МастерВолшебник

"Высота и длина лопастей". Правильно это называется - параметры рабочего колеса. Крыльчатка насоса – это совокупность лопастей, расположенных по окружности рабочего колеса. Эти лопасти представляют собой пластины, изогнутые в противоположном водотоку направлении. Расположение, геометрия и направление крыльчатки определяет рабочие характеристики насоса. Минус открытого рабочего колеса – сравнительно невысокий КПД , в среднем около 40%, обусловленый большим перетоком рабочей среды. "Насколько она близка к отверстию забора" это расстояние и есть зазор между рабочим колесом и всасывающим патрубком! Повлиять на размеры рабочего колеса без реконструкции помпы не возможно, а вот изменить зазор вполне. У помпы DOIZ рабочее колесо изготовлено из алюминиевого сплава. Для того, чтобы уменьшить зазор между рабочим колесом и всасывающим патрыбком я установил двухлапый съёмник и сделал небольшой (разумный) натяг, затем феном нагрел крыльчатку и она за счёт натяга сдвинулась первоначально на 0,4 мм. Второй раз на 0,35 мм. Действую таким образом я добился рекомендуемого зазора 0,15 мм. Каким образом Вы это можете обосновать? Вы производительность помпы проверяли? Если нет, то и не надо безапелляционно утверждать, что "помпа отлично справляется"

Мотор ещё не запускался.

Моя родная помпа AISIN отработала 250 тысяч км. Ремень ни разу не подтягивал. Проверил зазор между лопатками рабочего колеса и передним фланцем: 2,4 мм., что считаю великоватым для открытого рабочего колеса. Стало понятно почему печка греет не от "всей души". Сейчас поставил помпу DOLZ, у ней зазор 0,7 мм и рабочее колесо выполнено из алюминиевого сплава. Выбор был не только из-за цены, а с учётом того, что перед этим менял помпу на Хёндай АССЕNТ и владелец машины привёз на замену помпу DOLZ. Измеренный зазор показал, что у DOLZ он значительно меньше чем у оригинала. А после замены помпы в Хёндай стало намного теплее.

Проехал 250 и менять не собираюсь, зазор регулировал 2 раза.

Кстати да! У меня тоже гайка на кронштейне не закручена была и катализатор сверху почти в круговую лопнул. Снял, заварил. И были недоумения по поводу незакрученной гайки. спасибо, что разъяснили.

На разборе дешевле купить будет. Шкив идёт с компенсатором крутильных колебаний. Я однажды делал так, резиновую вставку выжег. Получилось две части, одна ручейковая, вторая ступичная. Проточили обе до чистого, а затем выточили проставку(кольцо) и запрессовали. Получилось единое целое. Так меньше заморочек, не надо шпоночный паз протягивать(долбить) и ручейки нарезать, да и материал на шкив искать.

У меня шкив снят (мотор ремонтирую) если нужны размеры шпоночного паза и диаметр посадки могу измерить.

Хозяин - Барин

Маслосъёмные кольца подвижность имели, но забиты были сухим нагаром по самые кромки колец, зазор в замках всех колец нормальный. Советую тебе не тянуть, а вскрыть мотор и заменить поршневую пока не задрало цилиндры и не набило лысины. Если бы я знал устройство этого мотора заменил бы поршневую с кольцами тысяч 100 назад и вперёд. Сегодня разобрал голову. Состояние клапанов и направляющих отличное, заменю маслосъёмные колпачки, заужу рабочую фаску на сёдлах, очищу клапаны от нагара и соберу голову обратно.

С момента покупки нового авто ездил на 5W40. Расход масла был сразу в районе 500 мл на 10000 км. Сначала думал, что прикатывается мотор. Добавил присадку ХАДО, угар снизился до 300 мл. Стук появился на 42000 км. Вот так и простукал 200000 км. Постепенно масложёр начал расти. Около 4 лет ездил на масле лукойл genesis armortech 5w40 до этого ХАДО 5W40. Последние 2 года, это около 80 т.км на NGN 0W40 synergy. Расход на NGN первоначально снизился. Но потом я проследил уровень масла, т.к. на машине ездит жена, на работу в другой город за 50 км. Ну и последнее время решила погонять с максимальной скоростью, а была осень, что бы было в машине теплее я закрыл радиатор картонкой. Когда стал проверять уровень то до максимальной отметки добавил 1,5 литра. Дома конечно же устроил допрос и всё выяснил. Пробег машины по межгороду составил процентов 80. Блок буду растачивать т.к. в 1-ом и 2-ом цилиндрах есть по две три глубоких борозды. Для себя сделал вывод, что надо применять масло с температурой вспышки более 230 градусов. Масляный канал на поршнях присутствует не на всех моторах на которых стоят масляные форсунки, а только на турбированных сильно форсированных и дизельных моторах.

Меня интересуют проставки! WhatsApp +79226730450 Юрий

Так по тому и кольца коксуются, что перегревается поршень. На вид как пережареные пирожки. А загильзовать никогда не поздно. Самое интересное, что под масляные форсунки и площадки есть и масляная магистраль рядом. Надо только на фрезерном станке площадку спланировать. остальное дело техники. Пороюсь в Тойотовском каталоге поищу форсунки, на базе нашего блока есть турбовый 98ми сильный мотор, там наверняка форсунки стоят.

Ну вот при пробеге 245 т.км. у двигателя наступил серьёзный масложёр, и принято решение отремонтировать двигатель самостоятельно. Мотор уже разобран, на всех поршнях есть задиры и на нагруженной (правая от маховика) стенке цилиндра тоже есть задиры. Принято решение установить увеличенные на 0,5 мм поршни. Вопрос к форумчанам: кто-то ремонтировал двигатель с расточкой блока и какое впечатление после проведённого ремонта. Но главный вопрос: кто-то устанавливал масляные форсунки для охлаждения днища поршня.

Когда ставили и сколько проехали?