунки(родные, но с более поздней версии мотора)
  15. 3 лайка
    Я со стопроцентной уверенностью не могу сказать, что шестерни и валы от механической коробки подойдут к роботизированной т.к сам не сравнивал(не имел возможности). Но о том, что внутренности той и другой коробки идентичны читал много раз в том числе и на этом форуме Имейте в виду, что при замене первичного вала может возникнуть такая неприятность как гул цилиндрической главной передачи, поэтому при замене первичного вала желательно вместе с ним менять и шестерню дифферинциала. Это возможно в результате разного износа и приработки шестерён цилиндрической главной передачи (главная передача состоит из дух шестерён: Большой шестерни дифференциала и маленькой шестерни первичного вала выполненной заодно с первичным валом). Да, заменить целиком в сборе первичный вал проще и заманчивей, но есть вероятность появления гула(как это часто приходится слышать на троллейбусах) и потом примириться с ним или повторно разбирать коробку для исправления.
  16. 3 лайка
    Первичный вал в сборе. Первичный вал с которого сняты муфты: левая - муфта третьей-четвёртой передач, правая - пятой передачи.ступица пятой передачи ступица третьей-четвёртой передач Муфты третьей-четвёртой передач и пятой передачи с обоих сторон. Важно не перепутать положение муфты 3-4 передачи ну и конечно же пятой! Поэтому перед разборкой необходимо фотографировать, потому как сначала всё понятно, а потом масса вопросов! Далее ступица синхронизатора первой-второй передач. Целая сторона - вторая передача сломанная - первая крупный план Муфты изготовлены методом порошковой металлургии, и это один из факторов почему они ломаются. Второй фактор - это человеческий. В зимнее время случается так, что одно колесо буксует, а потом зацепляется за земную твердь и происходит рывок. Вот в этот момент и ломаются нагруженные части ступицы синхронизатора.
  17. 3 лайка
    вот так пежо превращается в чудо отечественного машиностроения, медленно)
  18. 3 лайка
    Ну в общем эпопея со свечами закончилась, удачно ) Но стоило это нервов и потраченного времени. Речь про иридиевые свечи IKH20, с 16 все тоже самое. Куда бы я не позвонил, где бы не пытался заказать свечи, сразу после вопроса, могут ли они сделать поставку от диллера, либо вешали трубку, либо цена вырастала более 1000руб за 1шт!!! Тоесть всё что продается по 500-600р за шт, гарантированная галимая подделка, по 700-750руб скорее всего тоже. Все предложения по 800-900руб нужно было ждать неделю, поэтому скорее всего это уже настоящие. В общем было решено купить эти свечи в Планете Железяка, там были в наличии 5шт, для митсубиси лансер (якобы, кроме наклейки на коробке, ни чем не отличаются ) по 930руб за 1шт, с учетом моей скидки получилось по 833 руб, или 2510 за 3шт. И с учетом настоящей реальности, это наверно лучшая цена в Москве, и не нужно ждать, приехал и забрал. Я ни когда не подумал бы, что китайцы так круто продвинулись в своих подделках, вот практически невозможно отличить подделку на глаз. Те свечи которые достались мне как поддельные, просто идеальны, вообще во всем, и если прям не углубляться в информацию о подделках, то ни когда не отличить от оригинала. Огромная благодарность сайту kontrafakta.net, благодаря их инфе я смог купить оригинальные свечи. Постараюсь вкратце показать основные моменты, думаю очень многим это будет полезно: На самом деле этих моментов основных всего два, это центральный электрод и колпачок центрального электрода. - центральный электрод реально тонкий как иголка, 0.4мм то есть менее половины миллиметра, по фото это не очень понятно, я брал с собою штангель и мерил, так как подделки начинаются от 0.7мм (на глаз фиг отличишь), но чаще 1мм. Но даже 1мм кажется нормальным на глаз. Поэтому нужно обратить внимание на цвет, основной электрод сине-фиолетовый, это обычный металл, а вот кончик - бронзового цвета, это та самая иголка из иридия, и соединяется это все посредством лазурной сварки, неровные еле заметные светлые сопли ), я разглядеть не смог, хотя на зрение не жалуюсь, помогла камера смартфона с увеличением )) Это самый основной момент и самое главное отличие от подделки. - колпачок центрального электрода, который накручен сверху, должен быть ровным и красивым, без отверстия сверху, без следов отливки по бокам, без выщербин и грязнозеленого цвета, но ни как не цвета силумина. Все остальное идеально подделывается китайцами, и отличить от оригинала не возможно. Можно обратить внимание на изолятор центрального электрода, керамический стерженнь из которого торчит иголка, он идеальный, то есть вот прям вообще, а на подделке неровные края, не ровный цвет. Но увидеть разницу можно только при сравнении. После замены свечей, машина сразу завелась, не с полпинка, чих-пых конечно сделала, и на газ пришлось понажимать, и обороты плавали, но через минуту-две все выровнялось и движок зашелестел. В общем будьте внимательны!
  19. 3 лайка
    По ремонту кондиционера. В прошлом году перестал работать кондей dkv-06r zexel .На диагностике выяснилось , что не работает электромуфта. Катушка магнит не притягивает пластину.Уровень фреона был в норме. Покупать компрессор б/у за 150у.е. не очень хотелось.Выяснилось , что катушку которая стоит внутри муфты с заводским номером BO-1064 найти не возможно.После ковыряния в Ютубе было выяснено , что основной неисправностью электрокатушек является выход из строя термопредохранителя на самой катушке.Решено было разобрать электромуфту.Для этого пришлось снять передний бампер. После снять поликлиновый ремень.Пооткручивать болты которыми прикручивается компрессор кондиционера к двигателю.Резиновые шланги снимать не пришлось, т.к они позволяют вытащить компрессор наружу. Для разборки электромуфты понадобилось для начала снять пластину открутив внутренний болт, а затем плоской отвёрткой аккуратно поддевая по краям потихоньку снимать её. Снять стопорное кольцо , затем специальным сьемником для шкивов снять шкив .так я добрался до катушки. Её держит ещё одно стопорное кольцо. Снимаем его и катушка легко оказывается в руках. Зачистив лак на термопредохранителя и прозвонив его на сопротивление , понял что был прав.Напаяв на него кусочек провода и замазав герметиком, прозвонил катушку - цепь появилась.Поставил катушку назад , зафиксировал стопорным кольцом, насадил шкив на вал лёгкими ударами молотком через деревяшку (главное чтоб не повыпадалили дистанционные шайбы ) зафиксировал стопорным кольцом, почистил прижимную пластину от ржавчины наждачной бумагой. Поставил пластину на посадочное место и затянул болтом. Поставил компрессор на место, прикрутил болты, натянул поликлиновый ремень, подсоединил разъем к компрессору. Электромагнит при включении кнопки срабатывает и компрессор кондиционера работает. Всё заняло порядка 4часов. Наличие съёмника обязательно.
  20. 3 лайка
    То что эти детали совместимы по посадочным размерам - согласен. Видать механики AUTOPSA всё таки умнее инженеров завода производителя этих машин. Если я сталю 313-ый комплект на машину, то предупреждаю владельца о том, что комплект от МКПП. А вы прямо говорите о том, что он от робота. Продавать дешевые детали по цене дорогих, вводя в заблуждение покупателей - по меньшей мере скотство. Тогда, если вы так делаете, то и говорите, что комплект от МКПП и вам будет это дешевле стОить. А вы продаете 313-ый комплект по цене 322-го. Это не бизнес - это наипалово. Предлагаю Вашей компании урегулировать этот вопрос с владельцем, иначе информация о том, что AUTOPSA обманывает автовладельцев останется на этом форуме. Я то думаю, что у меня так бизнес туго идёт, а оказывается я просто честно работаю. Чтоб хорошо жить надо работать как AUTOPSA
  21. 2 лайка
    Сегодня поставил правильную рамку. Кайфую.
  22. 2 лайка
    таки да,сгорели обе)))
  23. 2 лайка
    Я без снятия трубы снимал (поддон железный). Со шпилек не снимался (упирался буртиком поддона - пришлось немного поджать монтажкой, но потом все нормально). Когда-то откручивал трубу, болты тоже страшно выглядели, морально был готов тащить сварку :) , но на удивление хорошо открутились. Гайки приварены к катализатору, болты снизу.
  24. 2 лайка
    Просто руками. Покачал туда-сюда:) как станет заметно что сдвинулся - тянуть.
  25. 2 лайка
    В ДОПОЛНЕНИЕ моей темы. Купил б/у датчик. Я полез в авто. Колесо снимать не стал. Дернул датчик и выпала крышка задняя пластмассовая у ступицы. Внутри была пыль, грязь. Я все почистил, добавил смазки, протер все металлические элементы внутри, посадил на клей крышку (она проворачивалась как я писал ранее) и вуаля - АБС снова работает. Видимо после перегрева колеса крепление крышки оплавилось, сама крышка чуть выпала из пазов и датчик не получал необходимой информации.
  26. 2 лайка
    Установил на перед Kilen 21057. Увеличение клиренса не существенное получилось - буквально один-два сантиметра. Процесс замены хорошо показан в видео-уроке от AUTODOC (на ютубе ролик под названием "Как заменить пружины передней подвески на CITROEN C1") Верхние гайки крепления опоры к кузову тоже не стронулись, хоть и замачивал их заранее. Пришлось сверлить в них отверстия и затем срубать зубилом. Получилось не очень - резьбу на штоке всё-таки повредил, хоть и не сильно критично. Думаю, лучше было бы срезать дремелем. Для снятия ступичной гайки нужна головка на 30, но обязательно на 12 ГРАНЕЙ! Болт крепления амортизационной стойки к поворотному кулаку не смог вынуть из кулака ни с одной из сторон, хотя и съёмники использовал и фигачил по нему молотком долго и упорно. Результатом стало то, что этот болт собой немного разжал кулак и я смог стойку из него вытащить.
  27. 2 лайка
    Свечи (3 штуки) оригинальные: 5960.97, они же Denso K20HRU11, они же Toyota 90919-01235 аналоги: NGK LFR6C-11; Denso IKH20, VKH20 (иридиевые) Фильтр маслянный: 1 109.Y3 (устаревший артикул), 1109.AZ аналоги: Nitto 4TP-121, Fram PH4967, Bosch F 026 407 013, Fiaam FT5272, Toyota 90915-10003, 90915-YZZJ1, Mahle OC216 Прокладка сливной пробки: 6822.AG Масло моторное: Total QUARTZ 9000 5W40 Трансмиссионное масло: MMT(робот): 9730.A8, Toyota LV 75W GL4, 08885-81001; МКПП: 9730.A2 (Total Transmission BV 75W80-PR ) Воздушный фильтр: 1444.PV, 1444.RG (устаревшие артикулы), 1 444.XA аналоги: Fram CA8972, Mann C 2610, Bosch 1 457 433 971, Toyota 17801-0J020, Toyota 17801-23030, Mahle LX1001, UFI 30.175.00, Ashika 20-02-288, Sakura A-1181, Asakashi A-196J Охлаждающая жидкость: 9735.Y5 Тормозная жидкость: любая DOT 4 Салонный фильтр: 6447.TT аналоги: Delphi TSP0325206, Mann CU 2317, Fram CF10080, Mahle LA304, Corteco 80000784 (угольный) Тормозная система передняя Тормозные колодки передние: 4253.27, они же Bosch 0 986 494 065 аналоги: Mintex MDB2743, Ferodo FDB 1790, Valeo 598 718, Kashiyama D2264, Toyota 04465-0H020, VAICO v22-0092 Тормозные диски: 4246.F0 аналоги: Otto Zimmermann 180.3021.00, Bosch 0 986 479 239, Ferodo DDF 1527, Brembo 09.9928.14, Febi 30636 Тормозная система задняя: Тормозные колодки: 4241.N2 (комплект) аналоги: Abe C02074ABE, Bosch 0 986 487 665, Ferodo FSB 672, Textar 91064500, TRW GS 8480 Тормозной барабан: 4247.48 аналоги: Abe C62044ABE, Blue Print ADT34724, Bosch 0 204 011 462, Otto Zimmermann 180.5103.00, Triscan 8120 28116, TRW DB 4362 ___________________ Ремень генератора: с кондиционером: 5750.QL аналоги: Bosch 1 987 948 391, Gates 6PK1210, без кондиционера: 5750.QJ аналоги: Bosch 1 987 946 011, Gates 6PK853 или любые другие с размерами 6PK1210 или 6PK853 Сцепление на механической КПП: Диск сцепления: 2055.FT, 2055.HQ 31250-0Н010 или 31250-0Н040 Тоyota (различия этих двух номеров в диаметре: 7 и 7,5 дюймов соответственно) Корзина 31210-0Н010 или 31210-0Н040 Тоyota Выжимной: 2041.78 (Peugeot) или 31230-0Н010 Тоyota аналоги: КТ-213B или КТ-273 AISIN, TYK-075 Valeo PHC (корея) Вариант замены: Диск сцепления Valeo 803 900 Корзина сцепления Valeo TYC-22 Подшипник выжимной SACHS 3151 600 550 неоригинальный комплект сцепления VALEO 826030 и AISIN KT-313A Детали для КПП 2-tronic (робот): Сцепление на 2-tronic: комплекты сцепления: Тойота (Айго-робот) 31250-79015 (31250-59635 от Яриса), 31250-79016, 31250-79055 Пежо 107 (PSA-робот) 2 052.76 (Устаревший артикул), 1612347280 или 2052.Y5 Ситроен С1 (PSA-робот) 2 052.77 Выжимной подшипник: Тойота (Айго-робот) 31230-0Н010 (31230-52040 от Яриса) Пежо 107 (PSA-робот) 2 041.78 Ситроен С1 (PSA-робот) 2 041.78 Исполнительный механизм сцепления: Пежо 107 (PSA-робот) 2182.45, аналог от производителя: 16 085 002 80 Тойота (Айго-робот) 31360-52021 Реле: Пежо 107 (PSA-робот) 6822.03 Тойота (Айго-робот) 90080-87030 ________________________________________________________________________ Сальники приводов (для замены сцепления) Toyota 9031134023 правый Toyota 9031134042 левый или 90311-34017 Глушитель, бензин 1л.:1730.H0 или 1730.FQ 135721 BOSAL, T430A339 Nippon pieces, 210846 Klarius Рулевая тяга: RD-221 (Japan Parts) Подшипник передней ступицы: SNR R169.58 Генератор: 5702.J1(70A) и 5702.J2(80A) Denso DAN1035 (70A), DAN1036 (80A) Nsk 6303DDUC3E Подшипник генератора передний Koyo 60034YD2RMXC3 Подшипник генератора задний Моторчик печки: Peugeot: 6441.V0 или 1608174880; Toyota: 87103-0H010; он же Valeo 715221, Valeo T1015888M Бензонасос: Peugeot: 1525.GE или 16 118 464 80; Bosch 0 986 580 970 (нижняя часть насоса с трубками фильтром, и датчиком) можно заменить только мотор бензонасоса (от ВАЗа) Bosch 0 580 453 453 Эмблемы и шильдики: Задняя (лев) 7810 N7 Передняя (лев) 7810 N6 Жирным выделены фирменные партнамберы Citroen/Peugeot. Аналоги перечислены наиболее известных производителей. Информация собрана на основе отчётов участников данного форума, электронных каталогов и интернета, возможно где-то вкралась опечатка. Инфа будет пополняться, пожалуйста, отписывайтесь какие запчасти ставили (оригинальные и аналоги), буду вносить в список. FAQ: Технические параметры и заправочные объёмы
  28. 2 лайка
    На днях установил в ситроен задние колонки. Т.к. машина 5-дверная, то решил устанавливать их в задние двери, т.к. полка постоянно снимается. Для этого воспользовался ссылкой на инструкцию от «123» (сообщение от 12 мая, 2017), хотя в результате от всей инструкции понадобилась только выкройка, да и то частично. Для установки в дверь подходят колонки диаметром 10 см. Колонки нужны сразу с защитной сеткой, коих за адекватную цену не такое и большое разнообразие. Взял Mystery MJ-420 за 1000 руб. (в ценах 2021 г.). Снял боковину, вырезал отверстие в пластике согласно выкройке из мануала. Шумку отрезал не по всей площади выкройки, а меньше, чтобы колонке не мешала. А вот с отверстиями под болты крепления пришлось повозиться – чтобы и колонку притянули к пластику, и чтобы не упирались в железо двери и не мешали нормальной установке боковины. По инструкции-то всего два места крепления, но у них подиум в комплекте идёт, а у меня ничего кроме колонки и не было. Нашёл в результате положение, при котором все 4 болта нормально размещаются (см. фото). Вот только колонку надо бы развернуть на 180 градусов, чтобы клеммы были ближе к петлям двери. Крепил болтами М4, длиной 15 мм, через шайбу и контргайку, просверлив под них в пластике соответствующие отверстия. В шумке под колонку прорезал отверстие наполовину, чтобы шумка отгибалась колонкой наверх, хотя можно, наверное, и полностью всё отверстие вырезать. Провода протянул через штатный резиновый переход. Протяжки у меня не было, использовал вместо неё медную проволоку, но резинку пришлось для этого снять с мест крепления, а то проволока ну никак не хотела так изгибаться.
  29. 2 лайка
    В пробках холодит слабее, на ходу сильнее. У всех так.
  30. 2 лайка
    Просто файлы слетели, они никому не доступны. Хорошо, что сообщили, если найду восстановлю.
  31. 2 лайка
    На али продается набор ремонтный для BYD F0 С виду очень похож на наш, но ценник более гуманный. Никто не пробовал ?
  32. 2 лайка
    я не видел ни одного Пыжа или ситра с неметаллическим поддоном. Если на вашей машине установлен другой, то скорее всего был заменён мотор.
  33. 2 лайка
    Уверены? Вы его в глаза вообще видели на наших машинах? У нас он как раз крашеный. Это раньше на ярисы и сирионы ставили алюминиевый. Не вводите людей в заблуждение.
  34. 2 лайка
    Вы забыли добавить что поддон крашеный и краску снять необходимо до этой процедуры.
  35. 2 лайка
    Всем привет! Решил показать, что происходит у нас (вероятнее всего у всех) в задних фонарях. Вообще это был бзик - убрать воду, пыль из салона за счет обслуживания штатных резинок на авто (уплотнителей дверей и крышки багажника), а также за счет установки дополнительных резинок в двери, капот и крышку багажника. И вот я дошел до крышки. И вспомнил, что у многих вода в багажник попадала через уплотнения фонарей. Вскрывать и снимать там не долго иииииии...... Я подОхерел) Грязь и пыль была везде. Все проходило через уплотнение и отверстие, в которое проходит штекер. Взял в руки тряпочку с водой, спирт, герметик и средство для электрических цепей (промывка): Заменил болты (стояли саморезы, поставил из ИКЕА болты, которые под руку попались). Встали даже лучше, позволили притянуть фару. Обнаружил еще, что на обеих корпусах оторвана защелка. пришлось после сборки по периметру герметиком пройтись. НО! Я забыл поменять лампочки) Не горит стоп один и иногда габарит правый. Придется все повторить в ближайшее время))) В общем, проверяйте и смотрите)
  36. 2 лайка
    Ну наконец-то, Экзист привез мне БАГАЖНИК! Это небо и земля в сравнении с тем, что я пробовал поставить ранее. Все встало идеально! Быстро! и на свое место! УРА УРА УРА!
  37. 2 лайка
    Для тех, кто после замены свечей обреченно смотрит на стальное хомутище воздуховода и вспоминает плохие слова, посоветую Г-ключ на 12 - надо пассатижами свести вместе хвостики хомута и надеть на них короткую трубку ключа, поставить, натянуть резиновую трубку на пластиковую, чтоб хомут сжимал резину точно поверх пластика, и снять ключ. Так удобнее.
  38. 2 лайка
    Всем привет! напишу пару строк без фото. Может кто-то сможет ответить себе после этого на вопрос: "А СКОЛЬКО МАСЛА МОЖНО ЗАЛИТЬ В ДВИГАТЕЛЬ и не переборщить" или по другому " А сколько масле между отметками на щупе помещается?" Меня этот вопрос начал волновать, когда я сам менял масло в двигателе. По мануалу количество масла понятно. А вот когда машина жрет и надо его долить. Сколько можно? Я облазил форумы, читал про маркетинг, про фасовку в 1 литр, что это сделано специально, чтобы и продавать удобнее и заливать удобнее. Так и считал. Но тут решил проанализировать. точнее посчитать расход масла и понять, сколько ПЕЖ жрет на ХХХ километров. И вот я то тут и я понял. У меня пежо 2008 года. первый кузов. Межу риской МИН и риской МАКС на масляном щупе двигателя ровно 4 см (если рулеткой мерить). Замеры я проводил в одном и том же месте. Машина стоит ровно (по уровню сам делал эстакаду в саду). После того, как я заглушил двигатель или долил масло перед замерами проходило 8-10 часов, что исключает погрешность в расчетах. Короче - 1 литр масла это 2,5 см между рисками. Опираюсь на многократные замеры и множество смен масла в двигателе. Учитывая, что всего между рисками 4 см, то общее количество масла, которое помещается до отметки максимум - 1,6 литра. Не знаю, кому это полезно будет, но меня в свое время этот вопрос мучал) да, и с обеих сторон уровень масла показывает одинаковый. Сталкивался в инете с тем, что у кого-то с одной стороны щупа риски уровня масла расположены на ином расстоянии друг от друга, чем с другой стороны.
  39. 2 лайка
    Отчитываюсь: Вводные: в один прекрасный момент перестала работать печка. До этого примерно за неделю появился не вильный посторонний звук в работе мотора. После того, как она отключилась - помог удар по панели. печка заработала. На следующий день - удар по панели уже не принес результата. Принял решение снять панель. На улице было около -35, машина за городом на улице. Купил в ОБИ печку обычную (вентилятор) на 2 кВт, через удлинитель в машину бросил - это помогло, панель сдернул. В Итоге, удар по печке - работает, но ОЧЕНЬ шумно! На следующий день утром завел машину, удар по печке - завелась, но очень медленно! На 4-ой скорости работала как на первой плюс не стабильно. при переключении на 2 и ниже скорость - просто глохла. В Итоге - снял печку - отдал в ремонт. Вскрытие показало, что щетки в идеальном состоянии, а вот кольцо - максимально изношено. Его и заменили. Фото во вложении. Модель печки (мотора) VALEO (сам выше вопрос задавал). Отдавал в Вольтаж в Екатеринбурге. Цена ремонта - 2,500. Цена нового мотора - неоригинал от 9,000 в зависимости от скорости доставки (ожидание порядка 2-х недель), или оригинал от 15,000 (опирался на стоимость в автодоке). Однозначно - самому снимать панель и вытаскивать мотор. Думаю написать с фото инструкцию, как панель снять, потому что в инете нет особо видосов (даже на форуме через индексацию не смог найти). PS: Записал видео, как работает печка до и после ремонта. Шум до конца не ушел. Ка мне пояснил мастер - это норма. Пока не притрется новое кольцо к щеткам. так как они имеют выгнутую форму в разные направления. Ждем! WhatsApp Video 2021-01-26 at 11.44.12.mp4
  40. 2 лайка
    В продолжение темы: вернула я от Мастера своего Пыжика на удивление резвым ( так он у меня ещё не ездил). И с запасом в багажнике сцепления с выжимным)). Думается, нашла я своего Кулибина в славном городе N... Что он с ним сделал, я так и не поняла, наверное, актуатор выставил в нужное положение... Цена вопроса - смешная))) Но то, что эта табуретка с моторчиком может так ехать - для меня приятное удивление... Во истину, не бывает плохих машин, бывают рукопопые мастера... Спасибо.
  41. 2 лайка
    Чего то начало темы не в дугу - стеб какой-то. По ситуации своей: жизнь нагнула так, что я остался на ПЕЖО 107 и садовым домиком за три П:%)Ы от Екатеринбурга. За первые пол года жизни здесь - приваривал глушитель, сменил защиту и херову тучу раз выгибал Бронь обратно + застревал нихурово в Черноземе. К осени дорога развалилась от слова совсем - пролеты стали на пол колеса - цепляюсь брюхом практически везде. Я осознаю, что ПЕЖ - городская машина. Но и от реальности не убегаю. Поэтому заказал на прошлой неделе проставки +300мм на перед и зад. Как себя машина вести будет - напишу позже тут же через редактирование. Фото приложу. А так - не стебитесь - ситуации разные у людей случаются. Ссылки на проставки: https://sibreztech.ru/index.php?productID=6677 - перед https://sibreztech.ru/index.php?productID=7684 - зад
  42. 2 лайка
    тссс, потише. Не раскрывайте секрет что когда жмёшь тормоз то поршни выходят из цилиндров, а тормозуха уходит из бачка, а когда отпускаешь всё происходит в обратной последовательности.... ОЙ.
  43. 2 лайка
    ТТХ не сомнительные, вполне доступно всё расписано и допускать к эксплуатации можно. Рекомендуемые сроки тоже вполне ясно расписаны. И с чего вы взяли что тормозная система закрыта? Это не так. В добавок к этому в тормозухе накапливаются продукты износа, так что менять надо, экономисты. Масло в коробке тоже можно не менять, цвет то она не меняет и наглухо закрыта.
  44. 2 лайка
    Всем большое спасибо за советы/ответы) Как и обещал, отписываюсь. Действительно, потеребонькал массу, проверил крепления - спидометр ожил и всё стало хорошо. Загнал машину в сервис на замену рычагов, колодок и прочего, попросил провод массы починить/заменить.
  45. 2 лайка
    "AISIN является мировым лидером по производству оригинальных водяных насосов. Усовершенствованная технология литья алюминия под давлением, разработанная AISIN, позволяет уменьшить размеры и массу без ущерба эффективности охлаждения. Необходимое для конкретного двигателя давление воды достигается без чрезмерной нагрузки на двигатель. Повышенная прочность корпуса и углекерамические уплотнения гарантируют отсутствие утечек." Айсин тоже похоже перешел на алюминий ,это по базе их последняя модель AISIN WPT912C.Задал вопрос в Aisin по зазорам колеса AISIN WPT912C . Сколько у вас Dolz уже прошел после замены ?
  46. 2 лайка
    Победил я эту нечисть. Чего только не пробовал, оказалось все просто - чистите фильтр VVTi. Дел на 20 минут, из них будете 15 минут искать ту самую пробку фильтрика. Надо - шестигран 8ку с удлинителем, ключик на 10 (открутить и сдвинуть трубку щупа), "быстрый очиститель" от ликви моли и желательно компрессор. Хватает примерно на 1.5 года, вчера снова чистил - бабка как отшептала, двигатель молчит во всех режимах. тьфу*3 Снятый на вид чистый, после промывки просто становится белым.
  47. 2 лайка
    Стандартная причина, износ поршней, замена поршневой или двигателя...
  48. 2 лайка
    У моего пыжа сейчас пробег 214196 км. на 204 тысячах собирался менять масло, это было 18 ноября 2018 года. А так как от замены до замены пробег составляет около 12 т. км. (через десять ну никак не получается заменить) и масла мотор расходует на этот пробег около 1,5 литров то я решил сделал промывку двигателя средством ХАДО ATOMEX Total Flush ( https://www.drive2.com/l/10266246/ ) (у меня свой сервис и я часто использую это средство для решения проблем как в Вашем случае. Последние 100 т. км ездил на масле LUKOIL GENESIS Armortech 5W-40 (это для справки). Для этого залил Total Flush в старое масло двигателя и проехал 250 км. Затем слил старое масло снял масляный фильтр, поставил новый недорогой "промывочный" масляный фильтр Patron 4102, залил два литра промывочного масла Роснефть Express и запустил двигатель на 15 минут. После остановки двигателя слил промывочное масло. Завернул сливную пробку. Вновь залил два литра промывочного масла Роснефть Express и запустил двигатель ещё на 15 минут. После этого слил масло, открутил промывочный масляный фильтр Patron 4102, закрутил новый "рабочий" масляный фильтр MAHLE KNECHT OC534 (https://www.drive2.ru/b/458970514245922322/). И залил масло NGN 0W40 Synergy (https://www.drive2.ru/l/7782084/ , https://ngn-shop.ru/shop/legkovye-avto/synergy-0w-40). Это масло было выбрано не случайно, у него очень хорошие моющие свойства + машина живёт на улице, используется каждый день, среднесуточный пробег 120-140 км (жена ездит на работу в другой город за 50 км). Опыт ремонта моторов с пробегом дал основания предполагать, что причиной масложора нашего 107 Пыжика стало закоксовывание маслоотводящих отверстий в поршнях. После пробега расход масла снизился, через первые 3000 км добавил 250 мл. масла( масло наливаю по верхней метке на щупе), ещё через 4000 км добавил 200 мл. сейчас на длинных выходных хочу поменять масло, проверка на холодном двигателе показала, что уровень масла значительно выше среднего уровня по щупу. Реальный расход масла снизился как минимум в два раза. Ремонтировать мотор пока не собираюсь!
  49. 2 лайка
    Машина перестала заводиться в оттепель после мороза. Свечи залиты. До этого сколько лет ни разу никогда не чихнула. Пробег 100 000. Пало подозрение на грязную заслонку. В смысле, что отложения не дают ей закрыться, и бензин переливает и т. д. Хотя никаких проблем с холостым ходом не было, а это первый признак.И видно, что стоит она под небольшим углом. Ладно, разбираем. Снимается просто: 1. Снимаем крышку воздушного фильтра Видим под ним заслонку. 2. Отсоединяем штекер управления заслонкой (надавить с обоих торцов и снять, супер легко, это не Фольксваген. Там любой разъем, это вершина немецкой конструкторской мысли, причем каждый штекер разрабатывает свой конструктор. Пока разберешься, а даже если знаешь как, снимал его раз десять, все рано 10 минут геморроя обеспечено. Стандартный вариант у VW:две тооненьких уузеньких отвертки, а не у каждого они есть, а если есть, то одна, должны разжать зацепы штекера наружу, и потянув, снять. Нужна третья рука. Видимо, у немцев она есть. С двумя отвертками давить в в разные стороны в неудобном месте одной рукой не очень, но русские слова сильно ускоряют процесс. Есть также варианты с одной ну еще более ууузенькой плоской отверткой, в одних случаях нужно прижать, в других отжать. Обычно снятие разъема на VW-это два нервных перекура с выкрикиванием нехороших слов в мировое космическое пространство. А здесь, как два пальца, 5 секунд и штекер снят!). Так же легко снимаются штекера со свечного разъема: нажал и снял. После моего VW Passat фантастика просто! 3. Снимаем патрубки охл. жидкости: плоскогубцами зажимаем хомуты и снимаем их со шлангов (передвигаем). Шланги шевелим, чтобы они "отклеились" от патрубка, поддеваем с торца отверткой, плоскогубцами покрутить чуть-чуть туда-сюда. Когда видим, что шланг начал поворачиваться, можно снимать. Упираясь в торец шланга широкой плоской отверткой одной рукой и давим, другой зажав плоскогубцами шланг дальше патрубка (лучше через 2-3 слоя тряпочки), тянем. Все. На сервисе тупо жестко зажимают плоскогубцами, покрутили и сдернули, но я за вариант перебдеть, чтобы за новым шлангом не ехать. 4. Окручиваем 4 болта на 10 мм и вынимаем их. 5. Чистим заслонку. Перед чисткой на нижней стороне я обнаружил налет окиси аллюминия (или силумина). Прошелся шкуркой, удалив налет. Я чистил WD-40, акварельной кисточкой размазывал и вытирал туалетной бумагой. Грязь не твердая, чистится прекрасно. Для удержания заслонки в открытом положении засунуть туда толстый карандаш, обычный мало, ручку от кисточки, любую деревяшку, отвертку не надо. Вы же не сервис, это ваша машина. Обнаружил задиры на внешней стороне заслонки с обоих сторон. Ага, значит ухаживал предыдущий хозяин! Честно сдавал в сервис на ТО. А в сервисе разве карандаши есть? Откуда? Зато стальных отверток до фига. Поэтому на алюминиевой заслонке наблюдаем задиры. Ничего с ними не делал, они не с рабочей стороны, нестрашно. После WD-40 обезжирил очистителем тормозов Wurth. Что было в гараже, тем и делал. Я думаю, и без WD-40 (а он сладко-вонючий, и если хорошо подышать, можно словить головокружение и т. д.) одним обезжиривателем, или уайт-спиритом, бензином, чем угодно, был бы прекрасный результат. Там просто влажное грязное масло, хоть просто тряпкой вытереть. А вот если бы отложения были бы твердые, как нагар на клапанах, то надо использовать хороший очиститель карбюратора. Они более сильные, с ацетоном и другими сольвентами. Но хорошо работает из них один из десяти (по обзорам из YouTube лучший очиститель карбюратора и единственный победитель Hi-Gear(500-600 руб, цена сильно кусается, а остальные... Либо очень плохо чистят, либо совсем не чистят). Но для нашего варианта обойдемся подручными средствами (хорошо, что не успел купить). Обратите внимание, заслонка в данной машине не должна закрываться плотно, есть зазор для холостого хода, так как конструктивно отдельного отверстия для клапана ХХ нет, как в большинстве других. И заслонка поэтому криво стоит, чтобы обеспечить доступ воздуха через зазор для ХХ. Так что подозрения не оправдались. И никак этот тонкий налет налет грязи не повлиял бы на незапуск машины. Может, из-за потепления зимой повышенная влажность не дала запустить мотор сразу, а последующие неудачные попытки привели к заливке свечей. Пока не знаю. 6. Собираем, на всякий случай закрыть чистой тряпкой отверстие дросселя, чтобы грязь не попала. Резиновая прокладка остается на двигателе, ее не снимал. Пробег 100 000, машина 2010 года, но по прокладке видно, что она еще 300 000 пройдет (резина качественная супер, элитного класса на вид, как новая, масляная, блестящая. На вид не то что никаких растрекиваний, потери цвета, упругости, эластичности, а просто новая и все! Обычно старая резина засчет высыхания утрачивает блеск и приобретает унылый матовый цвет. А дальше идут микротрещины и так далее. Кто сравнивал новую резину с б/у, тот поймет). Перед установкой протер тряпкой и на всякий случай кромку смазал густой силиконовой смазкой от кофемашины. Если у Вас ее нет, не заморачивайтесь. И главное: болты закручиваем равномерно, сначала от руки, потом головкой все по очереди по чуть-чуть. Надо, чтобы она равномерно села на прокладку. Динамометрического ключа нету, поэтому по ощущениям. Не перетягивайте сильно. Хотя такой качественной прокладке небольшой перетяг не повредит. Анаэробной смазки-фиксатора резьбы тоже не было, хотя у кого есть, не помешает. Поэтому закручиваем так. Ну так там ее и не было. Хотел приложить 10 фото с этапами работы, держа телефон в одной руке с фонариком в зубах для лучшего освещения, но общий максимальный размер всех не больше 0.98 мВ. Я думал, опечатка. А у меня одна фотка с не самого современного смартфона 1.5-2 мВ. А Nokia 3310 я выкинул давно.
  50. 2 лайка
    Взято с Драйв Вариантов отложений на внешнем изоляторе бывает три (не считая малоинтересного и понятного пробоя) 1) Прорыв газов … . малоинтересен. Поскольку у оригинальных свечей такого не бывает. Прорыв газов характеризуется наличием ЧЁРНОЙ копоти. Наверное, каждый знает, какие следы появляются на деталях выхлопной системы, когда есть негерметичность — чёрная копоть. Если интересующийся не поленится и грамотно воспользуется гуглом, то сможет найти заявления людей, реально столкнувшихся с прорывом газов. А именно ЧЁРНЫЙ налёт на изоляторе, копоть. Выглядит это примерно так ( фото из интернета ): И естественно копоть будет присутствовать во внутренней части наконечника. Следующие два варианта перекликаются друг с другом. Поэтому, чтобы не писать одного и того же, рекомендую прочитать, осмыслить, и прочитать их ещё раз. Тогда в голове легко уляжется, что, как и почему. И второй, и третий вариант появляются из-за следующего эффекта. Коронный разряд — это явление, часто наблюдаемое вокруг изолятора свечи. Воздух, окружающий свечу, становится сильно ионизированным, что ослабляет изоляционные свойства. Возникает частичный электрический разряд, который создает слабо голубое свечение вокруг свечи. Материал наконечника свечи со временем отвердевает, что ослабляет плотность крепления наконечника к изолятору, и увеличивает вероятность разрядного напряжения. При плохой посадке от разрядного напряжения остаётся след. Важно понимать, что свечной наконечник — это изнашиваемая деталь и она требует периодической замены. В этом можно убедится, если сравнить наконечники. У старого диаметр кольца ( прикосновения с изолятором свечи ), явно больше. : Итак, 2) вариант: След от коронного разряда, СВЕТЛО-ЖЁЛТЫЙ, ЖЁЛТЫЙ. Так как коронный разряд — явление НОРМАЛЬНОЕ, такие следы он может оставить только в случае, когда наконечник старый, треснутый и т.д. То есть неплотно облегает изолятор свечи. Из-за этого плохой наконечник даёт коронному разряду "место разгуляться". Когда наконечники хорошие, след от разряда тоже есть, если приглядеться. Просто он очень маленький (по высоте) и БЕЛОГО цвета, оттенка практически как у изолятора. Но ЖЁЛТЫЙ цвет будет только тогда, если в свечном колодце нет масла, не течёт прокладка, двигатель не "жрёт" масло. 3) Вариант: То же самое, только цвет КОРИЧНЕВЫЙ, ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ. Появляется при неплотном наконечнике и при наличии масла в свечном колодце. Масло пригорает к изолятору и даёт такой цвет. Вот так это выглядит: Вот объяснение от NGK (вариант с маслом): Обратите внимание, что пишут. "Рекомендуется замена высоковольтных проводов " Для чего? Утечек масла не устранит! Только для того, чтобы не было следов, и чтобы уменьшить шанс пробоя. Внимательно смотрим на картинку выше. Прекрасно видно, как выглядит коронный разряд. Наиболее интенсивен он именно внизу, постепенно затухая, идя наверх. Видны линии разряда. Именно коронный разряд оставляет тот след, о котором весь спор. Объяснение "это прорыв газов, потому что… ну а что это ещё может быть, тем более видишь, идёт снизу вверх, внизу газы, поршень давит бла-бла-бла, так что это прорыв газов" таким образом, несостоятельно. Наглядно видно, что не только газы идут снизу вверх: P.S. Эта информация не "высосана из пальца", а является официальной информацией — от инженеров завода изготовителя свечей! //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------// Ну и данные с моей замены свечей: Пробег 62 ткм, в техкниге запись о замене свечей на 40к. Стояли Denso K16HR-U11, видно выгорание/износ центрального контакта. Ощущение что свечи прошли все 62 ктм, а сервисмен стал обладателем трех новых. Поставил иридиевые Brisk P31621 Нашел в тЫрнете, брошюрка. Полет нормальный: расход упал, двигатель бодрее, на низких тянет.
Таблица лидеров находится в часовом поясе Москва/GMT+03:00


Яндекс.Метрика
×