Клубный автосервис в Санкт-Петербурге | +7(921)946-38-56 | Диагностика и ремонт клубных машин
Перейти к публикации

Таблица лидеров


Популярные публикации

Отображаются наиболее популярные публикации начиная с 01.12.2020 во всех областях

  1. 5 лайков
    Приветствую всех! Может кому-то будет интересно, поделюсь инфой по раскоксовке пыжа: в общем на 109 тыс комплексно провел раскоксовку поршневой группы и промывку масляной системы двигателя. За 300-350 км до замены масла залил очиститель маслосистемы двигателя TotalFlush от Хадо (не реклама). Перед самой заменой масла в цилиндры залил раскоксовку Mitsubishi Engine Conditioner MZ100139EX (опять же не реклама). Судя по многочисленным независимым тестам, данная раскоксовка входит в топ лучших. При этом одну из самых действенных и лучших раскоксовок (опять же по тестам в ютубе) BG-109 заливать не стал, не стал рисковать, если кокс вдруг массово полезет и попадет под седла клапанов, то неприятно будет. Плюс параллельно с BG-109 в масляную систему нужно заливать bg 115, который впоследствии нейтрализует кислотные свойства BG-109, а это выходит несколько затратно. Процедура достаточно простая - снимаем с аккума минусовую клемму, снимаем свечи, встряхиваем баллончик с раскоксовкой, запениваем до краев колодца (движок должен быть обязательно теплый). Наносим на свечи раскосовку, закручиваем их на место и оставляем все это дело откисать. По времени все у всех по-разному от часа до суток!) в моем случае прошло часов 6. Откручиваем свечи, протираем их (если свечи у вас иридиевые нельзя их обрабатывать абразивом, сотрете напыление и можете выбрасывать). При помощи шприца откачиваем всю жижу из цилиндров. Отщелкиваем катушки зажигания. Сверху на цилиндры кладем х\б ветошь, проворачиваем стартер раза три-четыре, посматривая на поверхность ветоши и фиксируя загрязнения и вылетающую жижу из цилиндров. Ставим на место свечи, катушки, клемму:) Самое интересное будет при запуске, двигатель не сможет сразу завестись и необходимо будет сделать несколько попыток. При запуске постепенно поднимайте обороты до 1200-1500-2000, пока не закончит валить белый дым. Покрутите таким образом движок минут 10-15, чтобы кокс сгорел и вылетел в трубу. Слил старое отработанное масло, промыл двигатель копеечным промывочным маслом VERYLUBE (залил 3 литра) на холостых поработал 40 минут. Слил опять черную жижу, снял и заменил масляный фильтр и залил новое масло, в моем случае 5W-30 SN XADO Atomic Oil. Перейти так резко на 0w20 как советует ув. himikell как-то пока ссыкотно)) Хотя будете смеяться, на Тойоту Айго с таким же двигателем, Хадо рекомендует именно масло 0w20! Неужели придётся переходить на него??? Ощущения - машинка стала резвее и динамичнее, как-будто с нее скинули лишние 300 кг, стало меньше колбасить на холостых, тише звук работающего двигателя, я с нескольких шагов когда подходил, думал не заглохла ли она:) Если бы предыдущий владелец такое производил, то аппарат однозначно был бы ему благодарен.
  2. 4 лайка
    В итоге... попробовали разрядить механизм самоподвода.... НИФИГА!!! Как стоял на месте, так и стоит... и домкратом через выжимной, и лапкой КПП... БЕСПОЛЕЗНО. При этом толщина поездившего диска всего на 0.57мм меньше нового... На вид, как новый... Ошибку в установке исключаю... т.к. мастер просто дотошный... сто раз проверит перепроверит... Установили комплект от механики, провели инициализацию, машинка поехала, как новая))) Комплект в сборе с подшипником STELLOX 701210SX , то что было в наличии и по фининсам. Пробег уже почти 3 тыс. км .. Пока радует. Ну и огромное спасибо Maxi-D, за участие и консультации
  3. 4 лайка
    Продолжил апгрейд подвески. Очередь дошла до задних пружин. Пружины оставил родные (пробег 100 000), использовал, как тут и рекомендовали, проставки. Брал здесь: polimer-nsk.ru, называются они у них "Проставки увеличения клиренса задних пружин TOYOTA - полиуретан 30 мм", артикул 01-15-014/30. Про снятие писать тут не буду - с задним мостом проблем особых нет, надо только два болта открутить и всё. Лучше, конечно, замочить их заранее, но даже и без этого они у меня стронулись. Нижнюю тонкую резинку-прокладку между мостом и пружиной оставил, верхнюю удалил и вместо неё установил проставки. Начал поднимать мост, чтобы закрепить амортизаторы и увидел, что, если пружину установить в таком же положении, что и без проставок, она начинает выгибаться назад и пытаться выскочить. Начал крутить её, пытаясь найти более устойчивое положение и в результате провернул пружину на 90 градусов, таким образом, чтобы верхний хвост смотрел ровно назад. В таком положении вроде встали нормально. Ну поезжу ещё, посмиотрю, есс-но. Фотки: Низ пружины, правая сторона, вид сзади: Верх пружины с проставкой, правая сторона, вид сзади: Верх пружины с проставкой, правая сторона, вид почти спереди: И что получилось в результате: Клиренс на пустой машине, конечно, увеличился, есть надежда, что при загрузке машина не будет так сильно проседать (раньше колесо прям в арку уходило при даже не чрезмерной загрузке). По жёсткости не заметил изменений. Но в салонное зеркало заднего вида наконец-то начала проглядываться дорога:)
  4. 4 лайка
    Ну что! Всем привет! Пост про мороки и поиск истины. А еще про обман со стороны мастеров в сервисе. Ну и еще, чтобы ЛЮД наш местный при ремонте задних тормозов, понимал, как там что должно быть) Чуть выше я писал вводные. Повторюсь. Купил авто. Как-то ездил, пока не отказал ручник в первые месяцы. Я тот, кто до 2020 года зарабатывал деньги и отдавал профессионалам в ремонт авто. Сам лез только по мелочи. Приехал в сервис, сказали, что сгнило все! Я посмотрел, все ржавое, все механизмы просто рассыпались. Видимо за 11 лет (столько было авто, когда я его купил) там никто никогда ничего не делал. Купил оригинальные ремкомплекты (4308.70 и 4310.28). Отдал за них около 5,5к рублей, колодки Зеккерты вроде и тормозные цидиндры. В общем все, что есть внутри барабана, все взял новое). Приехал к мастеру своему, который был безобразен, но работу свою выполнял. Хоть и не на совесть. неряшливо. Все сменил, уехал я довольный! Все работало! Но через несколько месяцев ручник снова перестал держать. Отдал я ему машину, он там че-то поковырялся, тачку забрал. Все работает. Через некоторое время ручник снова перестал работать. И тут я задумался. Что не так? Предыдущего мастера я списал авансом, потому что было за ним уже много косяков. нашел специализированную фирму, которую организовали бывшие механики с дилера Пежо у нас в городе. Помимо тормозов сделал всю подвеску: от дисков тормозных до стоек и опор. Так как собирались ехать в Крым отдыхать на машине. И после ремонта они мне сказали: А у тебя, мой юный друг, не хватает запчастей в тормозах. Работать то они будут, пока, но покупай снова ремкомплекты и езжай к нам. Но на вопрос, чего именно не хватает, они промолчали. В Крыму, уже на обратном пути, после 7000 км пробега у меня отщелкнул ручник. И перестал держать. Меня это подзадолбало. Подзадолбал официальный диллер, который говорит: приезжай, заплати нам за диагностику дохера, а там посмотрим на мой любой вопрос. Подзадолбал механник бывший, который никогда не признавал себя виновным в косяках. Подзадолбали сервисы, которые заинтересованы только в постоянном ремонте моего авто. И я решил сам залезть в тормоза. К тому времени я много чего сам научился в виду жизненных обстоятельств. После вскрытия тормозов, я увидел, что: 1. Тормоза сгорели. неравномерно в двух барабанах. Сделал вывод, что скрип до этого постоянный и нагар говорит о тупо выкрученном регуляторе, который тянул все это время мой ручник и прижимал колодки к барабану 2. Нагар в целом на всем механизме внутри 3. Все запчасти на месте (как мне показалось). Я сравнивал со схемами и фото в инете После покупки новой ступицы (за компанию сменить решил последнюю, шуметь начала), новых колодок и тормозной жидкости, и пары дней работы вечерами, я не понимал, в чем проблема: не работал механизм регулировки положения (натяжитель) колодок. У меня не клеилось в голове, как он должен был работать? Принцип механизма и имеющиеся его части явно не были одним целым. Я пересмотрел весь инет, все схемы. Написал нашему дорогому @Maxi-D Спасибо ему и низкий поклон за скорую обратную связь. В общем: купленный мною ранее оригинальный натяжитель 4310.28 не имел БЕГУНКА! Без бегунка этого механизм не работал. И я начал копать: где оригинальная запчасть, которую я предоставил мастерам ранее? Кто ее сломал? Или поменял на не рабочую? Кто промолчал? С***И! Я пошел и в очередной раз отдал 3,8 к за натяжители, которые покупал не так давно. Я вообще сомневаюсь, что их кто-то покупает. Не выходят они так часто из строя. Моя запчасть: Запчасть из очередного оригинального рем. комплекта (две рядом): Все обработал, собрал. Настроил тормоза, частично заменил тормозуху, прокачал, сменил ступицу, смазал, настроил и радуюсь. Ниже несколько фотографий готового механизма задних барабанных тормозов от нашей машины. Кстати, когда я заказывал фото в Екзисте этой запчасти, чтобы удостовериться в том, что на моем механизме не хватает какой-то планки, они мне отправили это: Как говорится, не верь никому) вообще не то! Схоже, но не то! Кому-то эти фотки будут полезны! отличного дня и шикарных тормозов! ДО ремонта: После ремонта:
  5. 4 лайка
    Всем привет! Я тут решил в Крым поехать. И давненько думал, как музыку улучшить. Где то на форуме писал уже, что сменил штатные спереди бумажные динамики на JVC вроде, 100мм которые. Звук изменился) Но с ходом времени и он стал противен) Точнее - не достаточен и сильно забивающимся от шумов при движении. Приходится выкручивать на максимум звук на штатной магнитоле. Ну дак вот: надо было поставить динамики сзади, при этом не разбоянивать на долго эту процедуру. Полистал инет, на Драйве нашел сжатую статейку, она мне показалась интересной, а самое главное - быстрой и не затратной. Решил врезать в штатную полку два динамика на 16,5. Я очень удивился потом, что конструкция авто именно это и предусматривает) вот вырезка из инструкции (отметил не тот блок) Нужен под меткой В): Купил 16,5 динамики пионер (модель на фото будет), взял нож обычный, отмерил нужный диаметр отверстия, НАДЕЛ перчатки (потому что первое отверстие делал без них, а полка из стекловолокна. Изрезал и исколол все руки), вставил и прикрутил колонки вообще без проблем. Потратил на все с подгонкой минут 30. Дальше взял стандартный акустический кабель 2*0,75 по 6 метров на каждую стороны (осталось примерно по метру), взял в Радиотоварах два выхода RCA Мама, купил с проводами два входа RCA Папа, взял обычные клеммы (но там идут узкие как я потом узнал, но чтобы не ездить не менять, просто порезал и поджал имеющиеся. Немного времени на пайку проводов и вуаля. Кстати, стандартный штекер, который включается в магнитолу, я не стал срезать полностью, а просто обрезал пластик по границам. А две колонки воткнул через клеммы в соответствующие гнезда рядом. В итоге - все играет, звук приятный, на скорости ничего докручивать по громкости не нужно и навалить музло можно иногда. Я рад! Цена вопроса около 3,000 за все.
  6. 4 лайка
    Поставил кольца RIK от Ниссан Санни 1,3 л диаметром 71,50 мм. Почему их, да потому, что в отличии от "родных" они шире! Компрессионные по 1,50 мм, масляные наборные 2,80 мм тогда как родные компрессионные 1,00 и масляные литые с микроскопическими маслоотводящими отверстиями 1,50 мм. Поршни проточили в Челябинске за что заплатил 100 рублей за канавку. Также поставил помпу DOLZ у которой рабочее колесо изготовлено из алюминиевого сплава, что позволило сделав преднатяг съёмником при последующем прогреве рабочего колеса феном сдвинуть его за три раза по валу и обеспечить таким образом зазор между крышкой блока и рабочим колесом 0,1 мм вместо 1,7 с завода и 2,4 у родной помпы AISIN, теперь в машине тепло как никогда ранее. На данный момент мотор пробежал чуть больше 20000 км. За первые 10000 км мотор израсходовал 300 мл. масла, за вторые не больше 100 за первые 3000 км, затем уровень масла "устаканился". К сожалению я не могу вставить другие фото потому что не всплывает расширенная линейка для редактирования.
  7. 4 лайка
    Решил заморочится и поменять сиденья, так как жене низковато да и подогрева нет. После долгого изучения рынка приобрел сидушки от старшего брата Пежо 208. Из плюсов подогрев и вся электроника с крутилкой регулятора (три уровня) и реле на самом сиденье. надо только подать напряжение на фишку. Лифт (только водительского) выше всяких похвал. Боковая поддержка. Для установки на "новых" понадобилось высверлить дюралевые площадки-стопора, просверлить в салазках по четыре новых отверстия d=10мм и сделать четыре переходные пластинки со шпильками на 8мм. Для этого взял пластину толщиной 3мм и болты крепления дверей на ваз классике. Засверлил два отверстия через 25мм в одном из них обварил болт. У новых солазки шире на 25мм. Внутреннюю салазку пускаем по штатному месту, а внешние крепим на пластины. Стоят как влитые. Комфорт с родными не сравнить. Всем рекомендую. Цена вопроса 15т.
  8. 3 лайка
    Существуют, замерил у себя. Но и экран у меня IPS, так что похрен на углы.
  9. 3 лайка
    Разобрался я со своей заморочкой. Все было проще, чем думал. Решил идти тупо по проводам, заспотрошил гофру, дальше от разъема. И внутри гофры нашел злополучную самопальную скрутку. Восстановил, и поставил планшет, как раз приехал.
  10. 3 лайка
    Некоторое время назад машина прямо на ходу замигала значком [N] на приборной панели, коробка сбросилась в "нейтраль" и дальше ехать категорически отказалась. попробовал сделать инициализацию скрепкой, как указано вот в этом документе Инициализация сцепления РКПП, после чего моргающий значок [N] вообще с приборной панели исчез, зажглась красная шестеренка, а при инициализации "робот" не щелкал исполнительными механизмами. машину отбуксировал в гараж. сначала думал, что проблемы со сцеплением и стал ждать, когда же приедет из ОАЭ мой комплект сцепления (заказал уже давно с самым большим сроком доставки, что-то около 90 рабочих дней). попутно заказал LEXIA - дилерский сканер для citroen/peugeot, что бы считать ошибку с РКПП. но что-то мне подсказывало, что дело не в изношенном сцеплении. Как так, машина ехала и на ходу встала? Пошел в гараж с целью снять актуатор сцепления (сервопривод исполнительного механизма). Проделал уже знакомую процедуру с использованием скрепки, как указано в этом документе приведение исполнительного механизма в состояние демонтажа без помощи диагностического сканера но никаких "откликов" типа щелчков от сервопривода под капотом не услышал. Снял его, отвез на работу, прозвонил выводы - сопротивление бесконечно. Подаю 12в - ноль эмоций. Стал уже думать, что сгорела обмотка. подумал-подумал, еще раз подключил 12в блок питания (от компьютера, обычный ATX использовал), но на этот раз решил щетки прижать отверткой. прижал - и моторчик закрутился. при более детальном осмотре выявил, что щетки порядком изношены, а от одной щетки банально отвалился проводок и, прижимая щетку отверткой, я просто прижимал ее к проводу, который от нее отвалился. итак, замена щеток мотора сервопривода сцепления. - снимаем аккумулятор (думаю, проблем не возникнет) - снимаем площадку, на которой держится аккумулятор. два болта под самим аккумулятором на площадке, одним болтом крепится к пластмассовой коробочке с предохранителями за аккумулятором и одним болтом эта коробочка прикручена к кузову справа. откручиваем эти 4 болта, отщелкиваем пластиковую коробку от аккумуляторной площадки, вынимаем эту площадку на фиг. - вот он, сервопривод. держится на трех болтах. Увидите. С овальными отверстиями в корпусе. Откручиваем эти три болта, отщелкиваем две фишки с проводами и вынимаем этот сервопривод. Так как он не приведен в состояние демонтажа, в процессе отпускания болтов его под действием корзины сдвинет в крайнее правое положение. но ничего, все нормально откручивается и вынимается. вытаскиваем его, вот он: это и есть контакты самого моторчика: моторчик присоединен к редуктору привода требя болтами под внутренние 6-гранники. Откручиваем три болта, достаем моторчик. Теперь можно на контакты подать 12в и проверить крутится ли он или нет. Ну, в моем случае моторчик не реагировал на подачу напряжения. вот так моторчик выглядит с разных сторон: тут видно подшипник и пружинки, прижимающие щетки к коллектору а тут видно уже саму щетку: другой ракурс: Располовиниваем моторчик. Все просто - лишь немного приложить усилие, так как внутри корпуса - магнит =) просто тянем пластмассовую крышку с подшипником на себя. вытаскиваем "якорь". на этой фотке видим те же два контакта на "фишку" питания моторчика вид сбоку ...и с другого бока Итак, что бы поменять щетки, нам надо снять пластиковую крышку, которую мешает снять подшипник. значит, надо снять подшипник. Я ЗАМУЧИЛСЯ искать съемник. Ни один стандартный съемник не подошел. Пластины под подшипник не подсунуть, мешает пластик крышки. Нужен маленьких 3-лапый(!) съемник с узкими лапками и достаточно тонкими. Думал купить нечто более-менее подходящее и сточить на наждаке до нужных размеров. В итоге обошел весь авторынок "южный порт" по кругу два раза, некоторые продавцы пытались даже добровольно помочь, не продавая мне съемник =) даже распечатали из блистера пару дорогих (по 600-800руб !!!!) съемников FORCE. - не получилось. самое "близкое" что влезло - это был непонятный 2-лапый съемник, пр-ва Белорусь, как сказали. стоит 150руб. Так же на рынке приобрел щеточный узел от генератора ВАЗ. не знаю, какой ВАЗ =) отдельно щеток генератора на рынке не нашел (знаю, что им цена отдельно рублей 5-10. щеточный узел обошелся в 100рублей, не стал мучиться поисками и купил в сборе) выглядят так: приехал на работу, что бы нормально все сделать на верстаке с тисками. Вставил "якорь" обратно в корпус моторчика, что бы можно было зажать в диски, подточил лапки съемника, ставлю его, съемный болт съемника не упирается в вал "якоря". так как съемник 2-лапый, не совпадают "центры". но решение пришло быстро - что-то подложить. подкладываю монету - перекашивает все-равно. тогда решил подложить гаечный ключ. что бы лапки съемника не вылетали - просто стянул их стяжкой-липучкой. ключ, впрочем, тоже не помогал. но это подтолкнуло на идею использовать гаечный ключ как рычаг. нажал на ключ, ключ уперся в болт съемника, ну и под действием рычага подшипник поддался и сполз вверх. выглядело все это вот так: на фото, кстати, видно как выглядит купленный съемник подшипник сняли, пластиковую крышку сняли, одна щетка оттуда вывалилась сама, вторую оторвал. у второй тоже видно, что висит уже на соплях, провод поистрепался у основания. вытаскиваем жигулевские щетки из щеточного узла, примеряем, отрезаем лишнее (почти половину), где надо чуть подтачиваем напильником (буквально треть миллиметра, что бы свободно вставлялась в посадочные места). точился легко, это графит! твердость - как у грифеля карандаша. можно точить лезвием. Вот так выглядят новая щетка и две старых: вставляем новую щетку в пластиковую крышку на свое место и припаиваем внутри к контактным площадкам. паяется хорошо. обычной канифолью (я использовал обычный нейтральный флюс ЛТИ120,не активный ит.п.) Ну и все. щетки припаяны, можно все собирать обратно. единственное, я решил еще заменить подшипник, ощутимо люфтил и шумел, слышно как шарики там "катаются", мне кажется, там уже смазки не было. к тому же, съемником помял металлическую пылезащитную пластину, закрывающую шарики. у подшипника маркировка KOYO 638Z, порылся в интернете, нашел, что его так же "любят" скутеристы - у них он применяется, в частности, в крышке вариатора. это обычный стандартный подшипник размером 8x28x9. нашел в Москве без проблем, стоит 169р (в питере видел аж за 27руб!!!).поехал, купил. ставится подшипник проще .чем снимается: подбираем подходящую трубку (подойдет обычная головка на 10 из набора инструментов), упираем сверху в подшипник и аккуратными легкими ударами молотка насаживаем на вал. одеваем пружинки прижимающие, вставляем якорь в корпус, подаем 12в, смотрим что моторчик крутится. ВСЕ. затраты: 100р щеточный узел. 169р подшипник. 150р съемник. для сравнения: оригинальная деталь "актуатор сцепления" toyota 31360-52021 от 11500р из Эмиратов с доставкой 90 рабочих дней до 40000-50000 в наличие в Москве, заменители: 31360-52020 от 30000 (Япония 30-40 дней) до 70000 (Европа) и 31360-70010 минимальная сумма 7500р Эмираты 3-5 недель) и около 10000 наличие Москва а у моторчика всего-то щетки износились... Что бы поставить нормально на автомобиль - надо привести сервопривод в состояние демонтажа. Иначе выдвинутый шток упирается в вилку сцепления, сервопривод далеко отодвигается и болты нельзя вкрутить. одеваем фишки, сервопривод не прикручиваем, приводим в состояние демонтажа при помощи скрепки, выбираем положение исполнительного механизма по овальным отверстиям (середина или крайние положения - левое или правое, можно ориентироваться так, как стоял раньше) делаем Инициализацию скрепкой, радуемся. или не радуемся. у меня сцепление проинициализировалось, [N] зажглась, мигать перестала. но при попытке включить передачу - начинала моргать. Опять снимал аккумуляторр, площадку аккумулятора, откручивал сервопривод, сдвигал его сначала в крайнее левое положение(прижимал вплотную к вилке сцепления), делал инициализацию - опять N загорается, но при попытке включить передачу - моргает. опять откручивал, сдвигал в крайнее правое положение (наоборот, максимально отодвинул от вилки сцепления) - то же самое. моргала N при попытке включить передачу на заведенном двигателе. Тогда я просто включил зажигание, перевожу селектор в E на месте на НЕ ЗАВЕДЕННОМ моторе - передача включается. перевожу в R - задняя включается. на месте все ОК. завел двигатель - и ЧУДО! оно стало на заведенном переключать! вопросы и комментарии приветствуются! в качестве пост-скриптума: сканер LEXIA мне не понадобился. хотя, с ним, наверное, я бы понял быстрее, что умер сервопривод. Но lexia мне уже скоро приедет. Уже в Москве на сортировке. так что кому надо будет считать ошибки, сделать инициализацию не скрепкой, поменять щетки на моторчике сервопривода - велкам. А то искал конторы, ничего не нашел. АГС ремонт генераторов мне отказали, даже снять подшипник не смогли, сказали ни один съемник не подходит.
  11. 3 лайка
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сегодня менял подшипник приводного шкива компрессора 883100H010 кондиционера на своей Toyota Aygo 2008г.в.. Не смог найти маркировку подшипника до начала ремонта, чтобы заказать его заранее. Вот решил написать - вдруг кому пригодится. у меня стоял подшипник 32BG04S3G размерами 32х47х18. На замену поставил NSK 32BD4718T12DDUMCG26. Всем удачи.
  12. 3 лайка
    Доброго времени суток, если коротко то: Расточил блок до размера 71,50 мм, оставил монтажный зазор 0,03 мм. Установил масляные форсунки(родные, но с более поздней версии мотора)
  13. 2 лайка
    Сегодня поставил правильную рамку. Кайфую.
  14. 2 лайка
    таки да,сгорели обе)))
  15. 2 лайка
    Может кому будет полезным. Только закончил. Ушел почти день, но я и не торопился. Сам немного очкую такие вещи делать, хотя инструмент, и хороший гараж есть. Все началось с того, что была течь, непонятно откуда. Толи с привода, толи с коренного сальника, везде масло. Поехал на сто, заодно и сцепление пришло время поменять. Они сходу приговорили сальник привода, а во время замены сцепы, увидели, что и коренной надо менять, поменяли е его. Итого два замененных сальника, а масло есть! Тут уже я решил сам снимать поддон и менять герметик. Через что-то же оно проникает. Не рискнул снимать с трубой. Начитался интернетов, заранее пролил ВД-шкой, взял ручную горелку и кое как, направляя в сторону гайки, аккуратно грел около минуты. И не остужая, как многие делают, сразу пробовал открутить. И ура! болты пошли. С виду очень даже живые, и это очень хорошо. Помучился со шпилькой поддона с задней стороны. Пришлось ради нее обрезать головку шестигранника на 4, чтобы она вошла под маховик, и плоскогубцами кое как выкрутил. Поддон сорвал с трудом, расклинивал отвертками, ножами, доступ не очень. Все болты и резьбы мыл, и прогонял метчиками\лерками от старого герметика и грязи. Поверхности счищал канцелярским ножом и металлической мочалкой. Обезжиривал ацетоном. После установки поддона выждал 4 часа, залил масло и завел. Пока сухо. Покатаюсь, если норм, ставлю защиту. Надеюсь дело было в этом.
  16. 2 лайка
    Я без снятия трубы снимал (поддон железный). Со шпилек не снимался (упирался буртиком поддона - пришлось немного поджать монтажкой, но потом все нормально). Когда-то откручивал трубу, болты тоже страшно выглядели, морально был готов тащить сварку :) , но на удивление хорошо открутились. Гайки приварены к катализатору, болты снизу.
  17. 2 лайка
    Просто руками. Покачал туда-сюда:) как станет заметно что сдвинулся - тянуть.
  18. 2 лайка
    Всем трям! Решил поделиться информацией про одно масло. В Силу того, что я покупал ПЕЖО с рук и только потом узнал, что он жрет масло, за 2 года владения и за 80 тысяч пробега и перепробовал разное заливать в двигатель. Это будет полезно тем, у кого ЖОР есть. У тех владельцев, у которых масло не уходит - данная информация, скорее всего, будет бессмысленна. Так как ранее у меня был во вложении ПЕЖО 107, купленный с нуля. туда заливался ТОТАЛ стандартный и масло не жралось от слова совсем. У меня же ситуация иная. Минимальный ЖОР на моем авто 250мл на 1000км. Я и чистил двигатель, и раскоксовку делал, но ЖОР убрать не получилось. Поэтому стал искал масло, которое просто будет меньше выгорать. По опыту 5W-40 выгорает чуть меньше. Поэтому я остановился на этой вязкости. Я использовал: Total Кварц 9000, Idemitsu, Sintec, Motul, Toyota, Shell Helix X7. Тотал и Тойота не оставили особых впечатлений - нормальное вреднее масло. Как жрал так и жрал его. Не плохо и не хорошо. 300-350 на 1000 км расхода. Шелл показал себя лучше всех по сгораемости. При цене ниже Средней (до 2000 за канистру в 4 литра, а на розлив еще меньше) - это, на мой взгляд, самое адекватное масло. Именно у него расход 250гр /1000 км. Причем, на качество работы двигателя это никак не сказывается. Идемитсу выгорел быстрее, чем большинство масел. Вообще мне его порекомендовали автослесаря. Но, толи подделка, толи фигня - я не понял. Последнее залитое мной масло было с целью эксперимента: Я купил СИНТЕК, считай тоже самое, что и лукойл по цене 1000 рублей за 4литра. Иллюзий не строил. И не получил их))) расход масла на 1000км - 600гр. Двигатель работает со звуком, как без масла. Цепь слышно из салона и мне ее было ЖАЛКО!! При сливе масло безумно воняет не как б/у, а прям резко. Именно про него я хотел рассказать и предостеречь - не БЕРИТЕ! Никогда. Сейчас залил MOTUL по старой доброй памяти (лил его в МОТО свой, конечно же другое, но к Мотюлю всегда были теплые эмоции). Звук цепи пропал моментально. Двигатель работает мягко и приятно. Расход не замерял, посмотрим как себя покажет. Может быть цена за 2,600 и выше за канистру все таки повлияет на расход масло в таких движках. Увидим!
  19. 2 лайка
    тема была однозначно! Я лично кидал туда видос по чистке заслонки. Сейчас облазил весь форум ...Нету!
  20. 2 лайка
    Сеточка (как вы говорите) и есть фильтр клапана (фото 2), она расположена отдельно от самого клапана (фото 1). Чистить (промывать) в качестве профилактики можно и то и другое. При этом, следует учитывать, что сам механизм муфты VVTI (фото 3, 4) чаще всего имеет выработку фиксирующей крышки (нужна ее замена) либо закоксованность (нужна промывка), в следствии чего, ротор не может занять соответствующие крайние положения, от чего и возникает неприятный стрекот в диапазоне примерно 1500-1800 об. Проверить, в муфте ли дело - можно скинув клемму с клапана на работающем двигателе и послушать звучание.
  21. 2 лайка
    В ДОПОЛНЕНИЕ моей темы. Купил б/у датчик. Я полез в авто. Колесо снимать не стал. Дернул датчик и выпала крышка задняя пластмассовая у ступицы. Внутри была пыль, грязь. Я все почистил, добавил смазки, протер все металлические элементы внутри, посадил на клей крышку (она проворачивалась как я писал ранее) и вуаля - АБС снова работает. Видимо после перегрева колеса крепление крышки оплавилось, сама крышка чуть выпала из пазов и датчик не получал необходимой информации.
  22. 2 лайка
    Установил на перед Kilen 21057. Увеличение клиренса не существенное получилось - буквально один-два сантиметра. Процесс замены хорошо показан в видео-уроке от AUTODOC (на ютубе ролик под названием "Как заменить пружины передней подвески на CITROEN C1") Верхние гайки крепления опоры к кузову тоже не стронулись, хоть и замачивал их заранее. Пришлось сверлить в них отверстия и затем срубать зубилом. Получилось не очень - резьбу на штоке всё-таки повредил, хоть и не сильно критично. Думаю, лучше было бы срезать дремелем. Для снятия ступичной гайки нужна головка на 30, но обязательно на 12 ГРАНЕЙ! Болт крепления амортизационной стойки к поворотному кулаку не смог вынуть из кулака ни с одной из сторон, хотя и съёмники использовал и фигачил по нему молотком долго и упорно. Результатом стало то, что этот болт собой немного разжал кулак и я смог стойку из него вытащить.
  23. 2 лайка
    Свечи (3 штуки) оригинальные: 5960.97, они же Denso K20HRU11, они же Toyota 90919-01235 аналоги: NGK LFR6C-11; Denso IKH20, VKH20 (иридиевые) Фильтр маслянный: 1 109.Y3 (устаревший артикул), 1109.AZ аналоги: Nitto 4TP-121, Fram PH4967, Bosch F 026 407 013, Fiaam FT5272, Toyota 90915-10003, 90915-YZZJ1, Mahle OC216 Прокладка сливной пробки: 6822.AG Масло моторное: Total QUARTZ 9000 5W40 Трансмиссионное масло: MMT(робот): 9730.A8, Toyota LV 75W GL4, 08885-81001; МКПП: 9730.A2 (Total Transmission BV 75W80-PR ) Воздушный фильтр: 1444.PV, 1444.RG (устаревшие артикулы), 1 444.XA аналоги: Fram CA8972, Mann C 2610, Bosch 1 457 433 971, Toyota 17801-0J020, Toyota 17801-23030, Mahle LX1001, UFI 30.175.00, Ashika 20-02-288, Sakura A-1181, Asakashi A-196J Охлаждающая жидкость: 9735.Y5 Тормозная жидкость: любая DOT 4 Салонный фильтр: 6447.TT аналоги: Delphi TSP0325206, Mann CU 2317, Fram CF10080, Mahle LA304, Corteco 80000784 (угольный) Тормозная система передняя Тормозные колодки передние: 4253.27, они же Bosch 0 986 494 065 аналоги: Mintex MDB2743, Ferodo FDB 1790, Valeo 598 718, Kashiyama D2264, Toyota 04465-0H020, VAICO v22-0092 Тормозные диски: 4246.F0 аналоги: Otto Zimmermann 180.3021.00, Bosch 0 986 479 239, Ferodo DDF 1527, Brembo 09.9928.14, Febi 30636 Тормозная система задняя: Тормозные колодки: 4241.N2 (комплект) аналоги: Abe C02074ABE, Bosch 0 986 487 665, Ferodo FSB 672, Textar 91064500, TRW GS 8480 Тормозной барабан: 4247.48 аналоги: Abe C62044ABE, Blue Print ADT34724, Bosch 0 204 011 462, Otto Zimmermann 180.5103.00, Triscan 8120 28116, TRW DB 4362 ___________________ Ремень генератора: с кондиционером: 5750.QL аналоги: Bosch 1 987 948 391, Gates 6PK1210, без кондиционера: 5750.QJ аналоги: Bosch 1 987 946 011, Gates 6PK853 или любые другие с размерами 6PK1210 или 6PK853 Сцепление на механической КПП: Диск сцепления: 2055.FT, 2055.HQ 31250-0Н010 или 31250-0Н040 Тоyota (различия этих двух номеров в диаметре: 7 и 7,5 дюймов соответственно) Корзина 31210-0Н010 или 31210-0Н040 Тоyota Выжимной: 2041.78 (Peugeot) или 31230-0Н010 Тоyota аналоги: КТ-213B или КТ-273 AISIN, TYK-075 Valeo PHC (корея) Вариант замены: Диск сцепления Valeo 803 900 Корзина сцепления Valeo TYC-22 Подшипник выжимной SACHS 3151 600 550 неоригинальный комплект сцепления VALEO 826030 и AISIN KT-313A Детали для КПП 2-tronic (робот): Сцепление на 2-tronic: комплекты сцепления: Тойота (Айго-робот) 31250-79015 (31250-59635 от Яриса), 31250-79016, 31250-79055 Пежо 107 (PSA-робот) 2 052.76 (Устаревший артикул), 1612347280 или 2052.Y5 Ситроен С1 (PSA-робот) 2 052.77 Выжимной подшипник: Тойота (Айго-робот) 31230-0Н010 (31230-52040 от Яриса) Пежо 107 (PSA-робот) 2 041.78 Ситроен С1 (PSA-робот) 2 041.78 Исполнительный механизм сцепления: Пежо 107 (PSA-робот) 2182.45, аналог от производителя: 16 085 002 80 Тойота (Айго-робот) 31360-52021 Реле: Пежо 107 (PSA-робот) 6822.03 Тойота (Айго-робот) 90080-87030 ________________________________________________________________________ Сальники приводов (для замены сцепления) Toyota 9031134023 правый Toyota 9031134042 левый или 90311-34017 Глушитель, бензин 1л.:1730.H0 или 1730.FQ 135721 BOSAL, T430A339 Nippon pieces, 210846 Klarius Рулевая тяга: RD-221 (Japan Parts) Подшипник передней ступицы: SNR R169.58 Генератор: 5702.J1(70A) и 5702.J2(80A) Denso DAN1035 (70A), DAN1036 (80A) Nsk 6303DDUC3E Подшипник генератора передний Koyo 60034YD2RMXC3 Подшипник генератора задний Моторчик печки: Peugeot: 6441.V0 или 1608174880; Toyota: 87103-0H010; он же Valeo 715221, Valeo T1015888M Бензонасос: Peugeot: 1525.GE или 16 118 464 80; Bosch 0 986 580 970 (нижняя часть насоса с трубками фильтром, и датчиком) можно заменить только мотор бензонасоса (от ВАЗа) Bosch 0 580 453 453 Эмблемы и шильдики: Задняя (лев) 7810 N7 Передняя (лев) 7810 N6 Жирным выделены фирменные партнамберы Citroen/Peugeot. Аналоги перечислены наиболее известных производителей. Информация собрана на основе отчётов участников данного форума, электронных каталогов и интернета, возможно где-то вкралась опечатка. Инфа будет пополняться, пожалуйста, отписывайтесь какие запчасти ставили (оригинальные и аналоги), буду вносить в список. FAQ: Технические параметры и заправочные объёмы
  24. 2 лайка
    На днях установил в ситроен задние колонки. Т.к. машина 5-дверная, то решил устанавливать их в задние двери, т.к. полка постоянно снимается. Для этого воспользовался ссылкой на инструкцию от «123» (сообщение от 12 мая, 2017), хотя в результате от всей инструкции понадобилась только выкройка, да и то частично. Для установки в дверь подходят колонки диаметром 10 см. Колонки нужны сразу с защитной сеткой, коих за адекватную цену не такое и большое разнообразие. Взял Mystery MJ-420 за 1000 руб. (в ценах 2021 г.). Снял боковину, вырезал отверстие в пластике согласно выкройке из мануала. Шумку отрезал не по всей площади выкройки, а меньше, чтобы колонке не мешала. А вот с отверстиями под болты крепления пришлось повозиться – чтобы и колонку притянули к пластику, и чтобы не упирались в железо двери и не мешали нормальной установке боковины. По инструкции-то всего два места крепления, но у них подиум в комплекте идёт, а у меня ничего кроме колонки и не было. Нашёл в результате положение, при котором все 4 болта нормально размещаются (см. фото). Вот только колонку надо бы развернуть на 180 градусов, чтобы клеммы были ближе к петлям двери. Крепил болтами М4, длиной 15 мм, через шайбу и контргайку, просверлив под них в пластике соответствующие отверстия. В шумке под колонку прорезал отверстие наполовину, чтобы шумка отгибалась колонкой наверх, хотя можно, наверное, и полностью всё отверстие вырезать. Провода протянул через штатный резиновый переход. Протяжки у меня не было, использовал вместо неё медную проволоку, но резинку пришлось для этого снять с мест крепления, а то проволока ну никак не хотела так изгибаться.
  25. 2 лайка
    В пробках холодит слабее, на ходу сильнее. У всех так.
  26. 2 лайка
    Просто файлы слетели, они никому не доступны. Хорошо, что сообщили, если найду восстановлю.
  27. 2 лайка
    Отремонтировал актуатор. Смотреть с середины. Сначала разговоры о причинах поломки. Заменил сцепление. Менял один, с помощью лебедки. Итог: Пока не выбивает.
  28. 2 лайка
    На али продается набор ремонтный для BYD F0 С виду очень похож на наш, но ценник более гуманный. Никто не пробовал ?
  29. 2 лайка
    я не видел ни одного Пыжа или ситра с неметаллическим поддоном. Если на вашей машине установлен другой, то скорее всего был заменён мотор.
  30. 2 лайка
    Уверены? Вы его в глаза вообще видели на наших машинах? У нас он как раз крашеный. Это раньше на ярисы и сирионы ставили алюминиевый. Не вводите людей в заблуждение.
  31. 2 лайка
    Они ничем не плохи))) просто на них будет маркировка тойота а изготовлены они Каябой . Те же яйца только вид сбоку).Если они в вашем регионе дешевле - берите их.
  32. 2 лайка
    Перед походом в аптеку хотя бы с этим нужно ознакомиться.https://www.drive2.ru/b/480559699935101000/ Совет, который Вы можете не слушать: когда пишите рекомендации, помните, что есть люди далекие от техники. Могут и воспользоваться советом буквально.
  33. 2 лайка
    Вы забыли добавить что поддон крашеный и краску снять необходимо до этой процедуры.
  34. 2 лайка
    По сути раньше на воде ездили, но это было не удобно :) Придумали ОЖ Первая задача антифриза - не замерзнуть зимой, это наверное знает каждый. Вторая задача - закипать позже, чем вода (для этого в системе поддерживается повышенное давление с помощью крышки радиатора/расширительного бачка) При Т близких к закипанию возникает кавитация и она негативно влияет на стенки блока и гильз(разрушает их) В последнее время добавили присадки, которые позволяют избежать коррозии (именно с этим связана основная разница в ОЖ . У одних ДВС блок чугунный, у других силумин) Чтобы достичь всех этих параметров, там намешано столько, насколько хватило знаний и фантазии химиков. Поэтому у ОЖ и есть срок годности. Со временем эти характеристики проседают. Основным параметром остается задача №1, если следить за плотностью, то на этом ДВС она скорее всего вечная (т.к. он температурно не нагружен) Исключением является тот случай, когда между рулем и сиденьем сидит шумахер и обороты у него всегда в красной зоне :)
  35. 2 лайка
    Итак первая замена передних стоек амортизаторов, авто 2009года, пробег 124952км. Родные с конвеера амортизаторы стояли Каяба производства Чехии. Было заменено и поставлено следующее : 1.Пружины Kilen 21057 – 2шт – 3596руб 2.Стойки амортизаторов Bilstein 22-146809 лев, 22-146816 прав – 8446руб 3.Опорные подшипники SKF VKD 35030T – 634руб 4.Опора стойки Hutchinson 533A00 – 2шт – 1618руб 5.Отбойник амортизатора Sasic 2560008 – 2шт -930руб. Итого 15224руб Снятые амортизаторы еле-еле уже работали, шток из них очень медленно выходил, других неисправностей не было. Родные пружины были просевшие и в верней части краска слезла и была сильная коррозия пружин. Опорный подшипник –один развалился, второй был на подходе. Опоры стоек сильно просели хоть и были живые. Отбойники амортизаторов абсолютно нормальные были, но раз купил новые то поставил и их. За работу взяли 4400руб. Клиренс впереди поднялся на +2см. Следующее - замена задних амортизаторов и установка верхних проставок пружин +20мм.
  36. 2 лайка
    Супругу с юбилеем, и крепкого здоровья!) P.S. Не скажу за всех форумчан, но я буду ждать фото)
  37. 2 лайка
    Всем привет! Решил показать, что происходит у нас (вероятнее всего у всех) в задних фонарях. Вообще это был бзик - убрать воду, пыль из салона за счет обслуживания штатных резинок на авто (уплотнителей дверей и крышки багажника), а также за счет установки дополнительных резинок в двери, капот и крышку багажника. И вот я дошел до крышки. И вспомнил, что у многих вода в багажник попадала через уплотнения фонарей. Вскрывать и снимать там не долго иииииии...... Я подОхерел) Грязь и пыль была везде. Все проходило через уплотнение и отверстие, в которое проходит штекер. Взял в руки тряпочку с водой, спирт, герметик и средство для электрических цепей (промывка): Заменил болты (стояли саморезы, поставил из ИКЕА болты, которые под руку попались). Встали даже лучше, позволили притянуть фару. Обнаружил еще, что на обеих корпусах оторвана защелка. пришлось после сборки по периметру герметиком пройтись. НО! Я забыл поменять лампочки) Не горит стоп один и иногда габарит правый. Придется все повторить в ближайшее время))) В общем, проверяйте и смотрите)
  38. 2 лайка
    Ну наконец-то, Экзист привез мне БАГАЖНИК! Это небо и земля в сравнении с тем, что я пробовал поставить ранее. Все встало идеально! Быстро! и на свое место! УРА УРА УРА!
  39. 2 лайка
    Шатунные пальцы "садятся" в шатун на горячую, как на ВАЗ 2101-2107, т.е. верхняя головка шатуна греется газовой горелкой до температуры побежалости синего цвета, что соответствует 250 гр. Цельсия, а потом поршень с шатуном соединяется поршневым пальцем через специальную оправку. Соответственно никакой втулки в верхней головке шатуна НЕТ. Вкладыши оставил родные, т.к. их состояние было безупречным, а зазор соответствовал требованию завода изготовителя. Новые поршневые пальцы идут в комплекте с новыми поршнями. Старые после выпрессовки использовать нельзя т.к. на них будет выработка в местах трения о бобышки поршня и образуются задиры при выпрессовке пальца из шатуна. Фаска на седле клапана после большого пробега становится шире чем положено, а это в свою очередь порождает неплотность при закрытии клапана, но самая большая неприятность состоит в том, что при широкой фаске клапану сложнее сесть на место имеется такое явление как микровибрация тарелки клапана при соприкосновении с седлом клапана. Чем шире фаска тем сильней вибрация, которая порождает износ втулки клапана. И на широкой фаске образуются каверны, что тоже снижает герметичность. Если не сформировать шарошками правильные фаски на седле клапана и не проточить тарелку старого клапана, а притирать клапан как есть, то фаска будет ещё больше, а пользы от этого будет намного меньше чем если совсем ничего не делать.
  40. 2 лайка
    Для тех, кто после замены свечей обреченно смотрит на стальное хомутище воздуховода и вспоминает плохие слова, посоветую Г-ключ на 12 - надо пассатижами свести вместе хвостики хомута и надеть на них короткую трубку ключа, поставить, натянуть резиновую трубку на пластиковую, чтоб хомут сжимал резину точно поверх пластика, и снять ключ. Так удобнее.
  41. 2 лайка
    Всем привет! напишу пару строк без фото. Может кто-то сможет ответить себе после этого на вопрос: "А СКОЛЬКО МАСЛА МОЖНО ЗАЛИТЬ В ДВИГАТЕЛЬ и не переборщить" или по другому " А сколько масле между отметками на щупе помещается?" Меня этот вопрос начал волновать, когда я сам менял масло в двигателе. По мануалу количество масла понятно. А вот когда машина жрет и надо его долить. Сколько можно? Я облазил форумы, читал про маркетинг, про фасовку в 1 литр, что это сделано специально, чтобы и продавать удобнее и заливать удобнее. Так и считал. Но тут решил проанализировать. точнее посчитать расход масла и понять, сколько ПЕЖ жрет на ХХХ километров. И вот я то тут и я понял. У меня пежо 2008 года. первый кузов. Межу риской МИН и риской МАКС на масляном щупе двигателя ровно 4 см (если рулеткой мерить). Замеры я проводил в одном и том же месте. Машина стоит ровно (по уровню сам делал эстакаду в саду). После того, как я заглушил двигатель или долил масло перед замерами проходило 8-10 часов, что исключает погрешность в расчетах. Короче - 1 литр масла это 2,5 см между рисками. Опираюсь на многократные замеры и множество смен масла в двигателе. Учитывая, что всего между рисками 4 см, то общее количество масла, которое помещается до отметки максимум - 1,6 литра. Не знаю, кому это полезно будет, но меня в свое время этот вопрос мучал) да, и с обеих сторон уровень масла показывает одинаковый. Сталкивался в инете с тем, что у кого-то с одной стороны щупа риски уровня масла расположены на ином расстоянии друг от друга, чем с другой стороны.
  42. 2 лайка
    Инструкция же есть в мануале, с картинками даже. Но можешь составить и свою, может кому понятней твоя будет.
  43. 2 лайка
    Отчитываюсь: Вводные: в один прекрасный момент перестала работать печка. До этого примерно за неделю появился не вильный посторонний звук в работе мотора. После того, как она отключилась - помог удар по панели. печка заработала. На следующий день - удар по панели уже не принес результата. Принял решение снять панель. На улице было около -35, машина за городом на улице. Купил в ОБИ печку обычную (вентилятор) на 2 кВт, через удлинитель в машину бросил - это помогло, панель сдернул. В Итоге, удар по печке - работает, но ОЧЕНЬ шумно! На следующий день утром завел машину, удар по печке - завелась, но очень медленно! На 4-ой скорости работала как на первой плюс не стабильно. при переключении на 2 и ниже скорость - просто глохла. В Итоге - снял печку - отдал в ремонт. Вскрытие показало, что щетки в идеальном состоянии, а вот кольцо - максимально изношено. Его и заменили. Фото во вложении. Модель печки (мотора) VALEO (сам выше вопрос задавал). Отдавал в Вольтаж в Екатеринбурге. Цена ремонта - 2,500. Цена нового мотора - неоригинал от 9,000 в зависимости от скорости доставки (ожидание порядка 2-х недель), или оригинал от 15,000 (опирался на стоимость в автодоке). Однозначно - самому снимать панель и вытаскивать мотор. Думаю написать с фото инструкцию, как панель снять, потому что в инете нет особо видосов (даже на форуме через индексацию не смог найти). PS: Записал видео, как работает печка до и после ремонта. Шум до конца не ушел. Ка мне пояснил мастер - это норма. Пока не притрется новое кольцо к щеткам. так как они имеют выгнутую форму в разные направления. Ждем! WhatsApp Video 2021-01-26 at 11.44.12.mp4
  44. 2 лайка
    а можно я за того мастера отвечу? 1) когда ко мне приходит клиент и говорит, что на форуме сказали делать то-то и то-то, то я обычно такого клиента отправляю делать машину самостоятельно раз он такой умный. Нормальный мастер разберётся с регулировкой сцепления на МКПП и без советов клиента ,тем более, что эта процедура на всех переднеприводных машинах с МКПП практически идентична. 2) если до замены сцепления коробка включалась нормально, а после с хрустом, то нужно свою ногу и руку перетренировать работать немного в другом режиме. 3) При замене сцепления масло из коробки сливается и если клиент не принёс нового масла, то и заливается обратно в коробку масло старое. Поэтому своим клиентам, которые самостоятельно привозят запчасти для замены сцепления, я рекомендую докупать ещё и масло в КПП, ну или, по крайней мере, до начала работы спрашиваю какое масло будем заливать.
  45. 2 лайка
    Довольно таки просто! Первое, если сцепление новое и отрегулировано правильно, то при нажатии на педаль сцепления вначале возникает небольшое усилие, а потом педаль проваливается как бы сама. Это обусловлено тарельчатой сервопружиной в корзине сцепления. Второе, отпускать педаль отрегулированного правильного сцепления можно быстро до середина хода педали, затем нежно до примерно 3/4 хода педали сцепления, остальной ход вновь быстро т.к. сцепление практически сомкнулось.
  46. 2 лайка
    Я со стопроцентной уверенностью не могу сказать, что шестерни и валы от механической коробки подойдут к роботизированной т.к сам не сравнивал(не имел возможности). Но о том, что внутренности той и другой коробки идентичны читал много раз в том числе и на этом форуме Имейте в виду, что при замене первичного вала может возникнуть такая неприятность как гул цилиндрической главной передачи, поэтому при замене первичного вала желательно вместе с ним менять и шестерню дифферинциала. Это возможно в результате разного износа и приработки шестерён цилиндрической главной передачи (главная передача состоит из дух шестерён: Большой шестерни дифференциала и маленькой шестерни первичного вала выполненной заодно с первичным валом). Да, заменить целиком в сборе первичный вал проще и заманчивей, но есть вероятность появления гула(как это часто приходится слышать на троллейбусах) и потом примириться с ним или повторно разбирать коробку для исправления.
  47. 2 лайка
    Отчитываюсь о проделанной работе. Вся работа заняла около 40 минут. Замеры производил при 22 градучах. Инструменты: Набор щупов №1, микрометр. Снитие крышки - занятие не сложное. Замеры производить удобно. Получены следующие результаты: впуск - 0,21 0,22 0,26 0,24 0,23 0,24 выпуск - 0,37 0,36 0,335 0,33 0,34 0,34 В итоге получаем, что зазор у клапана №3 превышает допустимые пределы на 0,025, зазор у клапана №4 превышает на 0,005, №6 на 0,005. И выпускные - №1 на 0,005. Учитывая, что зазары не меньше, а больше нормы (не приведёт к прогоранию), размеры не значительные (хотя №3 даёт даполнительный шум) и замена толкателя дорогая - оставляем всё как есть. Учитываем, что масло менялось через 7 т.км. оригинальное tоyota, какие либо отложения на деталях отсутствуют, перегревов не было. И тем не менее зазоры вышли из допустимых пределов за 60 т.км. Износ никуда не денешь. Так что делать проверку зазоров, считаю, надо.
  48. 1 лайк
    вверху в закрепленном сообщении написан оригинальный размер резины 155/65/14. по нему и подбирай. Липучка или шипы - это на вкус каждого. На Пыжа я бы поставил шипы, больше выбора в оригинальном размере. Дальше уже всё зависит от вашего кошелька и условий эксплуатации (город, пригород или и там и там). Б/у резину на зиму я бы не рекомендовал покупать, за исключением случаев, когда комплект практически новый и откатал немного км.
  49. 1 лайк
    Установка стеклоподъемников и центрального замка. Сайт французский, гугл переводчик в помощь https://c1aygo107.leforum.eu/t238-2nd-monte-vitres-electriques-et-verrouillage-centralise.htm#p2610
  50. 1 лайк
    Похоже вот привод сцепления. У тебя на последнем фото весь узел в сборе хорошо виден, а на предпоследней без привода сцепления.
Таблица лидеров находится в часовом поясе Москва/GMT+03:00


Яндекс.Метрика
×