Клубный автосервис в Санкт-Петербурге | +7(921)946-38-56 | Диагностика и ремонт клубных машин
Перейти к публикации

kir4eg

Клубни
  • Публикации

    2 201
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Все публикации пользователя kir4eg

  1. Свечи (3 штуки) оригинальные: 5960.97, они же Denso K20HRU11, они же Toyota 90919-01235 аналоги: NGK LFR6C-11; Denso IKH20, VKH20 (иридиевые) Фильтр маслянный: 1 109.Y3 (устаревший артикул), 1109.AZ аналоги: Nitto 4TP-121, Fram PH4967, Bosch F 026 407 013, Fiaam FT5272, Toyota 90915-10003, 90915-YZZJ1, Mahle OC216 Прокладка сливной пробки: 6822.AG Масло моторное: Total QUARTZ 9000 5W40 Трансмиссионное масло: MMT(робот): 9730.A8, Toyota LV 75W GL4, 08885-81001; МКПП: 9730.A2 (Total Transmission BV 75W80-PR ) Воздушный фильтр: 1444.PV, 1444.RG (устаревшие артикулы), 1 444.XA аналоги: Fram CA8972, Mann C 2610, Bosch 1 457 433 971, Toyota 17801-0J020, Toyota 17801-23030, Mahle LX1001, UFI 30.175.00, Ashika 20-02-288, Sakura A-1181, Asakashi A-196J Охлаждающая жидкость: 9735.Y5 Тормозная жидкость: любая DOT 4 Салонный фильтр: 6447.TT аналоги: Delphi TSP0325206, Mann CU 2317, Fram CF10080, Mahle LA304, Corteco 80000784 (угольный) Тормозная система передняя Тормозные колодки передние: 4253.27, они же Bosch 0 986 494 065 аналоги: Mintex MDB2743, Ferodo FDB 1790, Valeo 598 718, Kashiyama D2264, Toyota 04465-0H020, VAICO v22-0092 Тормозные диски: 4246.F0 аналоги: Otto Zimmermann 180.3021.00, Bosch 0 986 479 239, Ferodo DDF 1527, Brembo 09.9928.14, Febi 30636 Тормозная система задняя: Тормозные колодки: 4241.N2 (комплект) аналоги: Abe C02074ABE, Bosch 0 986 487 665, Ferodo FSB 672, Textar 91064500, TRW GS 8480 Тормозной барабан: 4247.48 аналоги: Abe C62044ABE, Blue Print ADT34724, Bosch 0 204 011 462, Otto Zimmermann 180.5103.00, Triscan 8120 28116, TRW DB 4362 ___________________ Ремень генератора: с кондиционером: 5750.QL аналоги: Bosch 1 987 948 391, Gates 6PK1210, без кондиционера: 5750.QJ аналоги: Bosch 1 987 946 011, Gates 6PK853 или любые другие с размерами 6PK1210 или 6PK853 Сцепление на механической КПП: Диск сцепления: 2055.FT, 2055.HQ 31250-0Н010 или 31250-0Н040 Тоyota (различия этих двух номеров в диаметре: 7 и 7,5 дюймов соответственно) Корзина 31210-0Н010 или 31210-0Н040 Тоyota Выжимной: 2041.78 (Peugeot) или 31230-0Н010 Тоyota аналоги: КТ-213B или КТ-273 AISIN, TYK-075 Valeo PHC (корея) Вариант замены: Диск сцепления Valeo 803 900 Корзина сцепления Valeo TYC-22 Подшипник выжимной SACHS 3151 600 550 неоригинальный комплект сцепления VALEO 826030 и AISIN KT-313A Детали для КПП 2-tronic (робот): Сцепление на 2-tronic: комплекты сцепления: Тойота (Айго-робот) 31250-79015 (31250-59635 от Яриса), 31250-79016, 31250-79055 Пежо 107 (PSA-робот) 2 052.76 (Устаревший артикул), 1612347280 или 2052.Y5 Ситроен С1 (PSA-робот) 2 052.77 Выжимной подшипник: Тойота (Айго-робот) 31230-0Н010 (31230-52040 от Яриса) Пежо 107 (PSA-робот) 2 041.78 Ситроен С1 (PSA-робот) 2 041.78 Исполнительный механизм сцепления: Пежо 107 (PSA-робот) 2182.45, аналог от производителя: 16 085 002 80 Тойота (Айго-робот) 31360-52021 Реле: Пежо 107 (PSA-робот) 6822.03 Тойота (Айго-робот) 90080-87030 ________________________________________________________________________ Сальники приводов (для замены сцепления) Toyota 9031134023 правый Toyota 9031134042 левый или 90311-34017 Глушитель, бензин 1л.:1730.H0 или 1730.FQ 135721 BOSAL, T430A339 Nippon pieces, 210846 Klarius Рулевая тяга: RD-221 (Japan Parts) Подшипник передней ступицы: SNR R169.58 Генератор: 5702.J1(70A) и 5702.J2(80A) Denso DAN1035 (70A), DAN1036 (80A) Nsk 6303DDUC3E Подшипник генератора передний Koyo 60034YD2RMXC3 Подшипник генератора задний Моторчик печки: Peugeot: 6441.V0 или 1608174880; Toyota: 87103-0H010; он же Valeo 715221, Valeo T1015888M Бензонасос: Peugeot: 1525.GE или 16 118 464 80; Bosch 0 986 580 970 (нижняя часть насоса с трубками фильтром, и датчиком) можно заменить только мотор бензонасоса (от ВАЗа) Bosch 0 580 453 453 Жирным выделены фирменные партнамберы Citroen/Peugeot. Аналоги перечислены наиболее известных производителей. Информация собрана на основе отчётов участников данного форума, электронных каталогов и интернета, возможно где-то вкралась опечатка. Инфа будет пополняться, пожалуйста, отписывайтесь какие запчасти ставили (оригинальные и аналоги), буду вносить в список. FAQ: Технические параметры и заправочные объёмы
  2. Дуделки от волгаря

    Итак, сегодня я расскажу вам как поменять штатную дуделку на другую или на новую. Я выбрал звуковые сигналы от волги (идут комплектом из 2-х дудок: высокий тон и низкий), так как звучат вполне прилично, громко и стоят очень недорого (~350рэ.), но можно заменить на любые другие, хоть дудки с компрессором поставить, места под бампером очень много. Для установки потребуется: 4-х контактное нормальноразомкнутое реле, колодка под реле, клеммы (мама, папа, и под болт), монтажный провод (мин. 0,75мм^2, я брал 1,5), гофра, нейлоновые хомуты и изолента. Гудки от вогли потребляют давольно солидный ток (7А каждое), поэтому должны быть подключены через реле со своим предохранителем. Начнём: Подготавливаем место для работы Отсоединяем аккумулятор и снимаем бампер Бампер снимается просто, минимум крепежа и защёлки по бокам (вот с ними пришлось больше всего побороться). Снятый бампер аккуратно убираем в сторону и кладём так, чтобы он не упал (он очень лёгкий, мой упал из-за ветра). Вот где прячется штатный гудок: Волговские дудки намного больше штатной, но места у пыжа под бампером достаточно Дудки крепятся на самодельных держателях. В кузове в том месте есть очень удобные отверстия, так что ничего сверлить не надо. Держатели сделаны из уголков для крепления оборудования в телекоммуникационную стойку, утащенные когда-то давно с работы :)) Интересная особенность, что отверстия в кузове и в уголках полностью совпали, осталось только просверлить дырку под гудок. Всё собрано с шайбами и гроверами. Штатная проводка к гудку сохранена и используется для управления релюхой. Релюха спряталась за усилителем кузова, там как раз есть отверстие с приваренной изнутри гайкой. Вся проводка убрана в гофру, клеммы пропаяны и заделаны в темроусадку. Там же видно гнездо для флажкового предохранителя (будет доступен через щель у фары). Дальше провод идёт прямиком к клеме аккумулятора. Пришлось немного подрезать пластиковый шиток внизу, чтобы он огибал гудок. Он лишился нижней точки крепления, надеюсь это никак не скажется на его работе. Правда после сборки и теста оказалось что дудка нижнего тона немного гудит и смазывает общее звучание, может бракованная, а может пройдёт. Но не беда, заменить её на другую теперь пару пустяков. Вот и всё, делов на 500рэ со всеми материалами и часа 3-4 неспешной работы с примерками.
  3. Отчёт с картинками о замене дисков на машине Andrew, прошедшей на первом техно-пыжовнике клуба. Обращаю Ваше внимание на то, что с тормозами шутки плохи. Если Вы не уверены в своих силах, луше обратитесь к профессионалам. Пользуйтесь данным руководством на свой страх и риск. Материалы: Требуемые инструменты: Балонник, плоскогубцы, корщётка ручная, кисточка, набор головок, вороток с удлинителем, крючёк, очиститель тормозов. 1. Затягиваем ручник, ставим на предачу и оставляем ключ в замке зажигания. Обязательно подкладываем под задние колёса противооткатные башмаки. - домкратим машину. Лучше домкратить сразу 2 стороны и вывесить морду на треногах (опирать спереди на усилитель кузова через проставку из фанеры или деревяшки), тогда можно будет свободно поворачивать руками стойки. Никогда не оставляйте машину только на домкрате! 2. Снимаем колёса, корщёткой чистим суппорта и болты крепления плавающей скобы; - выкручиваем нижний болт (кажется на 12) и поднимаем скобу вверх; - вынимаем старые колодки и их пружинящие скобы (в комплекте с колодками идут новые пружинки и по одному болту на сторону); - утапливаем порщень. У меня хватает силы рук чтобы пальцами потихоньку вдавить поршень в суппорт, можно воспользоваться специальным приспособлением или пассатижами с раздвигающимися губками. Усилие к поршню прилагать только через старую колодку! 3. Опускаем скобу суппорта и фиксируем её выкрученным болтом; - очищаем 2 болта крепления суппорта к ступице и откручиваем их. Тут лучше воспользоватьсчя длинным воротком с удинителем, потому что болты там не маленькие. 4. Открученный суппорт подвешиваем за пружину стойки так, чтобы он не мешал дальнейшей работе; - звёздочкой откручиваем винт фиксации тормозного диска; - и снимаем сам тормозной диск. Если диск прикипел и не снимается, тогда в ход идёт лёгкий молоток. Равномерно постукивая по внутренней стороне диска стягиваем его со ступицы. Если и это не помогает, ищем 2 болта M6 и равномерно вкручиваем в 2 отверстия в тормозном диске (в них нарезана резьба) и выпресовываем диск. Главное его стронуть, потом он снимется руками. 5. Удаляем транспортную смазку с новых тормозных дисков любым очистителем тормозов; - очищаем поверхность ступицы. Для предотвращения прикипания диска поверхность ступицы можно смазать тонким слоем медной или графитовой смазкой; - ставим новый диск и прикручиваем его винтом под звёздочку; 6. Очищаем болты крепления суппуртов и собираем обратно; - выкручиваем ранее установленный болт и поднимаем скобу; - корщёткой и косточкой очищаем места под пружинки колодок и устанавливаем новые; - ставим колодки на свои места; 7. Опускаем скобу, ставим новый болт (со свежим синим колечком резьбового герметика) и закручиваем его (очень сильных усилий тут прикладывать не надо); - контролируем затяжку всех болтов. 8. Проводим такую-же операцию с другой стороны. На данной машине тормозные диски потребовали замены на 60-ти т.км., при этом колодки менялись только один раз Спасибо Sol-у за фотографирование процесса и Andrew за предоставленую машину
  4. Обратили тут моё внимание на то что задний штатный дворник царапает стекло. Посмотрел на своём и заметил, что тоже уже появились царапины, при том что я пользуюсь им редко, с водой и никогда не оставляю работать долго, пару взмахов и всё. Затёртость примерно сантиметр шириной там где проходит верхний конец дворника, наиболее ярко выражена по середине стекла: Заехал в русь и купил самый короткий бескаркасный дворник, им оказался передний от классики. Он не намного длиннее нашего штатного. Смотрится нармально, не инородно. В верхнем положении конец немного не касается стекла, в остальном прилегает хорошо. Попробовал помыть относительно чистое стекло с водой, дворник легко стёр всю воду, разводов не осталось. Подходит в наше крепление после удаления пластиковой крышки на креплении: Посмотрите, у кого-нибудь ещё образовалась затёртость в том месте? Появилась мысль попробовать прогнуть салон чтобы поменяли по гарантии стекло. Машине всего 4,5 месяца, а уже такая гадость на стекле образовалась . Кто что думает?
  5. Правое место установки динамика: Динамик: размеры штатного динамика: В левом месте установки места немного меньше для магнита, так что с большим магнитом лучше не покупать динамики. И с сильно высоко выпирающим триттером тоже, может не закрыться крышка.
  6. Сегодня на пыжовнике встал вопрос о способе крепления заднего оригинального спойлера. Выкладываю мануал по инсталяции. ВЕСЬ МАНУАЛ В PDF Как видно из инструкции спойлер протсо приклеивается 2-х компонентным клеем к пластиковым крышкам петель заднего стекла :) Видимо там получается нулевой угол атаки и никакой нагрузки кроме как самому удержаться он не несёт. Скорее всего он предназначен для чисто декоративных целей и не вносит каких-либо сильных изменений в аэродинамику авто. PS: Спойлер не покупал и не ставил, но хочу....
  7. Стал плохо чистить задний дворник?! Не беда! Сейчас мы поменяем в нём резинку и он будет как новый. Сложность: легко Затраты: 72р. за 2 новые силиконовые ленты. 1. Снимаем с машины дворник и моем его: Обратите внимание как он уже выгнулся внутрь. 2. Тянем за резинку по середине и вынимаем один из концов из крепления: 3. Вынимаем резинку вместе со стальными прутиками из каркаса дворника и разделяем их: 4. Достаём новую резинку и отрезаем до длины старой резинки. Слева старая резинка, справа новая (100-й силикон): 5. Собираем новую резинку и стальные прутики. Прутики переворачиваем так чтобы выгибались наружу. Вставляем в предпоследнее крепление и задвигаем внутрь: 6. Вставляем резинку в последнее крепление. И вот он наш обновлённый дворник: Старую резинку в мусор, а вторую новую отклыдываем до следующей замены. Аналогичную операцию можно провенуть и на переднем дворнике.
  8. Подиумы для твиттеров

    Почти доделал первый подиум для твиттеров. Осталось убрать финишной шпаклёвкой мелкие огрехи и можно заниматься внешним видом. Пока остановился на 2-х вариантах: флокирование или обтяжка алькантарой. Скорее всего выберу второй вариант, потому что под флок нужно очень хорошо подготовить поверхность. Использовал смешанную технологию: тканевая + монтажная пена. Технология вкратце: 1. Крепим твиттеры с обоймами на стойках на гибких металлических полосках, отслушиваем и выбираем положение, фиксируем. 2. Раздираем поверхности рядом крупной шкуркой, немного смачиваем водой и запениваем. 3. После высыхания пены обрезаем до нужной формы, доводим крупной шкуркой. 4. Дальше я отделил пенный болван от стойки, вынул обойму твиттера и снял пластину. Зафиксировал обойму крупным саморезом прямо в пену. 5. Клеим болван к стойке на прежнее место, одеваем слой плотных колготок на получившуюся форму, расправляем, смачиваем полиэфирной или эпоксидной смолой. Даём высыхнуть. Получаем скорлупу. 6. Усиливаем её слоем или парой (в зависимости от материала) стеклокани со смолой. Даём высыхнуть. Небольшая хитрость: после покрытия смоченной стеклонканью детали накрываем его тонким полиэтиленовым покетом и через него разглаживаем, выгоняем лишнюю смолу и пузыри. Смола не липнет к полиэтилену и после высыхания его можно легко отделить. 7. Шкурим, подрезаем лишний материал с краёв. Шкурку лучше купить водостойкую и шкурить с водой. 8. Шпаклюем. Для первого слоя я использовал шпаклёвку, наполненную рубленными волокнами стеклоткани ("волосянка"). Даём застыть и опять долго и нудно шкурим. Если качество полученной поверхности вас устроит, то переходим к отделке. Вот что пока у меня получается:
  9. С наступлением зимы и ранних закатов стал дико раздражаться, что нету подсветки на регуляторе скорости вращения отопителя, то и дело вращал его рукой на ноль чтобы понять где он стоит (музыка орёт, вернтилятора не слышно). И решил исправить сей пробел эргономики самым колхозным способом: просверлил дырку сверлом 3 мм. в указателе, но не тут то было! Свет упорно не проникал внутрь. Потом решил сколхозить световод, но и эта затея проволилась, там очень мало места для световода, а крохотный вытачивать было лень. В итоге большим сверлом изнутри сделал зенковку, подрезал перемычки и как смог залил прозрачным термоклеем из своего поломанного писталета. Что получилось в итоге: Термоклея надо немного и налить его надо ровным слоем вокруг. Если переборщить, то он будет циплять за выступающую пимпочку под кнопкой (когда снимите сразу поймёте). Запечатлеть как получилось при свете подсветки не получилось, т.е. фотик на отрез не хотел фокусироваться в темноте и всё сливалось в кашу. Видно еле еле, но видно, понять где можно. Сильнее светит на 0 и 4, потому что ближе к области подсветки. Это конечно не идеал, но уже что-то. А идеал вот: осталось только найти подходящий по цвету светодиод.
  10. В выходные попробовал приладить забор холодного воздуха. Вот что из этого получилось: Разбираем передок. Сняты бампер и обе фары (менял лампочки): Сначала думал использовать волговский обрезиненный патрубок воздухозаборника и от неё же фланец, но фланец висел на витрине, а продать его не могли и ни в одном магазине больше я его не нашёл. В итоге купил воздухозаборник от таза нового образца (гофра с пластиковым фланцем, крышкой и кронштейном). Завести его под бампер сверху бруса получается, но он не попадает хорошо в штатный пластиковый воздузозаборник в бампере. В итоге примерок наилучшим местом показалось вот это: Фланец в кронштейне с крышкой: До ремня и компрессора места ещё много: Место крепления, дырки немного не совпадают, или крепить на одну или рассверливать кронштейн фланца: С крышкой на исходной позиции: Длинны штатной гофры не хватает сантиметров 5, возможно она ещё растянется немного. Остаётся только прорезать пару шестигранников напротив воздухозаборника. Из минусов видится тольно низкое расположение воздухозаборника, броды форсировать надо аккуратнее или снимать гофру сверху. Собрал машину пока без него, всё равно зима с пробками впереди и толку от него не будет, а к лету поставлю окончательно.
  11. Обзавёлся диагностическим сканером для пежо/ситроенов и софтом Peugeot Planet. Теперь могу делать всё, что могут делать официалы, а именно: - идентификация - чтение кодов ошибок - удаление кодов ошибок - автосканирование - данные в реальном времени - тесты - программирование, адаптация .... Полазил по своей машине немного для проверки. Всё работает, выдаёт кучу инфы, можно для теста включать/выключать компрессор кондея, вентилятор охлождения, щёлкать клапаном адсобрера... Тестировать все электронные блоки. Вот так он выглядит: Скриншоты из программы: Вот как раз то, что называется "компьютерная диагностика": Ошибок нет, потому что я уже стёр 2 старые ошибки от боковых подушек, возникшие когда снимал кресла. Так как у меня не робот, то его комп не ответил. Теоретически этим пробором можно делать ту самую "инициализацию" сцеления, а заодно и выяснить какие блоки можно "инициализировать". Если кому что-то нужно, обращайтесь. Ищется доброволец, готовый пожертвовать свой робот для науки. Никто "инициализацию" сделать не хочет? Или хотя бы диагностику мозга робота?
  12. Jim_beam!

    Творческих успехов тебе и поменьше конкурентов! Ну и сил на выполнения твоего плана!
  13. Очень уж хорошие у нас под сиденьями ниши, так почему их не задействовать для установки усилителя?! Плюсы установки под сиденье: - меньше длинна силового кабеля - можно использовать более тонкий кабель; - меньше длинна сигнального кабеля - меньше будет на него наводок; - скрытность установки; - смещение цента тяжести к центру автомобиля :) Минусы: - ограничение по габаритам усилителя; - шаловливые ноги задних пассажиров; - ограниченная проветриваемость. Для монтажа потребуются: усилитель, кусок фанеры, немножко карпета для обтяжки фанеры, сигнальный кабель, провод для дистанционного включения усилителя, силовые кабеля, и набор инструмента и ,как всегда, руки. Подготавливаем место установки, снимаем сиденье. Для этого откручиваем 4 винта под внутреннюю звёздочку и вынимаем 2 разъёма под сиденьем (если у вас есть боковые подушки). Разъём боковых подушек снимается только с маленькой шлицевой отвёрткой, у второго просто нажимаем на язычок сбоку. Прокладываем все провода. Силовой провод от аккумулятора я тянул как в мануале Sol-a. Минус брал под болтом крепления ручника, расстояние до усилителя получилось просто минимальным. Сигнальный и провод управления усилителем проложен от ГУ (головное устройство) под бородой центральной консоли. Провода длинной 1,5 метра легко хватит (только если у усилителя INPUT не в дальнем углу от рычага КПП окажется). Аккустический провод не убирал под пол, он протосто лежит под ковриком и уходит сбоку от сиденья к сабу. Всю проводку прокладывал перед сборкой салона, когда делал шумку. То же самое можно сделать не снимая ковра, но может понадобиться снять бороду и крышку ручника. Я специально оставил запасы всех кабелей, потому что там первоначально лежал временный усилитель, и только сейчас я нашёл то что искал - моноблок Alpine PDX1.600 б/у по нормальной цене для девайса такого уровня. Примеряем новый усилитель по месту. Под ним лежит шаблон из картона. Уже вырезанная фанерина с размерами ниши (ниша под пассажирским сиденьем зеркальна водительской нише): Фанерина, обтянутая серым карпетом. При обтяжке использовал остатки аэрозольниго клея и строительный степлер: Усилитель и фанерина на месте, усилитель подключен и прикручен к основанию. Провода питания подведены через штатное окно в карпете, их вывод получился прямо под клеммы усилителя. Обратите внимание на подключение межблочника, чтобы максимально подвинуть усилитель вперёд пришлось купить Г-образные адаптера RCA. Результат: При откинутом кресле достать до морды усилителя для изменения настроек не составляет труда, и место для ног пассажоров не сильно пострадало. Ещё бы чуть-чуть и коврик бы лёг нормально.
  14. Красим пластик в салоне

    Надоел унылый серый пластик??? Мне тоже! Итак: для освежения салона любимого автомобиля нам потребуется: Гараж (или любое другое светлое помещение где можно красить), переноска, картонная коробка, газеты, малярный скотч, уайт-спирит, респиратор, грунт для пластика, краска, лак и руки. Картонная коробка поделена пополам на 2 отсека, чтобы красить сразу 2 детали. С каждой из сторон навсякий случай сделал из газет опускающийся занавес. На фото: грунт для пластика; чёрная акриловая краска металлик, подобранная в магазине по крышке лючка бензобака (очень легко снимается); лак. Для удобства пользования из фаненых кругов, оставшихся после постройки саба, сделал крутящиеся подставки (под газетой). 2 круга (меньший в диаметре внизу) скрутил саморезом через большую шайбу, так чтобы верхний врашался вокруг самореза (в нём нужно просверлить дырку чуть больше диаметра самореза). Очень удобно! Сверху лежит покрашенное установочное кольцо для динамиков, но об этом в другом отчёте попозже. Технологие покраски: - моем и обезжриваем поверхность (уайт-спиритом например), сушим пару минут; - наносим 2 слоя грунта с промежуточной сушкой 15 мин, после второго слоя сушим 15-20 мин и начинаем красить; - красим в 2-3 слоя равномерно распыляя краску на окрашиваемую поверхность, чтобы не допустить подтёков. между слоями сушим 15 мин, после последнего слоя ждём минут 30 и покрываем поверхность лаком; - с лаком тоже самое: 2-3 слоя с промежуточной сушкой 15 мин. После покрытия лаком оставляем детали на пару часов. Работать обязательно в респираторе. Баллоны необходимо хорошо встряхнуть, перед покраской сделать пробное распыление куда-нибудь на стенку. После покраски перевернуть баллон дном вверх и немного распылить, чтобы прочистить наконечник. Теперь результат: кольца: салон: Покрашенные поверхности пока не полировал, после полировки глянца должно прибавиться и уберётся мелкая шагрень, возможно потом положу ещё пару слоёв лака. Сначала боялся сам красить, думал хорошо не получится, но в конце результатом остался доволен. Всегда приятно сделать что-то свомими руками. Правда краска немного отличается от кузова, но это был самый близкий тон из тех что были. Финансовые затраты: краска + лак + грунт = 700 с чем-то рублей.
  15. Получил я багажник на 4 пары лыж и, как обещал, выкладываю небольшой отчёт с фотками. Вот такая вот коробочка: Код багажника 9617.57. Стоит это удовольствие 2420р. со скидкий в АВЕСЕ ВНИМАНИЕ! Никакого дополнительного крепежа не трубуется. Когда заказывал, менеджер посмотрел по программе и сказал, что нужен ещё крепёж за 1,2т.р. Теперь надо отпрашиваться с работы и ехать сдавать, потому что возврат только по будням . Всё, что нужно есть в комплекте: Устройство запорной части: Под симпотичной крышечкой жуткого вида фиксирующий крючок: Крепится багажник к дуге с помощью U образной скобы с гайками. Дополнительно под гайку лучше подложить гровер, а то ещё открутиться из-за вибраций. Пластиковая проставка должна встать между поперечиной и багажником, о чём сообщается в листке, приложенном к мануалу, в котором была сделана ошибка. Сильно затягивать страшно, кажется что вот вот скоба передавит саму поперечину: Вид сверху. Задняя поперечина короче, чем передняя. При сборке нужна затянуть крепления поперечин и выровнять друг относительно друга лыжные крепления: Вот и всё! Осталось только прикрепить к машине, взять снарягу и на склон! И немного негатива: по качеству, дезайну и удобству это конечно далеко не THULE за 6-8т.р., но цена этого чуда явно сильно увеличина за счёт синеньких наклеечек со львом. Аналогичный багажник ноунэйм я покупал за 800рэ в Руси (который вполне вероятно можно приладить к этим поперечинам), правда он весь облез и зацвёл очень быстро.
  16. Про сам комп я писал на форуме авеса. Наконец-то решил нормально его поставить. Вот что из этого получилось: Было: Пару часов работы дрелью, бормашинкой, и самым главным инструментом любого тюнера - НАПИЛЬНИКОМ и в итоге имеем: Пришлось вынуть сам комп из его корпуса, по старому корпусу наметил все дырки, приклеил клеевым пистолетом с горячем клеем. Провод легко протянулся внутри торпеды. Имхо получилось очень неплохо, выглядит там как родной, а главное на виду теперь.
  17. Продолжаю развивать любовь у одноклубников к правильному звуку в авто. На этот раз выкладываю мануал про альтернативную установку динамиков в передние дрери. (Делал это летом, так что пишу по памяти). В пыже я вижу всего 2 варианта с размещением мидбасов в дверях - вариант Freezer-а с подиумами, интегрированными в карман двери, и вариант установки в железо. Я выбрал второй вариант. Плюсы: - относительная простота установки; - высокая жёсткость и как следствие отсутствие вибраций; - ближе к родным среднечистотникам; Минусы: - резать металл двери, при ошибке второго шанса не будет; - ограничения по монтажной глубине динамика; Для установки потребуются: электролобзик с пилкой по металлу, дрель и свёрла, напильник, малярный скотч, набор отвёрток, изолента. 1. Разбираем дверь (останавливаться не буду, в соседних темах всё уже описано). 2. Заклеиваем малярным скотчем в 2 слоя место, в котором будем вырезать дырку. 3. Размечаем место под динамик. Желательно его максимально опустить вниз, чтобы минимизировать щель, образующуюся из-за закругления сверху дверной панели. Внутри выпиливаемого круга (у самого края) сверлим отверстие, диаметром чуть больше пилки - это отправная точка для выпиливания. (Кроме лобзика можно использовать вырубные или обычные электрические ножницы по металлу) Пилить можно смело, никаких тяг или проводки там нету. Единственная проблема - это близко расположенный лист металла, попадающий в самый верх дырки (динамику не мешает), но он обходится модификацией пилки. Существует небольшая хитрость с пилкой. Так как радиус выпиливания небольшой, то обычную пилку для металла дорабатываем на точиле. Нужно ровно снять с задней стороны пилки металл, так чтобы она стала уже (в профиль). Дополнительно я укоротил пилку до состояния, когда при максимальном подъёме вверх её конец всего на пару мм выходит за плоскость подошвы лобзика. Если сделать меньше, то пилка будет бить по поверхности и можно изуродовать дверь. 4. Аналогично размечаем и пилим вторую дверь. Края по вырезу обрабатываем напильником. Голый металл защищаем краской или мовилем. 5. Прикладываем установочное кольцо от динамика, сверлим отверстия для крепления. Опускаем стекло и убиждаемся, что динамик не упирается в него магнитом. Если мне не изменяет память, то там где-то 6,5 - 7 см по глубине есть. Всё, можно крепить динамик, но не спешим, ещё нужно протянуть провода. 6. Провода затягиваются через уже установленные гофры. Со стороны салона вход в дверь находится под серой панелью в ногах (снимается сдёргиванием в сторону рычага кпп). Там расположены 2 разъёма от проводки, идущей в дверь. Снимаем их и убираем изоленту, стягивающую резиновый наконечник вокруг проводки. Через прорезанные отверстия и окно снизу добираемся до входа проводки в дверь, так же освобождаем от изоленты проход для кабеля. Для удобства работы максиально освобождаем проводку хомутов крепления и изоленты. 7. С помощью протяжки из проволоки протягиваем аккустически провод внутрь двери. Если протолкнуть его не получается, то вынимаем гофру с проводкой из окон в кузове и двери и спокойно протягиваем через неё кабель. Закрепляем его стяжками или изолентой. Очень важно в двери кабель пустить по существующей проводке, а не максимально коротким путём до динамика, иначе при первом опускании стекла оно его оторвёт. 8. В салоне кабель пускаем под торпедой до магнитолы или протягиваем до усилителя. Вот теперь можно обжать провода (соблюдая правильную полярность), окончательно прикрутить динамики и собрать двери. Трудоёмкость данной работы я бы оценил в 2 чел/часа. Если вы устанавливаете динамики диаметром 16 - 16,5см., то сверху неизбежно образуется щель. Следующая часть мануала будет посвещена устранению этой щели. Для этого потребуется холодная сварка (2 тюбика), шпаклёвка, шпатели, шкурка, грунт для пластика, краска и лак. 1. Разминаем холодную сварку, катаем из неё колбаску сужающуюся к концам и подковой выкладываем на монтажное кольцо динамика (толстой частью сверху). Дальше прикладываем колько со сваркой к двери и притягиваем саморезами. Вылезшую холодную сварку снимаем шпателем, ориентируюсь на пластик монтажного кольца. После затвердения сварки снимаем кольцо, отдираем от него скотч и получаем заготовку для дальнейшей тонкой доводки. Доводим деталь до кондиции мелкозернистой шпаклёвкой в пару заходов. И красим в цвет кузова с лаком. В итоге получаем вот что: Вот и всё. Мне кажется данная работа, даже с учётом избавления от щели, намного проще, чем лепить подиумы на дверной панели.
  18. gcat, забери его у меня за 2,5 продам МАХОВИК
  19. Мкпп люфт рычага переключения

    втулки пластиковые там изнашиваются, в кулисе.
  20. Штатная магнитола и саб

    Возможно, сигнал брать с выходов штатной магнитолы на задние колонки по высокому уровню и потом фейдером можно регулировать количество баса.
  21. Кir4eg! Поздравляем!

    Всем большое спасибо!!!
  22. Hamster!

    Уважаемая HAMSTER, поздравляю тебя с Днём Рождения!
  23. Hamster!

    Ак, список далеко не полный!
  24. Регулировка сидения водителя по высоте

    шею выше тяни и сутулиться не будешь)
  25. Регулировка сидения водителя по высоте

    я Розе приподнимал кресло, есть опыт если что)
Яндекс.Метрика
×