Павел_58

1. Если зуммер не пищит, то скорее всего скрепку вставили не туда, мб недостаточный контакт или недостаточно быстро нажимаете на педаль тормоза в течение 3 секунд (не менее 7 раз в теч 3 секунд). 2. Вам необходимо инициализировать только сцепление. 3. Если делаете по схеме как указано в Вашем сообщении, то это не верная последовательность переключения рычага. Для 107 гоо вот: N > E > M > + > - > + > - > E > N Бывает такое что инициализация проходит криво или не проходит вообще с первой попытки. Если сигнал пробуксовки сцепы был первый раз, то может и не всё еще так плохо. Но больше похоже на то что диск износился и корзина уже не так прижимает его к маховику.

Можно, но только как потом накидывать цепь на звёзды хз, а если еще и гидронатяжитель выйдет немного дальне, то натяжение цепи будет еще больше. В общем крышку цепи ГРМ придется снимать. Гидронатяжитель стопорится если его вдавливать. Давление масла выталкивает его и натягивает цепь во время работы мотора, но основное что не дает ему сжиматься больше положенного, при запуске мотора, пока нет необходимого давления масла, это зубья и стопорный флажок. Т.е. его шток выдавило наружу, потом ход на парму миллиметров назад и шток уже фиксируется, длина этого штока на максималочке сантиметра 2-3, при исправной цепи и планках натяжителя/успокоителя, шток выходит менее чем на 1 см. По опыту: пыжик с пробегом 125 тысяч, визуально цепь в норме, планки в норме, немного покачивались правда, а вот гидронатяжитель уже начал заедать так скажем, такое чувство что в нем появилась выработка. на холодную мотор просто гремел.

Ребят, менял цепь ГРМ сам, если есть вопросы задавайте. Сложного в принципе ничего нет, просто разбирать много чего надо. Комплект цепи как указал топик стартер. И номера указанные в нем по поводу прокладок подходят, нет только прокладки под переходник масляного фильтра: Peugeot / Citroen 1104.44 В кратце: Поддон снимать обязательно, а так же генератор, помпу. Компрессор кондиционера снимать не нужно. Сливной болт антифриза из блока расположен вертикально, прям под помпой, ключ 14. Подлезать снизу. Клапан vvti (или как он там правильно) расположен на задней части мотора, недалеко от цепи, его удобнее снимать если предварительно снять крышку ГБЦ. Крепится он болтом 10. Ниже него находится сеточка-фильтр для этого клапана, заглушка откручивается шестигранником на 8 или на 6, не помню точно. Клапан необходимо снимать перед снятием крышки цепи ГРМ. Болт шкива коленвала можно открутить стартером. Затягивается моментом 180 Нм.

Это не прокладка, тут должен быть герметик, который наносится на крышку при установке. Можно посмотреть схему нанесения герметика. Вид С на рисунке.

Поздравляю! Но насос обычно одним днем не умирает, как минимум постепенно и в жару, а не зимой.

Я бы ещё проверил моторчик актуатора сцепления на момент износа щёток. Была недавно аналогичная ситуация. При этом инициализация якобы проходила, без нагрузки при подаче напряжения моторчик работал, а когда разобрал по факту щёток почти не оказалось. Вот тут есть фотоотчёт: ТУНЦ!

Можно попробовать ещё раз сделать инициализацию.

это они как определили? Сканером проверили?

В итоге оказались щётки моторчика актуатора сцепления. На замену взял от генератора ВАЗа за 35 руб. Их пришлось спилить на половину. Прежних щёток почти не осталось, пробег 99 тыс.

Видел эту тему уже тысячу раз, но всё равно спасибо. Буду пробовать менять щётки на выходных, не смотря на "работоспособность" моторчика. Если модератор посчитает нужным перенести мой топик в общую кашу вопросов, то конечно, я не против.

Ехал, снизил скорость перед светофором, обороты упали на ХХ, индикация коробки пропала с табло на спидометре (т.е. вообще пустое место) и загорелась всеми любимая красная лампочка. что делали: 1. Попытка провести инициализацию не увенчалась успехом. Мозги понимают что от них хотят, зуммер при инициализации пищит как положено, но передачи в коробке не щёлкают как обычно и даже вилка сцепления не выжимается. 2. Снял актуатор сцепления, на предмет проверки моторчика. Накинул 12В напрямую на клеммы, моторчик крутит и туда и обратно, но как мне показалось как то с не охотой. Может ли быть такое что щётки подносились и моторчик из-за этого работает только без нагрузки? При переводе актуатора выжима сцепления в режим демонтажа, и последующей инициализации красная шестеренка пропадает на несколько секунд. Если нет выжима сцепления, то и инициализацию сделать не получится? или переключение передач всё равно должно быть? Подскажите сервис в районе Воскресенска Московской области, с путёвым сканером, который может прочитать ошибки по коробке. Машина сейчас стоит в гараже, передвигается только с толкача или на тросе) Какие ещё есть варианты куда посмотреть? Да, автомобиль заводится и работает без проблем. Когда подтыкаешь заднюю, пропискивает 1 раз, якобы передача включилась, но естественно в коробке ничего не происходит. На меня эта маленькая машинка уже наводит страх

Не переключает с 3-й на 2-ю передачу в движении. Если у Вас дело именно в этом, то нужно по сути только пару деталей. В ручном режиме 1-ю тоже не включает? Думаю ещё может быть причина в том что сцепление немного ведет, т.е. недовыжим. Можно попробовать перевести систему в режим демонтажа и передвинуть актуатор сцепления к мотору по максимуму. после чего сделать инициализацию.

Думаю проблема в синхронизаторе 1 и 2 й передачи. Такая же ерунда была при переключении с 3й на 2ю.

не проще поставить готовый маслоулоситель?

из-за 2-х мм ширины, с новыми колодками может не влезть.