Клубный автосервис в Санкт-Петербурге | +7(921)946-38-56 | Диагностика и ремонт клубных машин
Перейти к публикации

Таблица лидеров


Популярные публикации

Отображаются наиболее популярные публикации начиная с 21.07.2019 во всех областях

  1. 10 лайков
    ДВИГАТЕЛЬ Инструкции по снятию-установке: Топливной форсунки ГРМ Распред. вала Головки блока цилиндров Выпускного коллектора Двигателя в сборе с МКПП Инструкции по разборке и сборке: Разборка двигателя Сборка двигателя Шатуны и поршни Разборка головки блока цилиндров Моменты затяжки и характеристики деталей двигателя Моменты затяжки Моменты затяжки подвеса двигателя и КПП Болты крепления и моменты затяжки головки блока цилиндров Клапаны и клапанные пружины Кленчатого вала и вкладышей Поршни, пальцы, кольца Подбор вкладышей коленчатого вала Моменты и угол затяжки для свечей Denso КОНДИЦИОНЕР Общие характеристики кондиционера Датчик испарителя. Снятие-установка Трубка с жидким хладагентом. Снятие-установка Фильтрующий элемент, поглощающий влагу. Снятие-установка Конденсатор кондиционера. Снятие-установка РКПП (2-tronic) И СЦЕПЛЕНИЕ Блок схема работы роботизированной коробки передач Общие характеристики коробки передач Основные функции автоматизированной коробки передач Принцип функционирования. Механические элементы Принцип функционирования. Автоматизированная коробка передач Назначение и расположение элементов автоматизированной коробки передач Исполнительный механизм сцепления Рекомендациии и меры предосторожности Масло. Заливка, проверка уровня Снятие и установка коробки передач Снятие и установка на место механизма сцепления Снятие и установка компьютера коробки передач Ремонт коробки передач Моменты затяжки коробки передач Привод автоматизированной коробки передач Регулировка положения сцепления перед его заменой (режим "демонтаж") Инициализация электронной системы механической трансмиссии "Multimodе" без использования диагностического прибора МКПП и СЦЕПЛЕНИЕ Общие характеристики сцепления Общие характеристики МКПП Признаки и поиск неисправностей сцепления Признаки и поиск неисправностей МКПП Проверка и регулировка хода педали сцепления Слив и доведение до уровня масла в КПП Инструкции по снятию и установке: Снятие, установка троса привода сцепления Снятие, установка привода переключения передач Снятие, установка МКПП с автомобиля Снятие, установка сцепления Моменты затяжки сцепления Моменты затяжки МКПП Инструкции по разборке и сборке: Разборка МКПП Разборка внутренних элементов МКПП Значения для проверки и регулирования МКПП КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ Инструкции по разборке и сборке кузовных узлов и деталей рассмотрены на примере автомобиля Peugeot107 и Citroen С1. У Toyota Aygo некоторые кузовные детали отличаются, но технология их снятия и установки существенно не меняется. Общая информация и характеристики: Расположение информационных табличек ( Код краски,VIN..) Цвета кузова Зазоры и выравнивание 3-дверный Зазоры и выравнивание 5-дверный Герметизация кузова 3-дверный Герметизация кузова 5-дверный Характеристики металлических деталей 3-дверный Характеристики металлических деталей 5-дверный Инструкции по снятию-установке кузовных элементов передняя часть: Инструкция по разборке-сборке переднего бампера : Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4 Решетки воздухозаборника Механизм переднего стеклоочистителя Верхней передней панели и опоры передней панели Переднего подрамника Передней части переднего лонжерона Переднего лонжерона в сборе Арки переднего колеса Переднего подкрылка Переднего крыла Ветрового стекла Капота Инструкции по снятию-установке кузовных элементов боковая часть кузова: Замена накладки боковины кузова 3-дверный Снятие-установка боковины стекла 3-дверный Разборка-сборка передняя дверь 3-дверный Замена арки заднего колеса 3-дверный Замена заднего крыла 3-дверный Замена наружной панели задней двери 5-дверный Разборка-сборка передней двери 5-дверный Замена наружной панели передней двери Разборка-сборка задней двери Замена арки заднего колеса 5-дверный Замена центральной стойки, внутренней панели и усилителя центральной стойки 5-дверный Инструкции по снятию-установке кузовных элементов задняя часть кузова: Снятие-установка заднего бампера Разборка-сборка заднего бампера Замена задней панели в сборе Разборка-сборка крышки багажника Замена заднего пола Замена заднего лонжерона Замена опоры задней фары ПОДВЕСКА Инструкции по снятию-установке: Переднего амортизатора Заднего амортизатора Переднего стабилизатора поперечной устойчивости Стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости Нижнего рычага передней подвески Задний мост Задней ступицы Величины для контроля и регулировки преднего и заднего мостов (Схождение) Моменты затяжки подвески РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Общие характеристики Поиск неисправности Моменты затяжки: рулевое управление Снятие-установка: рулевые тяги Снятие-установка: рулевая колонка Снятие-установка: кольцо воспламенителя пиротехнического элемента Снятие-установка: рулевое колесо Снятие-установка: рулевой механизм Снятие поворотного кулака Электрический усилитель рулевого управления (DAE) Принцип функционирования электрического усилителя рулевого управления Снятие-установка: компьютер электрического рулевого усилителя Регулировка: среднее положение рулевой рейки САЛОН Расположение диагностического разъема Инструкция по снятию подрулевых переключателей Снятие обшивки салона Разборка переднего сиденья Разборка заднего сиденья Передний ремень Задний ремень Снятие-установка центральной консоли Снятие панели приборов Снятие-установка блока отопителя Снятие-установка вентилятор отопителя Снятие-установка автомагнитолы Снятие-установка подушки безопасности водителя Снятие-установка подушки безопасности пассажира Снятие-установка боковой подушки безопасности сиденья Снятие-установка боковой шторки безопасности 5 дверный Снятие-установка боковой шторки безопасности 3 дверный Снятие-установка блока централизованного управления подушками безопасности Снятие-установка датчика ускорения боковой подушки безопасности 5 дверный Снятие-установка датчика ускорения боковой подушки безопасности 3 дверный СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ Характеристики системы охлаждения Инструкция по сливу-заполнению-прокачке системы охлаждения двигателя Снятие-установка радиатора охлаждения двигателя СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДВС Схема питания воздухом Схема питания топливом Система впрыска топлива Техническое обслуживание системы впрыска топлива + коды ошибок двигателя Инструкция по снятию-установке топливного насоса и датчика уровня топлива ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Управление сцеплением колес автомобиля с дорожным покрытием Принцип управления сцеплением колёс автомобиля с дорожным покрытием. Инструкции по снятию, установке и ремонту: Снятие-установка передних тормозных колодок Снятие-установка переднего тормозного диска Снятие-установка переднего тормозного суппорта Снятие–установка заднего тормозного барабана Снятие-установка задних тормозных колодок Регулировка стояночного тормоза Снятие-установка блока АБС Снятие-установка усилителя тормозов Снятие-установка главного тормозного цилиндра Прокачка тормозной системы ТРАНСМИССИЯ Характеристики приводных валов Инструкция по снятию установке приводных валов ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Поиск неисправностей электрооборудования Инструкция по снятию-установке генератора Инструкция по снятию установке стартера Снятие-установка передней фары Регулировка передних фар Снятие-установка задних габаритных огней Снятие-установка 3-й стоп-сигнал Снятие-установка : замок зажигания Иммобилайзер Принцип работы кодированной блокировки пуска двигателя Расположение компьютеров Электрические схемы электрооборудования: Реле под капотом Расположение проводки Расположение реле в салоне Предохранители в моторном отсеке Предохранители в салоне, приборная панель Фары ближнего света, фары дальнего света Габаритные огни Указатели поворота/повторителя/фонари аварийной сигнализации Стоп сигнал Фонарь заднего хода Задний противотуманный фонарь Дневные фары Звуковые сигналы Освещение закрытых пространств/салона Стеклоочиститель/омыватель стекол Задний стеклоочиститель, омыватель Иммобилайзер Ремни безопасности/подушки безопасности Стеклоподъемник Центральный замок Усилитель рулевого управления Антиблокировочная система (ABS) Автомагнитола Гнездо прикуривателя Обогрев заднего стекла Вентилятор отопителя Кондиционер Электронный впрыск топлива Блок схема электронного впрыска топлива Запуск двигателя Охлаждение двигателя Тахометр Тормоз Сигнализатор системы охлаждения Сигнализатор ремня безопасности Сигнализатор невыключенного освещения Датчик масла Датчик топлива Коробка передач Желающие получить мануал единым архивом, могут обратиться к Maxi-d
  2. 6 лайков
    Приветствую всех! Может кому-то будет интересно, поделюсь инфой по раскоксовке пыжа: в общем на 109 тыс комплексно провел раскоксовку поршневой группы и промывку масляной системы двигателя. За 300-350 км до замены масла залил очиститель маслосистемы двигателя TotalFlush от Хадо (не реклама). Перед самой заменой масла в цилиндры залил раскоксовку Mitsubishi Engine Conditioner MZ100139EX (опять же не реклама). Судя по многочисленным независимым тестам, данная раскоксовка входит в топ лучших. При этом одну из самых действенных и лучших раскоксовок (опять же по тестам в ютубе) BG-109 заливать не стал, не стал рисковать, если кокс вдруг массово полезет и попадет под седла клапанов, то неприятно будет. Плюс параллельно с BG-109 в масляную систему нужно заливать bg 115, который впоследствии нейтрализует кислотные свойства BG-109, а это выходит несколько затратно. Процедура достаточно простая - снимаем с аккума минусовую клемму, снимаем свечи, встряхиваем баллончик с раскоксовкой, запениваем до краев колодца (движок должен быть обязательно теплый). Наносим на свечи раскосовку, закручиваем их на место и оставляем все это дело откисать. По времени все у всех по-разному от часа до суток!) в моем случае прошло часов 6. Откручиваем свечи, протираем их (если свечи у вас иридиевые нельзя их обрабатывать абразивом, сотрете напыление и можете выбрасывать). При помощи шприца откачиваем всю жижу из цилиндров. Отщелкиваем катушки зажигания. Сверху на цилиндры кладем х\б ветошь, проворачиваем стартер раза три-четыре, посматривая на поверхность ветоши и фиксируя загрязнения и вылетающую жижу из цилиндров. Ставим на место свечи, катушки, клемму:) Самое интересное будет при запуске, двигатель не сможет сразу завестись и необходимо будет сделать несколько попыток. При запуске постепенно поднимайте обороты до 1200-1500-2000, пока не закончит валить белый дым. Покрутите таким образом движок минут 10-15, чтобы кокс сгорел и вылетел в трубу. Слил старое отработанное масло, промыл двигатель копеечным промывочным маслом VERYLUBE (залил 3 литра) на холостых поработал 40 минут. Слил опять черную жижу, снял и заменил масляный фильтр и залил новое масло, в моем случае 5W-30 SN XADO Atomic Oil. Перейти так резко на 0w20 как советует ув. himikell как-то пока ссыкотно)) Хотя будете смеяться, на Тойоту Айго с таким же двигателем, Хадо рекомендует именно масло 0w20! Неужели придётся переходить на него??? Ощущения - машинка стала резвее и динамичнее, как-будто с нее скинули лишние 300 кг, стало меньше колбасить на холостых, тише звук работающего двигателя, я с нескольких шагов когда подходил, думал не заглохла ли она:) Если бы предыдущий владелец такое производил, то аппарат однозначно был бы ему благодарен.
  3. 6 лайков
    Поставил кольца RIK от Ниссан Санни 1,3 л диаметром 71,50 мм. Почему их, да потому, что в отличии от "родных" они шире! Компрессионные по 1,50 мм, масляные наборные 2,80 мм тогда как родные компрессионные 1,00 и масляные литые с микроскопическими маслоотводящими отверстиями 1,50 мм. Поршни проточили в Челябинске за что заплатил 100 рублей за канавку. Также поставил помпу DOLZ у которой рабочее колесо изготовлено из алюминиевого сплава, что позволило сделав преднатяг съёмником при последующем прогреве рабочего колеса феном сдвинуть его за три раза по валу и обеспечить таким образом зазор между крышкой блока и рабочим колесом 0,1 мм вместо 1,7 с завода и 2,4 у родной помпы AISIN, теперь в машине тепло как никогда ранее. На данный момент мотор пробежал чуть больше 20000 км. За первые 10000 км мотор израсходовал 300 мл. масла, за вторые не больше 100 за первые 3000 км, затем уровень масла "устаканился". К сожалению я не могу вставить другие фото потому что не всплывает расширенная линейка для редактирования.
  4. 6 лайков
    Решил заморочится и поменять сиденья, так как жене низковато да и подогрева нет. После долгого изучения рынка приобрел сидушки от старшего брата Пежо 208. Из плюсов подогрев и вся электроника с крутилкой регулятора (три уровня) и реле на самом сиденье. надо только подать напряжение на фишку. Лифт (только водительского) выше всяких похвал. Боковая поддержка. Для установки на "новых" понадобилось высверлить дюралевые площадки-стопора, просверлить в салазках по четыре новых отверстия d=10мм и сделать четыре переходные пластинки со шпильками на 8мм. Для этого взял пластину толщиной 3мм и болты крепления дверей на ваз классике. Засверлил два отверстия через 25мм в одном из них обварил болт. У новых солазки шире на 25мм. Внутреннюю салазку пускаем по штатному месту, а внешние крепим на пластины. Стоят как влитые. Комфорт с родными не сравнить. Всем рекомендую. Цена вопроса 15т.
  5. 4 лайка
    Всем привет! Добавлю новый опыт по теме сцепления. Вчера поехал по делам. Стандартный режим езды. На Машине стояло сцепление Aisin KT-322b, проехало 57,000 км Недели две до этого назад появилась вибрация, когда стоишь на светофорах на скорости (в режиме Easy). Вибрация - это потряхивало не сильно машину, сравнимо с тем, когда на механике почти заглох из-за того, что на скорости сцепление сильно бросил, но не глохнешь) Я не предал этому особо внимания, потому что: - не запаха сгоревшего сцепления - машина едет отлично, нет увеличения оборотов без увеличения скорости. Ну в двух словах - все как обычно. И тут я встаю на светофоре, начинается эта тряска не критичная, проходит 2-4 секунды и какой-то щелчок в области коробки. Далее я пытаюсь включить Easy с нейтралки - мигает N и пищит. Чувствуется, что машина пытается раз в 2-3 секунды включит скорость. Но этого не происходит. Включаю R - включается сразу, но с Лютым скрежетом, как буд-то я на ЗИЛе это делаю. Больше не пробовал. Вызвал эвакуатор, уехал вв сервис. Разобрали. Оказалось: вывалилась пружина одна из двух из диска сцепления. Фото ниже. По мне, так сцепление еще могло бы ездить и ездить. Но что случилось то случилось. Нашли в наличии только один комплект единственный за бешенные бабки в 17,000 Aisin KT-330 Я думал пару часов что делать с этим. Но взвесив все за и против в своей ситуации и с ситуацией в Мире, после заверения сервиса о том, что они давным давно ставят этот комплект на роботов, согласился. Спасибо Maxi-D за помощь в обсуждении применимости вышеуказанного комплекта сцепления. Исходя из каталога Aisin, kt-330 ставится на Ярисы с двигателем 1,3 и не подходит для нашего авто. Однако, сравнили по факту Корзины и выжимной - они идентичны. Сегодня забрал авто. Едет идеально. Никаких нареканий. Можно смело рекомендовать включить это сцепление в FAQ по ремонту наших авто. PS: оно дешевле чем 322b на том же Exist, хотя по ценам сейчас вообще ничего не понятно)
  6. 4 лайка
    В итоге... попробовали разрядить механизм самоподвода.... НИФИГА!!! Как стоял на месте, так и стоит... и домкратом через выжимной, и лапкой КПП... БЕСПОЛЕЗНО. При этом толщина поездившего диска всего на 0.57мм меньше нового... На вид, как новый... Ошибку в установке исключаю... т.к. мастер просто дотошный... сто раз проверит перепроверит... Установили комплект от механики, провели инициализацию, машинка поехала, как новая))) Комплект в сборе с подшипником STELLOX 701210SX , то что было в наличии и по фининсам. Пробег уже почти 3 тыс. км .. Пока радует. Ну и огромное спасибо Maxi-D, за участие и консультации
  7. 4 лайка
    Продолжил апгрейд подвески. Очередь дошла до задних пружин. Пружины оставил родные (пробег 100 000), использовал, как тут и рекомендовали, проставки. Брал здесь: polimer-nsk.ru, называются они у них "Проставки увеличения клиренса задних пружин TOYOTA - полиуретан 30 мм", артикул 01-15-014/30. Про снятие писать тут не буду - с задним мостом проблем особых нет, надо только два болта открутить и всё. Лучше, конечно, замочить их заранее, но даже и без этого они у меня стронулись. Нижнюю тонкую резинку-прокладку между мостом и пружиной оставил, верхнюю удалил и вместо неё установил проставки. Начал поднимать мост, чтобы закрепить амортизаторы и увидел, что, если пружину установить в таком же положении, что и без проставок, она начинает выгибаться назад и пытаться выскочить. Начал крутить её, пытаясь найти более устойчивое положение и в результате провернул пружину на 90 градусов, таким образом, чтобы верхний хвост смотрел ровно назад. В таком положении вроде встали нормально. Ну поезжу ещё, посмиотрю, есс-но. Фотки: Низ пружины, правая сторона, вид сзади: Верх пружины с проставкой, правая сторона, вид сзади: Верх пружины с проставкой, правая сторона, вид почти спереди: И что получилось в результате: Клиренс на пустой машине, конечно, увеличился, есть надежда, что при загрузке машина не будет так сильно проседать (раньше колесо прям в арку уходило при даже не чрезмерной загрузке). По жёсткости не заметил изменений. Но в салонное зеркало заднего вида наконец-то начала проглядываться дорога:)
  8. 4 лайка
    Ну что! Всем привет! Пост про мороки и поиск истины. А еще про обман со стороны мастеров в сервисе. Ну и еще, чтобы ЛЮД наш местный при ремонте задних тормозов, понимал, как там что должно быть) Чуть выше я писал вводные. Повторюсь. Купил авто. Как-то ездил, пока не отказал ручник в первые месяцы. Я тот, кто до 2020 года зарабатывал деньги и отдавал профессионалам в ремонт авто. Сам лез только по мелочи. Приехал в сервис, сказали, что сгнило все! Я посмотрел, все ржавое, все механизмы просто рассыпались. Видимо за 11 лет (столько было авто, когда я его купил) там никто никогда ничего не делал. Купил оригинальные ремкомплекты (4308.70 и 4310.28). Отдал за них около 5,5к рублей, колодки Зеккерты вроде и тормозные цидиндры. В общем все, что есть внутри барабана, все взял новое). Приехал к мастеру своему, который был безобразен, но работу свою выполнял. Хоть и не на совесть. неряшливо. Все сменил, уехал я довольный! Все работало! Но через несколько месяцев ручник снова перестал держать. Отдал я ему машину, он там че-то поковырялся, тачку забрал. Все работает. Через некоторое время ручник снова перестал работать. И тут я задумался. Что не так? Предыдущего мастера я списал авансом, потому что было за ним уже много косяков. нашел специализированную фирму, которую организовали бывшие механики с дилера Пежо у нас в городе. Помимо тормозов сделал всю подвеску: от дисков тормозных до стоек и опор. Так как собирались ехать в Крым отдыхать на машине. И после ремонта они мне сказали: А у тебя, мой юный друг, не хватает запчастей в тормозах. Работать то они будут, пока, но покупай снова ремкомплекты и езжай к нам. Но на вопрос, чего именно не хватает, они промолчали. В Крыму, уже на обратном пути, после 7000 км пробега у меня отщелкнул ручник. И перестал держать. Меня это подзадолбало. Подзадолбал официальный диллер, который говорит: приезжай, заплати нам за диагностику дохера, а там посмотрим на мой любой вопрос. Подзадолбал механник бывший, который никогда не признавал себя виновным в косяках. Подзадолбали сервисы, которые заинтересованы только в постоянном ремонте моего авто. И я решил сам залезть в тормоза. К тому времени я много чего сам научился в виду жизненных обстоятельств. После вскрытия тормозов, я увидел, что: 1. Тормоза сгорели. неравномерно в двух барабанах. Сделал вывод, что скрип до этого постоянный и нагар говорит о тупо выкрученном регуляторе, который тянул все это время мой ручник и прижимал колодки к барабану 2. Нагар в целом на всем механизме внутри 3. Все запчасти на месте (как мне показалось). Я сравнивал со схемами и фото в инете После покупки новой ступицы (за компанию сменить решил последнюю, шуметь начала), новых колодок и тормозной жидкости, и пары дней работы вечерами, я не понимал, в чем проблема: не работал механизм регулировки положения (натяжитель) колодок. У меня не клеилось в голове, как он должен был работать? Принцип механизма и имеющиеся его части явно не были одним целым. Я пересмотрел весь инет, все схемы. Написал нашему дорогому @Maxi-D Спасибо ему и низкий поклон за скорую обратную связь. В общем: купленный мною ранее оригинальный натяжитель 4310.28 не имел БЕГУНКА! Без бегунка этого механизм не работал. И я начал копать: где оригинальная запчасть, которую я предоставил мастерам ранее? Кто ее сломал? Или поменял на не рабочую? Кто промолчал? С***И! Я пошел и в очередной раз отдал 3,8 к за натяжители, которые покупал не так давно. Я вообще сомневаюсь, что их кто-то покупает. Не выходят они так часто из строя. Моя запчасть: Запчасть из очередного оригинального рем. комплекта (две рядом): Все обработал, собрал. Настроил тормоза, частично заменил тормозуху, прокачал, сменил ступицу, смазал, настроил и радуюсь. Ниже несколько фотографий готового механизма задних барабанных тормозов от нашей машины. Кстати, когда я заказывал фото в Екзисте этой запчасти, чтобы удостовериться в том, что на моем механизме не хватает какой-то планки, они мне отправили это: Как говорится, не верь никому) вообще не то! Схоже, но не то! Кому-то эти фотки будут полезны! отличного дня и шикарных тормозов! ДО ремонта: После ремонта:
  9. 4 лайка
    Всем привет! Я тут решил в Крым поехать. И давненько думал, как музыку улучшить. Где то на форуме писал уже, что сменил штатные спереди бумажные динамики на JVC вроде, 100мм которые. Звук изменился) Но с ходом времени и он стал противен) Точнее - не достаточен и сильно забивающимся от шумов при движении. Приходится выкручивать на максимум звук на штатной магнитоле. Ну дак вот: надо было поставить динамики сзади, при этом не разбоянивать на долго эту процедуру. Полистал инет, на Драйве нашел сжатую статейку, она мне показалась интересной, а самое главное - быстрой и не затратной. Решил врезать в штатную полку два динамика на 16,5. Я очень удивился потом, что конструкция авто именно это и предусматривает) вот вырезка из инструкции (отметил не тот блок) Нужен под меткой В): Купил 16,5 динамики пионер (модель на фото будет), взял нож обычный, отмерил нужный диаметр отверстия, НАДЕЛ перчатки (потому что первое отверстие делал без них, а полка из стекловолокна. Изрезал и исколол все руки), вставил и прикрутил колонки вообще без проблем. Потратил на все с подгонкой минут 30. Дальше взял стандартный акустический кабель 2*0,75 по 6 метров на каждую стороны (осталось примерно по метру), взял в Радиотоварах два выхода RCA Мама, купил с проводами два входа RCA Папа, взял обычные клеммы (но там идут узкие как я потом узнал, но чтобы не ездить не менять, просто порезал и поджал имеющиеся. Немного времени на пайку проводов и вуаля. Кстати, стандартный штекер, который включается в магнитолу, я не стал срезать полностью, а просто обрезал пластик по границам. А две колонки воткнул через клеммы в соответствующие гнезда рядом. В итоге - все играет, звук приятный, на скорости ничего докручивать по громкости не нужно и навалить музло можно иногда. Я рад! Цена вопроса около 3,000 за все.
  10. 4 лайка
    Отвечаю на свой же вопрос, ответов не дождалась, полезла сама. Теперь: Рекомендации (руководство) по регулировке угла наклона луча ПТФ на ПЕЖО-107 выпуска 2014г со штатными ПТФ. Условия: площадка на даче без ямы, естественно, ворота на расстоянии 1,5м, соседские ворота на 7м(для реальной регулировки луча). Инструменты:отвертка крест, жало 11см (короче не достанет, длиннее-будите мимо тыкать дальше, куда не надо. Зеркало, подвернулось для макияжа диаметром 15-17см 2х стороннее с увеличением с одной стороны - в тему пошло. Для пристрелки днем -фонарик. Брезент на что лечь. Днем с фонарем рассмотрела где по предположению, должны существовать регулировочные винты. Действия: рассматриваем все позиции лежа на спине под бампером, считаем направление света фар от нас, вид снизу-сзади на фару. Под бампером с каждой стороны есть по отверстию слегка овальные диаметром 4-5см по центру ПТФ. Регулировочные винты левее (снизу смотрим) центра фар на 3см, под крест, утопленные в цилиндрические шайбы, чем хорошо выделяются. Начинать надо с левой фары, т.к. винт оказывается по центру -хорошо для пристрелки как дальше с ним общаться, на правой фаре будет труднее, т.к. он получается на внутренней кромке отверствия (снизу смотрим). Далее: регулировку переносим на вечернее время: с подсветкой фонариком днём неудобно из-за малого отверствия для фонарика и руки с отверткой. Включаем ПТФ-получается вполне приемлемая подсветка для поиска винта по отражению в зеркале., лезем под бампер (размеры -врагу не пожелаешь,,) -начинается танец с зеркалом. у меня со 2-го захода получилось попасть по отражению в зеркале в регулировочные винты. Крутим по часовой-вправо (вид снизу) -луч вверх. Остальное - по вашему интересу. Удачи! Критику и советы принимаю без обид, но и послать могу.
  11. 4 лайка
    Поменял сцепление у неофициалов, своими руками ? Пробег 165000, брал машину в 100000, сцепление не менял. Стиль езды смешанный, город/трасса. Читал инструкции здесь написанные. Перевёл в сервисный режим коробку. Дальше всё как по нотам, только без лишних движений. Реально нужно снять: 1. Аккум 2. Площадка аккума 3. Левый приводной вал вынуть полностью (я сдернул аммортизатор из кулака ибо шаровую выбить не смог) (я снимал оба вала, сдуру) 4. Акутуатор 5. Разъемы с датчиков. Лямбду можно не выкручиваться, есть вероятность её сломать, нужно быть аккуратнее 6. Подушки коробки (обе, левую снимал полностью, больше пространства, удобнее) 7. Стартер 8. Защитный кожух маховика Фотки не даёт вставить, вот ссыль https://photos.app.goo.gl/JWVZWRKhQ4Viav7V6 Вынимать и ставить коробку с проворотом вокруг оси вала, край коробки ближний к водителю уходит наверх (при скидывании) и за него втягивал коробку в моторный отсек, при установке. На место коробку ставили вдвоём, с помощью домкрата. Центровку диска сцепления удобно и чётко делать удлинённой головкой на 13 под трещетку 1/4. На всю замену часов 6 времени, если без особого секса с закисшими болтами. Инструмент: 1. Торцевые головки:10, 12, 13 (центровка диска сцепления) 14, 17, 19 (защита картера), 24 (пробка слива и залива масла) и 30 по моему (для ступичной гайки) . 2. Накидные: 10, 14, 17 3. Керн (раскернить/закернить ступичную гайку) 4. Домкрат 5. Тазик под масло 6. Шприц для залива масла (объем масла 1.7-1.8л) 7. Тонкая отвёртка (для снятия разъёмов)
  12. 3 лайка
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сегодня менял подшипник приводного шкива компрессора 883100H010 кондиционера на своей Toyota Aygo 2008г.в.. Не смог найти маркировку подшипника до начала ремонта, чтобы заказать его заранее. Вот решил написать - вдруг кому пригодится. у меня стоял подшипник 32BG04S3G размерами 32х47х18. На замену поставил NSK 32BD4718T12DDUMCG26. Всем удачи.
  13. 3 лайка
    Некоторое время назад машина прямо на ходу замигала значком [N] на приборной панели, коробка сбросилась в "нейтраль" и дальше ехать категорически отказалась. попробовал сделать инициализацию скрепкой, как указано вот в этом документе Инициализация сцепления РКПП, после чего моргающий значок [N] вообще с приборной панели исчез, зажглась красная шестеренка, а при инициализации "робот" не щелкал исполнительными механизмами. машину отбуксировал в гараж. сначала думал, что проблемы со сцеплением и стал ждать, когда же приедет из ОАЭ мой комплект сцепления (заказал уже давно с самым большим сроком доставки, что-то около 90 рабочих дней). попутно заказал LEXIA - дилерский сканер для citroen/peugeot, что бы считать ошибку с РКПП. но что-то мне подсказывало, что дело не в изношенном сцеплении. Как так, машина ехала и на ходу встала? Пошел в гараж с целью снять актуатор сцепления (сервопривод исполнительного механизма). Проделал уже знакомую процедуру с использованием скрепки, как указано в этом документе приведение исполнительного механизма в состояние демонтажа без помощи диагностического сканера но никаких "откликов" типа щелчков от сервопривода под капотом не услышал. Снял его, отвез на работу, прозвонил выводы - сопротивление бесконечно. Подаю 12в - ноль эмоций. Стал уже думать, что сгорела обмотка. подумал-подумал, еще раз подключил 12в блок питания (от компьютера, обычный ATX использовал), но на этот раз решил щетки прижать отверткой. прижал - и моторчик закрутился. при более детальном осмотре выявил, что щетки порядком изношены, а от одной щетки банально отвалился проводок и, прижимая щетку отверткой, я просто прижимал ее к проводу, который от нее отвалился. итак, замена щеток мотора сервопривода сцепления. - снимаем аккумулятор (думаю, проблем не возникнет) - снимаем площадку, на которой держится аккумулятор. два болта под самим аккумулятором на площадке, одним болтом крепится к пластмассовой коробочке с предохранителями за аккумулятором и одним болтом эта коробочка прикручена к кузову справа. откручиваем эти 4 болта, отщелкиваем пластиковую коробку от аккумуляторной площадки, вынимаем эту площадку на фиг. - вот он, сервопривод. держится на трех болтах. Увидите. С овальными отверстиями в корпусе. Откручиваем эти три болта, отщелкиваем две фишки с проводами и вынимаем этот сервопривод. Так как он не приведен в состояние демонтажа, в процессе отпускания болтов его под действием корзины сдвинет в крайнее правое положение. но ничего, все нормально откручивается и вынимается. вытаскиваем его, вот он: это и есть контакты самого моторчика: моторчик присоединен к редуктору привода требя болтами под внутренние 6-гранники. Откручиваем три болта, достаем моторчик. Теперь можно на контакты подать 12в и проверить крутится ли он или нет. Ну, в моем случае моторчик не реагировал на подачу напряжения. вот так моторчик выглядит с разных сторон: тут видно подшипник и пружинки, прижимающие щетки к коллектору а тут видно уже саму щетку: другой ракурс: Располовиниваем моторчик. Все просто - лишь немного приложить усилие, так как внутри корпуса - магнит =) просто тянем пластмассовую крышку с подшипником на себя. вытаскиваем "якорь". на этой фотке видим те же два контакта на "фишку" питания моторчика вид сбоку ...и с другого бока Итак, что бы поменять щетки, нам надо снять пластиковую крышку, которую мешает снять подшипник. значит, надо снять подшипник. Я ЗАМУЧИЛСЯ искать съемник. Ни один стандартный съемник не подошел. Пластины под подшипник не подсунуть, мешает пластик крышки. Нужен маленьких 3-лапый(!) съемник с узкими лапками и достаточно тонкими. Думал купить нечто более-менее подходящее и сточить на наждаке до нужных размеров. В итоге обошел весь авторынок "южный порт" по кругу два раза, некоторые продавцы пытались даже добровольно помочь, не продавая мне съемник =) даже распечатали из блистера пару дорогих (по 600-800руб !!!!) съемников FORCE. - не получилось. самое "близкое" что влезло - это был непонятный 2-лапый съемник, пр-ва Белорусь, как сказали. стоит 150руб. Так же на рынке приобрел щеточный узел от генератора ВАЗ. не знаю, какой ВАЗ =) отдельно щеток генератора на рынке не нашел (знаю, что им цена отдельно рублей 5-10. щеточный узел обошелся в 100рублей, не стал мучиться поисками и купил в сборе) выглядят так: приехал на работу, что бы нормально все сделать на верстаке с тисками. Вставил "якорь" обратно в корпус моторчика, что бы можно было зажать в диски, подточил лапки съемника, ставлю его, съемный болт съемника не упирается в вал "якоря". так как съемник 2-лапый, не совпадают "центры". но решение пришло быстро - что-то подложить. подкладываю монету - перекашивает все-равно. тогда решил подложить гаечный ключ. что бы лапки съемника не вылетали - просто стянул их стяжкой-липучкой. ключ, впрочем, тоже не помогал. но это подтолкнуло на идею использовать гаечный ключ как рычаг. нажал на ключ, ключ уперся в болт съемника, ну и под действием рычага подшипник поддался и сполз вверх. выглядело все это вот так: на фото, кстати, видно как выглядит купленный съемник подшипник сняли, пластиковую крышку сняли, одна щетка оттуда вывалилась сама, вторую оторвал. у второй тоже видно, что висит уже на соплях, провод поистрепался у основания. вытаскиваем жигулевские щетки из щеточного узла, примеряем, отрезаем лишнее (почти половину), где надо чуть подтачиваем напильником (буквально треть миллиметра, что бы свободно вставлялась в посадочные места). точился легко, это графит! твердость - как у грифеля карандаша. можно точить лезвием. Вот так выглядят новая щетка и две старых: вставляем новую щетку в пластиковую крышку на свое место и припаиваем внутри к контактным площадкам. паяется хорошо. обычной канифолью (я использовал обычный нейтральный флюс ЛТИ120,не активный ит.п.) Ну и все. щетки припаяны, можно все собирать обратно. единственное, я решил еще заменить подшипник, ощутимо люфтил и шумел, слышно как шарики там "катаются", мне кажется, там уже смазки не было. к тому же, съемником помял металлическую пылезащитную пластину, закрывающую шарики. у подшипника маркировка KOYO 638Z, порылся в интернете, нашел, что его так же "любят" скутеристы - у них он применяется, в частности, в крышке вариатора. это обычный стандартный подшипник размером 8x28x9. нашел в Москве без проблем, стоит 169р (в питере видел аж за 27руб!!!).поехал, купил. ставится подшипник проще .чем снимается: подбираем подходящую трубку (подойдет обычная головка на 10 из набора инструментов), упираем сверху в подшипник и аккуратными легкими ударами молотка насаживаем на вал. одеваем пружинки прижимающие, вставляем якорь в корпус, подаем 12в, смотрим что моторчик крутится. ВСЕ. затраты: 100р щеточный узел. 169р подшипник. 150р съемник. для сравнения: оригинальная деталь "актуатор сцепления" toyota 31360-52021 от 11500р из Эмиратов с доставкой 90 рабочих дней до 40000-50000 в наличие в Москве, заменители: 31360-52020 от 30000 (Япония 30-40 дней) до 70000 (Европа) и 31360-70010 минимальная сумма 7500р Эмираты 3-5 недель) и около 10000 наличие Москва а у моторчика всего-то щетки износились... Что бы поставить нормально на автомобиль - надо привести сервопривод в состояние демонтажа. Иначе выдвинутый шток упирается в вилку сцепления, сервопривод далеко отодвигается и болты нельзя вкрутить. одеваем фишки, сервопривод не прикручиваем, приводим в состояние демонтажа при помощи скрепки, выбираем положение исполнительного механизма по овальным отверстиям (середина или крайние положения - левое или правое, можно ориентироваться так, как стоял раньше) делаем Инициализацию скрепкой, радуемся. или не радуемся. у меня сцепление проинициализировалось, [N] зажглась, мигать перестала. но при попытке включить передачу - начинала моргать. Опять снимал аккумуляторр, площадку аккумулятора, откручивал сервопривод, сдвигал его сначала в крайнее левое положение(прижимал вплотную к вилке сцепления), делал инициализацию - опять N загорается, но при попытке включить передачу - моргает. опять откручивал, сдвигал в крайнее правое положение (наоборот, максимально отодвинул от вилки сцепления) - то же самое. моргала N при попытке включить передачу на заведенном двигателе. Тогда я просто включил зажигание, перевожу селектор в E на месте на НЕ ЗАВЕДЕННОМ моторе - передача включается. перевожу в R - задняя включается. на месте все ОК. завел двигатель - и ЧУДО! оно стало на заведенном переключать! вопросы и комментарии приветствуются! в качестве пост-скриптума: сканер LEXIA мне не понадобился. хотя, с ним, наверное, я бы понял быстрее, что умер сервопривод. Но lexia мне уже скоро приедет. Уже в Москве на сортировке. так что кому надо будет считать ошибки, сделать инициализацию не скрепкой, поменять щетки на моторчике сервопривода - велкам. А то искал конторы, ничего не нашел. АГС ремонт генераторов мне отказали, даже снять подшипник не смогли, сказали ни один съемник не подходит.
  14. 3 лайка
    Всем приветик! Я Ведана из Винницы. Езжу полгода на пыжике 2011 г.в. красивого лазурного цвета. Стаж вождения 2 года. После Део Матиза - это сказка ))) Хотя после механики к роботу привыкнуть не просто, особенно при обгонах. Подтупливает при разгоне и плохо тормозит зимой (практически не тормозит). Пока катаюсь, а там посмотрим )))
  15. 3 лайка
    Всем привет!!! Стал обладателем автомобиля марки Москвич, Пежо 107 2014 года выпуска!!! Прошу помогать советом и добрым словом!!! Всем мира и добра!
  16. 3 лайка
    Существуют, замерил у себя. Но и экран у меня IPS, так что похрен на углы.
  17. 3 лайка
    Разобрался я со своей заморочкой. Все было проще, чем думал. Решил идти тупо по проводам, заспотрошил гофру, дальше от разъема. И внутри гофры нашел злополучную самопальную скрутку. Восстановил, и поставил планшет, как раз приехал.
  18. 3 лайка
    Доброго времени суток, если коротко то: Расточил блок до размера 71,50 мм, оставил монтажный зазор 0,03 мм. Установил масляные форсунки(родные, но с более поздней версии мотора)
  19. 3 лайка
    Отчитываюсь: Вводные: в один прекрасный момент перестала работать печка. До этого примерно за неделю появился не вильный посторонний звук в работе мотора. После того, как она отключилась - помог удар по панели. печка заработала. На следующий день - удар по панели уже не принес результата. Принял решение снять панель. На улице было около -35, машина за городом на улице. Купил в ОБИ печку обычную (вентилятор) на 2 кВт, через удлинитель в машину бросил - это помогло, панель сдернул. В Итоге, удар по печке - работает, но ОЧЕНЬ шумно! На следующий день утром завел машину, удар по печке - завелась, но очень медленно! На 4-ой скорости работала как на первой плюс не стабильно. при переключении на 2 и ниже скорость - просто глохла. В Итоге - снял печку - отдал в ремонт. Вскрытие показало, что щетки в идеальном состоянии, а вот кольцо - максимально изношено. Его и заменили. Фото во вложении. Модель печки (мотора) VALEO (сам выше вопрос задавал). Отдавал в Вольтаж в Екатеринбурге. Цена ремонта - 2,500. Цена нового мотора - неоригинал от 9,000 в зависимости от скорости доставки (ожидание порядка 2-х недель), или оригинал от 15,000 (опирался на стоимость в автодоке). Однозначно - самому снимать панель и вытаскивать мотор. Думаю написать с фото инструкцию, как панель снять, потому что в инете нет особо видосов (даже на форуме через индексацию не смог найти). PS: Записал видео, как работает печка до и после ремонта. Шум до конца не ушел. Ка мне пояснил мастер - это норма. Пока не притрется новое кольцо к щеткам. так как они имеют выгнутую форму в разные направления. Ждем! WhatsApp Video 2021-01-26 at 11.44.12.mp4
  20. 3 лайка
    Я со стопроцентной уверенностью не могу сказать, что шестерни и валы от механической коробки подойдут к роботизированной т.к сам не сравнивал(не имел возможности). Но о том, что внутренности той и другой коробки идентичны читал много раз в том числе и на этом форуме Имейте в виду, что при замене первичного вала может возникнуть такая неприятность как гул цилиндрической главной передачи, поэтому при замене первичного вала желательно вместе с ним менять и шестерню дифферинциала. Это возможно в результате разного износа и приработки шестерён цилиндрической главной передачи (главная передача состоит из дух шестерён: Большой шестерни дифференциала и маленькой шестерни первичного вала выполненной заодно с первичным валом). Да, заменить целиком в сборе первичный вал проще и заманчивей, но есть вероятность появления гула(как это часто приходится слышать на троллейбусах) и потом примириться с ним или повторно разбирать коробку для исправления.
  21. 3 лайка
    Первичный вал в сборе. Первичный вал с которого сняты муфты: левая - муфта третьей-четвёртой передач, правая - пятой передачи.ступица пятой передачи ступица третьей-четвёртой передач Муфты третьей-четвёртой передач и пятой передачи с обоих сторон. Важно не перепутать положение муфты 3-4 передачи ну и конечно же пятой! Поэтому перед разборкой необходимо фотографировать, потому как сначала всё понятно, а потом масса вопросов! Далее ступица синхронизатора первой-второй передач. Целая сторона - вторая передача сломанная - первая крупный план Муфты изготовлены методом порошковой металлургии, и это один из факторов почему они ломаются. Второй фактор - это человеческий. В зимнее время случается так, что одно колесо буксует, а потом зацепляется за земную твердь и происходит рывок. Вот в этот момент и ломаются нагруженные части ступицы синхронизатора.
  22. 3 лайка
    вот так пежо превращается в чудо отечественного машиностроения, медленно)
  23. 3 лайка
    Ну в общем эпопея со свечами закончилась, удачно ) Но стоило это нервов и потраченного времени. Речь про иридиевые свечи IKH20, с 16 все тоже самое. Куда бы я не позвонил, где бы не пытался заказать свечи, сразу после вопроса, могут ли они сделать поставку от диллера, либо вешали трубку, либо цена вырастала более 1000руб за 1шт!!! Тоесть всё что продается по 500-600р за шт, гарантированная галимая подделка, по 700-750руб скорее всего тоже. Все предложения по 800-900руб нужно было ждать неделю, поэтому скорее всего это уже настоящие. В общем было решено купить эти свечи в Планете Железяка, там были в наличии 5шт, для митсубиси лансер (якобы, кроме наклейки на коробке, ни чем не отличаются ) по 930руб за 1шт, с учетом моей скидки получилось по 833 руб, или 2510 за 3шт. И с учетом настоящей реальности, это наверно лучшая цена в Москве, и не нужно ждать, приехал и забрал. Я ни когда не подумал бы, что китайцы так круто продвинулись в своих подделках, вот практически невозможно отличить подделку на глаз. Те свечи которые достались мне как поддельные, просто идеальны, вообще во всем, и если прям не углубляться в информацию о подделках, то ни когда не отличить от оригинала. Огромная благодарность сайту kontrafakta.net, благодаря их инфе я смог купить оригинальные свечи. Постараюсь вкратце показать основные моменты, думаю очень многим это будет полезно: На самом деле этих моментов основных всего два, это центральный электрод и колпачок центрального электрода. - центральный электрод реально тонкий как иголка, 0.4мм то есть менее половины миллиметра, по фото это не очень понятно, я брал с собою штангель и мерил, так как подделки начинаются от 0.7мм (на глаз фиг отличишь), но чаще 1мм. Но даже 1мм кажется нормальным на глаз. Поэтому нужно обратить внимание на цвет, основной электрод сине-фиолетовый, это обычный металл, а вот кончик - бронзового цвета, это та самая иголка из иридия, и соединяется это все посредством лазурной сварки, неровные еле заметные светлые сопли ), я разглядеть не смог, хотя на зрение не жалуюсь, помогла камера смартфона с увеличением )) Это самый основной момент и самое главное отличие от подделки. - колпачок центрального электрода, который накручен сверху, должен быть ровным и красивым, без отверстия сверху, без следов отливки по бокам, без выщербин и грязнозеленого цвета, но ни как не цвета силумина. Все остальное идеально подделывается китайцами, и отличить от оригинала не возможно. Можно обратить внимание на изолятор центрального электрода, керамический стерженнь из которого торчит иголка, он идеальный, то есть вот прям вообще, а на подделке неровные края, не ровный цвет. Но увидеть разницу можно только при сравнении. После замены свечей, машина сразу завелась, не с полпинка, чих-пых конечно сделала, и на газ пришлось понажимать, и обороты плавали, но через минуту-две все выровнялось и движок зашелестел. В общем будьте внимательны!
  24. 3 лайка
    По ремонту кондиционера. В прошлом году перестал работать кондей dkv-06r zexel .На диагностике выяснилось , что не работает электромуфта. Катушка магнит не притягивает пластину.Уровень фреона был в норме. Покупать компрессор б/у за 150у.е. не очень хотелось.Выяснилось , что катушку которая стоит внутри муфты с заводским номером BO-1064 найти не возможно.После ковыряния в Ютубе было выяснено , что основной неисправностью электрокатушек является выход из строя термопредохранителя на самой катушке.Решено было разобрать электромуфту.Для этого пришлось снять передний бампер. После снять поликлиновый ремень.Пооткручивать болты которыми прикручивается компрессор кондиционера к двигателю.Резиновые шланги снимать не пришлось, т.к они позволяют вытащить компрессор наружу. Для разборки электромуфты понадобилось для начала снять пластину открутив внутренний болт, а затем плоской отвёрткой аккуратно поддевая по краям потихоньку снимать её. Снять стопорное кольцо , затем специальным сьемником для шкивов снять шкив .так я добрался до катушки. Её держит ещё одно стопорное кольцо. Снимаем его и катушка легко оказывается в руках. Зачистив лак на термопредохранителя и прозвонив его на сопротивление , понял что был прав.Напаяв на него кусочек провода и замазав герметиком, прозвонил катушку - цепь появилась.Поставил катушку назад , зафиксировал стопорным кольцом, насадил шкив на вал лёгкими ударами молотком через деревяшку (главное чтоб не повыпадалили дистанционные шайбы ) зафиксировал стопорным кольцом, почистил прижимную пластину от ржавчины наждачной бумагой. Поставил пластину на посадочное место и затянул болтом. Поставил компрессор на место, прикрутил болты, натянул поликлиновый ремень, подсоединил разъем к компрессору. Электромагнит при включении кнопки срабатывает и компрессор кондиционера работает. Всё заняло порядка 4часов. Наличие съёмника обязательно.
  25. 3 лайка
    То что эти детали совместимы по посадочным размерам - согласен. Видать механики AUTOPSA всё таки умнее инженеров завода производителя этих машин. Если я сталю 313-ый комплект на машину, то предупреждаю владельца о том, что комплект от МКПП. А вы прямо говорите о том, что он от робота. Продавать дешевые детали по цене дорогих, вводя в заблуждение покупателей - по меньшей мере скотство. Тогда, если вы так делаете, то и говорите, что комплект от МКПП и вам будет это дешевле стОить. А вы продаете 313-ый комплект по цене 322-го. Это не бизнес - это наипалово. Предлагаю Вашей компании урегулировать этот вопрос с владельцем, иначе информация о том, что AUTOPSA обманывает автовладельцев останется на этом форуме. Я то думаю, что у меня так бизнес туго идёт, а оказывается я просто честно работаю. Чтоб хорошо жить надо работать как AUTOPSA
  26. 3 лайка
    Машина перестала заводиться в оттепель после мороза. Свечи залиты. До этого сколько лет ни разу никогда не чихнула. Пробег 100 000. Пало подозрение на грязную заслонку. В смысле, что отложения не дают ей закрыться, и бензин переливает и т. д. Хотя никаких проблем с холостым ходом не было, а это первый признак.И видно, что стоит она под небольшим углом. Ладно, разбираем. Снимается просто: 1. Снимаем крышку воздушного фильтра Видим под ним заслонку. 2. Отсоединяем штекер управления заслонкой (надавить с обоих торцов и снять, супер легко, это не Фольксваген. Там любой разъем, это вершина немецкой конструкторской мысли, причем каждый штекер разрабатывает свой конструктор. Пока разберешься, а даже если знаешь как, снимал его раз десять, все рано 10 минут геморроя обеспечено. Стандартный вариант у VW:две тооненьких уузеньких отвертки, а не у каждого они есть, а если есть, то одна, должны разжать зацепы штекера наружу, и потянув, снять. Нужна третья рука. Видимо, у немцев она есть. С двумя отвертками давить в в разные стороны в неудобном месте одной рукой не очень, но русские слова сильно ускоряют процесс. Есть также варианты с одной ну еще более ууузенькой плоской отверткой, в одних случаях нужно прижать, в других отжать. Обычно снятие разъема на VW-это два нервных перекура с выкрикиванием нехороших слов в мировое космическое пространство. А здесь, как два пальца, 5 секунд и штекер снят!). Так же легко снимаются штекера со свечного разъема: нажал и снял. После моего VW Passat фантастика просто! 3. Снимаем патрубки охл. жидкости: плоскогубцами зажимаем хомуты и снимаем их со шлангов (передвигаем). Шланги шевелим, чтобы они "отклеились" от патрубка, поддеваем с торца отверткой, плоскогубцами покрутить чуть-чуть туда-сюда. Когда видим, что шланг начал поворачиваться, можно снимать. Упираясь в торец шланга широкой плоской отверткой одной рукой и давим, другой зажав плоскогубцами шланг дальше патрубка (лучше через 2-3 слоя тряпочки), тянем. Все. На сервисе тупо жестко зажимают плоскогубцами, покрутили и сдернули, но я за вариант перебдеть, чтобы за новым шлангом не ехать. 4. Окручиваем 4 болта на 10 мм и вынимаем их. 5. Чистим заслонку. Перед чисткой на нижней стороне я обнаружил налет окиси аллюминия (или силумина). Прошелся шкуркой, удалив налет. Я чистил WD-40, акварельной кисточкой размазывал и вытирал туалетной бумагой. Грязь не твердая, чистится прекрасно. Для удержания заслонки в открытом положении засунуть туда толстый карандаш, обычный мало, ручку от кисточки, любую деревяшку, отвертку не надо. Вы же не сервис, это ваша машина. Обнаружил задиры на внешней стороне заслонки с обоих сторон. Ага, значит ухаживал предыдущий хозяин! Честно сдавал в сервис на ТО. А в сервисе разве карандаши есть? Откуда? Зато стальных отверток до фига. Поэтому на алюминиевой заслонке наблюдаем задиры. Ничего с ними не делал, они не с рабочей стороны, нестрашно. После WD-40 обезжирил очистителем тормозов Wurth. Что было в гараже, тем и делал. Я думаю, и без WD-40 (а он сладко-вонючий, и если хорошо подышать, можно словить головокружение и т. д.) одним обезжиривателем, или уайт-спиритом, бензином, чем угодно, был бы прекрасный результат. Там просто влажное грязное масло, хоть просто тряпкой вытереть. А вот если бы отложения были бы твердые, как нагар на клапанах, то надо использовать хороший очиститель карбюратора. Они более сильные, с ацетоном и другими сольвентами. Но хорошо работает из них один из десяти (по обзорам из YouTube лучший очиститель карбюратора и единственный победитель Hi-Gear(500-600 руб, цена сильно кусается, а остальные... Либо очень плохо чистят, либо совсем не чистят). Но для нашего варианта обойдемся подручными средствами (хорошо, что не успел купить). Обратите внимание, заслонка в данной машине не должна закрываться плотно, есть зазор для холостого хода, так как конструктивно отдельного отверстия для клапана ХХ нет, как в большинстве других. И заслонка поэтому криво стоит, чтобы обеспечить доступ воздуха через зазор для ХХ. Так что подозрения не оправдались. И никак этот тонкий налет налет грязи не повлиял бы на незапуск машины. Может, из-за потепления зимой повышенная влажность не дала запустить мотор сразу, а последующие неудачные попытки привели к заливке свечей. Пока не знаю. 6. Собираем, на всякий случай закрыть чистой тряпкой отверстие дросселя, чтобы грязь не попала. Резиновая прокладка остается на двигателе, ее не снимал. Пробег 100 000, машина 2010 года, но по прокладке видно, что она еще 300 000 пройдет (резина качественная супер, элитного класса на вид, как новая, масляная, блестящая. На вид не то что никаких растрекиваний, потери цвета, упругости, эластичности, а просто новая и все! Обычно старая резина засчет высыхания утрачивает блеск и приобретает унылый матовый цвет. А дальше идут микротрещины и так далее. Кто сравнивал новую резину с б/у, тот поймет). Перед установкой протер тряпкой и на всякий случай кромку смазал густой силиконовой смазкой от кофемашины. Если у Вас ее нет, не заморачивайтесь. И главное: болты закручиваем равномерно, сначала от руки, потом головкой все по очереди по чуть-чуть. Надо, чтобы она равномерно села на прокладку. Динамометрического ключа нету, поэтому по ощущениям. Не перетягивайте сильно. Хотя такой качественной прокладке небольшой перетяг не повредит. Анаэробной смазки-фиксатора резьбы тоже не было, хотя у кого есть, не помешает. Поэтому закручиваем так. Ну так там ее и не было. Хотел приложить 10 фото с этапами работы, держа телефон в одной руке с фонариком в зубах для лучшего освещения, но общий максимальный размер всех не больше 0.98 мВ. Я думал, опечатка. А у меня одна фотка с не самого современного смартфона 1.5-2 мВ. А Nokia 3310 я выкинул давно.
  27. 2 лайка
    В общем: купил и поставил. Не те деньги, чтобы сомневаться. отдал типо по акции 3200 с копейками. Снял старый. Если брать как факт то, что Futaba 10001 это оригинальный глушитель, то есть небольшая разница в боковом креплении и массе глушителя. Edex более тяжёлый, раза в полтора. Все встало идеально. Заменил за 15 минут. работает тихо, без посторонних звуков. Буду Катать, посмотрим как себя поведёт. Видео - как работает после смены: video-30-05-22-09-01.mov video-30-05-22-09-01.mov
  28. 2 лайка
    Жду тебя в гости на эвакуаторе
  29. 2 лайка
    CARGO 138441 Добавьте пожалуйста в список: Генератор (денсо) - коллектор якоря (токосъемные кольца). Это аналог. Качество достойное, встает без танцев.
  30. 2 лайка
    Медно графитовые щетки и съедают якорь, это же не стартер, токи не такие большие. Я тоже за графит.
  31. 2 лайка
    Вот, можно к этим людям обратиться, они даже принимают на ремонт актуаторы, либо купить у них их новый модернизированный.
  32. 2 лайка
    На днях установил в ситроен задние колонки. Т.к. машина 5-дверная, то решил устанавливать их в задние двери, т.к. полка постоянно снимается. Для этого воспользовался ссылкой на инструкцию от «123» (сообщение от 12 мая, 2017), хотя в результате от всей инструкции понадобилась только выкройка, да и то частично. Для установки в дверь подходят колонки диаметром 10 см. Колонки нужны сразу с защитной сеткой, коих за адекватную цену не такое и большое разнообразие. Взял Mystery MJ-420 за 1000 руб. (в ценах 2021 г.). Снял боковину, вырезал отверстие в пластике согласно выкройке из мануала. Шумку отрезал не по всей площади выкройки, а меньше, только чтобы колонке не мешала. А вот с отверстиями под болты крепления пришлось повозиться – чтобы и колонку притянули к пластику, и чтобы не упирались в железо двери и не мешали нормальной установке боковины. По инструкции-то всего два места крепления, но у них подиум в комплекте идёт, а у меня ничего кроме колонки и не было. Нашёл в результате положение, при котором все 4 болта нормально размещаются (см. фото). Вот только колонку надо бы развернуть на 180 градусов, чтобы клеммы были ближе к петлям двери. Крепил болтами М4, длиной 15 мм, через шайбу и контргайку, просверлив под них в пластике соответствующие отверстия. В шумке под колонку прорезал отверстие наполовину, чтобы шумка отгибалась колонкой наверх, хотя можно, наверное, и полностью всё отверстие вырезать. Провода протянул через штатный резиновый переход. Протяжки у меня не было, использовал вместо неё медную проволоку, но резинку пришлось для этого снять с мест крепления, а то проволока ну никак не хотела так изгибаться. Пришлось помучится, протаскивая провода под торпедо. Маршрут прокладки выбрал в соответствии с тоётовской инструкцией, в качестве протяжки использовал тоже проволоку. Коннекторами следует запастись заранее. Подходят Лира мини. Заказывал их на алиэкспрессе по коду G126. При установке/удалении коннекторов в разъём магнитолы есть хитрость: коннекторы, помимо свох "усиков" фиксируются в разъёме ещё и пластиковой "шатнгой" у меня - жёлтого цвета. Вставляется в разъём она сбоку, "шляпка" квадратная. Перед тем, как вставлять коннекторы необходимо эту "штангу" вытащить, подцепив её за шляпку шилом или тонкой отвёрткой.
  33. 2 лайка
    Вставлю свои 3 копейки: Эту резину всю сними и на лето оставь. А зимнюю всю новую купи. Шипы или липучку смотри сам, где ездишь... Но я бы на пыжа шипы лучше купил, Он лёгкий, шипы будут лучше чем липучка грести и шипы не так будут вылетать, как на более тяжелых машинах. А та резина, что у тебя стоит - это евро-зима, она для южных регионов подойдет, где снега обычно мало и местность ровниная.
  34. 2 лайка
    таки да,сгорели обе)))
  35. 2 лайка
    Просто руками. Покачал туда-сюда:) как станет заметно что сдвинулся - тянуть.
  36. 2 лайка
    тема была однозначно! Я лично кидал туда видос по чистке заслонки. Сейчас облазил весь форум ...Нету!
  37. 2 лайка
    Установил на перед Kilen 21057. Увеличение клиренса не существенное получилось - буквально один-два сантиметра. Процесс замены хорошо показан в видео-уроке от AUTODOC (на ютубе ролик под названием "Как заменить пружины передней подвески на CITROEN C1") Верхние гайки крепления опоры к кузову тоже не стронулись, хоть и замачивал их заранее. Пришлось сверлить в них отверстия и затем срубать зубилом. Получилось не очень - резьбу на штоке всё-таки повредил, хоть и не сильно критично. Думаю, лучше было бы срезать дремелем. Для снятия ступичной гайки нужна головка на 30, но обязательно на 12 ГРАНЕЙ! Болт крепления амортизационной стойки к поворотному кулаку не смог вынуть из кулака ни с одной из сторон, хотя и съёмники использовал и фигачил по нему молотком долго и упорно. Результатом стало то, что этот болт собой немного разжал кулак и я смог стойку из него вытащить.
  38. 2 лайка
    я не видел ни одного Пыжа или ситра с неметаллическим поддоном. Если на вашей машине установлен другой, то скорее всего был заменён мотор.
  39. 2 лайка
    Вы забыли добавить что поддон крашеный и краску снять необходимо до этой процедуры.
  40. 2 лайка
    По сути раньше на воде ездили, но это было не удобно :) Придумали ОЖ Первая задача антифриза - не замерзнуть зимой, это наверное знает каждый. Вторая задача - закипать позже, чем вода (для этого в системе поддерживается повышенное давление с помощью крышки радиатора/расширительного бачка) При Т близких к закипанию возникает кавитация и она негативно влияет на стенки блока и гильз(разрушает их) В последнее время добавили присадки, которые позволяют избежать коррозии (именно с этим связана основная разница в ОЖ . У одних ДВС блок чугунный, у других силумин) Чтобы достичь всех этих параметров, там намешано столько, насколько хватило знаний и фантазии химиков. Поэтому у ОЖ и есть срок годности. Со временем эти характеристики проседают. Основным параметром остается задача №1, если следить за плотностью, то на этом ДВС она скорее всего вечная (т.к. он температурно не нагружен) Исключением является тот случай, когда между рулем и сиденьем сидит шумахер и обороты у него всегда в красной зоне :)
  41. 2 лайка
    Доброго времени суток форумчане, у меня ещё есть фотографии по ремонту двигателя, но нет пока времени на то, что бы это всё здесь выложить т.к. у любимой супруги сегодня Юбилей. Я всё сделаю чуть позднее, спасибо за терпение и понимание.
  42. 2 лайка
    Огромное человеческое СПАСИБО!
  43. 2 лайка
    Всем привет! Решил показать, что происходит у нас (вероятнее всего у всех) в задних фонарях. Вообще это был бзик - убрать воду, пыль из салона за счет обслуживания штатных резинок на авто (уплотнителей дверей и крышки багажника), а также за счет установки дополнительных резинок в двери, капот и крышку багажника. И вот я дошел до крышки. И вспомнил, что у многих вода в багажник попадала через уплотнения фонарей. Вскрывать и снимать там не долго иииииии...... Я подОхерел) Грязь и пыль была везде. Все проходило через уплотнение и отверстие, в которое проходит штекер. Взял в руки тряпочку с водой, спирт, герметик и средство для электрических цепей (промывка): Заменил болты (стояли саморезы, поставил из ИКЕА болты, которые под руку попались). Встали даже лучше, позволили притянуть фару. Обнаружил еще, что на обеих корпусах оторвана защелка. пришлось после сборки по периметру герметиком пройтись. НО! Я забыл поменять лампочки) Не горит стоп один и иногда габарит правый. Придется все повторить в ближайшее время))) В общем, проверяйте и смотрите)
  44. 2 лайка
    В продолжение темы: вернула я от Мастера своего Пыжика на удивление резвым ( так он у меня ещё не ездил). И с запасом в багажнике сцепления с выжимным)). Думается, нашла я своего Кулибина в славном городе N... Что он с ним сделал, я так и не поняла, наверное, актуатор выставил в нужное положение... Цена вопроса - смешная))) Но то, что эта табуретка с моторчиком может так ехать - для меня приятное удивление... Во истину, не бывает плохих машин, бывают рукопопые мастера... Спасибо.
  45. 2 лайка
    С чем не совпадать? Стандартные на стандартные? Все там совпадет.
  46. 2 лайка
    тссс, потише. Не раскрывайте секрет что когда жмёшь тормоз то поршни выходят из цилиндров, а тормозуха уходит из бачка, а когда отпускаешь всё происходит в обратной последовательности.... ОЙ.
  47. 2 лайка
    Для спасибо есть значок в правом углу сообщений.
  48. 2 лайка
    Победил я эту нечисть. Чего только не пробовал, оказалось все просто - чистите фильтр VVTi. Дел на 20 минут, из них будете 15 минут искать ту самую пробку фильтрика. Надо - шестигран 8ку с удлинителем, ключик на 10 (открутить и сдвинуть трубку щупа), "быстрый очиститель" от ликви моли и желательно компрессор. Хватает примерно на 1.5 года, вчера снова чистил - бабка как отшептала, двигатель молчит во всех режимах. тьфу*3 Снятый на вид чистый, после промывки просто становится белым.
  49. 2 лайка
    У моего пыжа сейчас пробег 214196 км. на 204 тысячах собирался менять масло, это было 18 ноября 2018 года. А так как от замены до замены пробег составляет около 12 т. км. (через десять ну никак не получается заменить) и масла мотор расходует на этот пробег около 1,5 литров то я решил сделал промывку двигателя средством ХАДО ATOMEX Total Flush ( https://www.drive2.com/l/10266246/ ) (у меня свой сервис и я часто использую это средство для решения проблем как в Вашем случае. Последние 100 т. км ездил на масле LUKOIL GENESIS Armortech 5W-40 (это для справки). Для этого залил Total Flush в старое масло двигателя и проехал 250 км. Затем слил старое масло снял масляный фильтр, поставил новый недорогой "промывочный" масляный фильтр Patron 4102, залил два литра промывочного масла Роснефть Express и запустил двигатель на 15 минут. После остановки двигателя слил промывочное масло. Завернул сливную пробку. Вновь залил два литра промывочного масла Роснефть Express и запустил двигатель ещё на 15 минут. После этого слил масло, открутил промывочный масляный фильтр Patron 4102, закрутил новый "рабочий" масляный фильтр MAHLE KNECHT OC534 (https://www.drive2.ru/b/458970514245922322/). И залил масло NGN 0W40 Synergy (https://www.drive2.ru/l/7782084/ , https://ngn-shop.ru/shop/legkovye-avto/synergy-0w-40). Это масло было выбрано не случайно, у него очень хорошие моющие свойства + машина живёт на улице, используется каждый день, среднесуточный пробег 120-140 км (жена ездит на работу в другой город за 50 км). Опыт ремонта моторов с пробегом дал основания предполагать, что причиной масложора нашего 107 Пыжика стало закоксовывание маслоотводящих отверстий в поршнях. После пробега расход масла снизился, через первые 3000 км добавил 250 мл. масла( масло наливаю по верхней метке на щупе), ещё через 4000 км добавил 200 мл. сейчас на длинных выходных хочу поменять масло, проверка на холодном двигателе показала, что уровень масла значительно выше среднего уровня по щупу. Реальный расход масла снизился как минимум в два раза. Ремонтировать мотор пока не собираюсь!
  50. 2 лайка
    Отчитываюсь о проделанной работе. Вся работа заняла около 40 минут. Замеры производил при 22 градучах. Инструменты: Набор щупов №1, микрометр. Снитие крышки - занятие не сложное. Замеры производить удобно. Получены следующие результаты: впуск - 0,21 0,22 0,26 0,24 0,23 0,24 выпуск - 0,37 0,36 0,335 0,33 0,34 0,34 В итоге получаем, что зазор у клапана №3 превышает допустимые пределы на 0,025, зазор у клапана №4 превышает на 0,005, №6 на 0,005. И выпускные - №1 на 0,005. Учитывая, что зазары не меньше, а больше нормы (не приведёт к прогоранию), размеры не значительные (хотя №3 даёт даполнительный шум) и замена толкателя дорогая - оставляем всё как есть. Учитываем, что масло менялось через 7 т.км. оригинальное tоyota, какие либо отложения на деталях отсутствуют, перегревов не было. И тем не менее зазоры вышли из допустимых пределов за 60 т.км. Износ никуда не денешь. Так что делать проверку зазоров, считаю, надо.
Таблица лидеров находится в часовом поясе Москва/GMT+03:00


Яндекс.Метрика
×