Клубный автосервис в Санкт-Петербурге | +7(921)946-38-56 | Диагностика и ремонт клубных машин
Перейти к публикации

Хмыр

Клубни
  • Публикации

    88
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    7

Последний раз Хмыр выиграл 2 апреля

Публикации Хмыр были самыми популярными!

О Хмыр

  • Звание
    Почти Аб1о7риген

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Россия
  • Авто
    Peugeot 107 5дв Черный

Старые поля

  • Имя
    Хмып
  • Регион
    -----Россия-----
  1. Масложёр

    2 ткм пройдено, ушло 5 мм из 40. Ушло одномоментно за 300 км трассы. До, и после уровень опять стоял. Итого пока расход масла за 2 ткм 125 мл или 63 мл/ 1 ткм.
  2. Регулировка сцепления МКП

    Отрегулировал по мануалу в факе на форуме. Педаль была 135 мм, т.е. норма. Пришлось сделать 145 мм, что тоже норма, только после этого трос ослаб и позволил крутить барашек рукой без инструмента. Докрутил по часовой, сделал схватывание сцепы до половины хода, наверно в первой четверти хода педали начинается заметный зацеп. Не очень понятно понятие свободный ход педал. Видимо это когда совсем легко педаль движется. Но у меня не сказать что это прям свободный ход. По ощущениям вначале хода просто несколько легче ход и все, но педаль не пустая по ощущениям.
  3. Регулировка сцепления МКП

    Привет тому, кто написал, что крутить надо против часовой, чтобы начало схватывать снизу, если схватывало сверху. Наверно прямо изза руля он регулировал барашек на тросе. Про..бался 2 часа, сначала против часовой из под капота, потом в обоатную сторону, когда понял что сцепление окончательно пропало совсем. Короче, когда сцепа хватает совсем сверху, а надо чтобы внизу или в середине, крутить пластиковый барашек надо по часовой, конечно если ты находишься под капотом перед машиной. Крутил пассатижами, так как руками никак, не хватает сил. Пассатижами тоже кабздец не удобно, места там, не развернешься с ними.
  4. клапан VVT-I

    Фильтр как на этом фото не девственно чистый. И уже в таком состоянии вызывает стук муфты ввти, хотя на вид кажется что хорошо просматриваются ячейки металлической сетки. Фильтр ввти в идеале имеет вид серебристой металлической сетки четко просматриваемой структуры. Даже небольшой лаковый налет от некачественного масла или затянутых интервалов замены сильно сказывается на пропускной способности этого фильтра и вызывает стук муфты ввти. Вот это фото хорошо это показывает Делал раскоксовку изза масложера (есть в ветке Масложор), в итоге бонусом пропал раздражающий стрекот при разгоне и на хх клацанья стало в целом меньше. Вынимал фильтр ввти после раскокса, он имел вид именно как на нижнем фото (серебристый). Не надо думать что двиг прям тихий стал ибо он шумный сам по себе шо капец, но металлических стуков стало меньше, видимо тех, что связаны с муфтой ввти.
  5. Катализатор

    Огласите азс, на которых преимущественно заправлялись. Очень интересно, как можно и чем за 136 ткм убить тойотовский каталик
  6. Масложёр

    Здесь отписывался по звуку после раскокса После раскокса пропал стук при разгоне в диапазоне оборотов примерно от 1500 до 2500 об. Я подозревал на стук муфту ввти и давно собирался выкрутить и промыть фильтр ввти. В сети находил такую информацию. Вот уже 1 ткм как этот стук пропал и в целом на хх двиг стал гораздо тише. Отчетливые металлические шлепки как на видео пропали. Фильтр ввти выкручивал уже после раскокса и замены масла, он был идеально чистый, металлического цвета (серебристый) без какого либо черного налета, крупиц и тп. Т.е. отмыл фильтр до металлического блеска видимо bg109 и мне не пришлой прыскать его очистителями из баллонов. Короче выкрутил, посмотрел и вернул обратно Как ниб. сниму видео по звуку и выложу.
  7. Масложёр

    Спорить не буду, возможно жор вырастет до прежнего уровня как часто бывает. Но пока как есть, как залил чуть выше уровня, так и стоит. До раскокса, как было за 2 предыдущих интервала, уровень масла бы ушел уже на больше чем половину уровня (600 мл). Причем не было никакой зависимости от свежести масла, что особенно удручало. Уровень начинал улетать сразу после замены. На раскокс особо не надеялся, но решил попробавать. Пробег у машины скорее всего 200+, я был почти уверен что масложор из-за износа. Но, как оказалось, нет. Кстати, масло что до раскоксовки, что после тоже самое, т.е. влияние смены марки и вязкости исключено. К тому же, то о чем вы говорите про отверстия в кольцах, надо понимать, что степень закоксовки, "закрытия" отверстий может быть разная. Авто в руках 30 ткм и с момента покупки масложора не было. Допускаю, что я спохватился вовремя и химия, при наличии какого либо протока смогла промыть дренаж колец и поршней. При полном закрытии отверстий скорее всего раскоксовка будет иметь нулевой результат. Обязательно отпишусь к концу интервала (160 мч). Меняю по моточасам. Использую среднезольные ильсаки, поэтому 160 мч.
  8. Масложёр

    Положительный личный опыт раскоксовки 1KR-FE Это из личного опыта. Машина куплена на пробеге 119 ткм и расход масла был небольшой, примерно 500 мл (пол уровня) за 4-6 т.км (это интервал замены). Двигатель эксплуатировался исключительно на маслах 5w-30 ilsac gf-5, gf-6. За время владения авто и пробеге 20 ткм масложор вырос до 2л на 3 т.км. После раскоксовки поршневой "сверху" Валерой и "снизу" bg109, за пробег 1 ткм уровень пока стоит на месте (перелив 1-2 мм).
  9. Звук двигателя

    Сам особо не верил, поэтому и ездила машина (не моя) со стуком 3 года, хотя инфу по стуку и его связь с фильтром ввти я нашел давно. Проверил. Если еще и расход бенза упадет за счет более правильной работы грм, вообще радоваться буду сильно.
  10. Звук двигателя

    Часть этой какафонии звуков треск муфты ввти. Если у вас нет значительного износа муфты, нормальное масло и уровень, то помочь может промывка фильтра ввти. Мне помогло, на хх стало значительно тише и полностью пропало постукивание при разгоне, в определенном диапазоне оборотов, когда с разгоном постукивание резко появлялось и при дальнейшем разгоне также резко пропадало, т. е. очень заметно. https://www.drive2.ru/l/545927590351732951/ (это не мое). Фильтр ввти находится со стороны впуска слева, за/под трубкой маслянного щупа. Понадобится шестигранник на 8 для выкручивания пробки, небольшой удлинитель, т.к. затянуто крепко по металлической шайбе и саморез 4,2х40-50 мм для вытаскивания фильтрика из отверстия. Не уроните шайбу с пробки. Саморез не обязательно прям вкручивать, просто вставить без усилий и вытащить фильтр, не уронив его вниз. Фильтр представляет из себя металлическую нержавеющую плетеную, очень тонкую сетку на пластиковом каркасе. На вид сетка должна быть серебристой, металлического цвета, без черноты, налета, и тем более крупинок или кусков. Сравните 1 и 2 фото. На 1ом кажется, что сетка чистая. Даже небольшое засорение сетки лаковыми отложениями сразу снижает давление масла за ней, т.к. сетка имеет очень тонкие ячейки и падение давления масла ведет к стукам муфты ввти. Чистить всяческими очистителями тормозов и т.п. Сетка должна быть идеально чистой. К слову подумайте об использовании масел хw-40, даже по сетке фильтра понятно, что продавить густое масло через такой фильтр вполне проблема. Механизм расчитан явно на хw-20, xw-30 максимум, причем и 20ка и 30ка с допусками ильсак gf4, gf5, т.е. низковязкие, относительно АСЕА А3. Для тех кто еще не понял, напишу по другому, в этом двигателе не должно быть даже 5w-30 АСЕА А3.
  11. Масло в двигатель 107

    а по свечам и не скажешь, что у двигла масложор.
  12. регулировка клапанов.

    Да, видимо в этом и есть классность япов в проектировании двс, расчитывают видимо так, чтобы износ тарелка-седло компенсировал износ кулачок-стакан, поэтому и регулировка не требуется по 200 т.км. Тогда получается, что заказывать новые стаканчики надо после промера высоты старого и зазора, а написанному внутри стаканчика не верить
  13. регулировка клапанов.

    Ну и. Это все так. Клапан усилием пружины возвращается в закрытое положение, шлепает тарелкой в седло и со временем садится все глубже и глубже и глубже. Т.е. шток клапана передвигается в сторону кулачка, зазор уменьшается.
  14. регулировка клапанов.

    Я не моторист, может чтото не понимаю, но зазор вроде уменьшаться должен с пробегом. Тарелки клапанов пришлепываются глубже в седла и зазор...уменьшается. По бензу разводить тут дискуссию не буду, у меня свои познания в этом, к томуже в япии нет 95, есть 89-92 и 98, т.е. двигло они проектируют или атмосферное под НО или турбо под ВО. Свечи в идеале, ровные, кстати дешевый иридий от бриск Р3, пробег правда всего 20 т.км но по городу, трассы мало. Масложора нет, но за 160-200 мч уровень уходит от почти максимум до половины или чуть больше
  15. клапан VVT-I

    Так есть еще сетка в клапане, надо его тоже выкручивать? Все никак руки не доберутся до этих сеток. Двиг стрекочет с покупки при ускорении в определенном диапазоне оборотов и в зависимости от нажатия на газ. На больших оборотах стрекот пропадает, также при отпускании газа пропадает на оборотах, на которых стрекочет.
Яндекс.Метрика
×