Клубный автосервис в Санкт-Петербурге | +7(921)946-38-56 | Диагностика и ремонт клубных машин
Перейти к публикации
Kostil

Масложёр

Рекомендованные сообщения

Хорошо, можно еще услышать плюсы от любителей масел 0-20, чтобы так сказать развеять некие сомнения в их применении:

1. Толщина масляной пленки в парах трения деталей уменьшается при высоких температурах такого масла (не путать с температурой охлаждающей жидкости), т.е. в летние жаркие месяцы нагрузка и износ  возрастает;

2.  отвод тепла (одно из свойств масла) от мест трения уменьшается

Т.е. получаем с одной стороны увеличение текучести, лучшей работы маслосъемных колец, чистоты седел и каналов, а с другой стороны - повышенный износ пар трения?  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, sergiobonus сказал:

1. Толщина масляной пленки в парах трения деталей уменьшается при высоких температурах такого масла (не путать с температурой охлаждающей жидкости), т.е. в летние жаркие месяцы нагрузка и износ  возрастает;

2.  отвод тепла (одно из свойств масла) от мест трения уменьшается

Т.е. получаем с одной стороны увеличение текучести, лучшей работы маслосъемных колец, чистоты седел и каналов, а с другой стороны - повышенный износ пар трения?  

1. Толщины масляной плёнки при 100градусах хватает чтобы выдержать удар в 320 Н.м., при прочих равных износ и трение на густом масле возрастает.

2. Отвод тепла на жидком увеличивается.

Максимальная температура масла 0W-20 в картере при движении по трассе при наружней температуре +35 у меня получилась +95, при том что температура масла 5W-40 подскакивала до +105.

Изменено пользователем himikell

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, himikell сказал:

Максимальная температура масла 0W-20 в картере при движении по трассе при наружней температуре +35 у меня получилась +95, при том что температура масла 5W-40 подскакивала до +105.

Чем измеряешь t масла и охлаждающей жидкости?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 25.10.2020 в 00:33, МастерВолшебник сказал:

Чем измеряешь t масла и охлаждающей жидкости?

ОЖ бортовик показывает, для масла датчик цифрового термометра в трубку щупа масла на одной машине, а на другой датчик ставил в трубку приделаную к сливной пробке, в пробке соответственно сверлил дырку сама трубка на конце запаяна была.

Изменено пользователем himikell

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день. Пробег сейчас 126т. На 119 в декабре 2019 была замена масла на 5в-30. В сентябре смотрю щуп почти сухой , додила 1литр, проездила 1тыс км. И снова щуп в ноль. Хотя залила 1л и был на нижней границе нормы. Сейчас в срочном порядке долила до середины щупа это 1.5литра того же 5в-30 слбираюсь на СТО. Готовлюсь к лучшему исходу. Расскажите кто сталкивался с такой проблемой....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Масло в наших моторах нужно держать на максимуме, то что вы долили до минимума просто не допустимо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Owner-butterfly сказал:

 Расскажите кто сталкивался с такой проблемой....

Многие, читайте тему, всё расписано.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую всех!

           Может кому-то будет интересно, поделюсь инфой по раскоксовке пыжа: в общем на 109 тыс комплексно провел раскоксовку поршневой группы и промывку масляной системы двигателя.

За 300-350 км до замены масла залил очиститель маслосистемы двигателя TotalFlush от Хадо (не реклама).

           Перед самой заменой масла в цилиндры залил раскоксовку Mitsubishi Engine Conditioner MZ100139EX (опять же не реклама). Судя по многочисленным независимым тестам, данная раскоксовка входит в топ лучших. При этом одну из самых действенных и лучших раскоксовок (опять же по тестам в ютубе) BG-109 заливать не стал, не стал рисковать, если кокс вдруг массово полезет и попадет под седла клапанов, то неприятно будет. Плюс параллельно с  BG-109 в масляную систему нужно заливать bg 115, который впоследствии нейтрализует кислотные свойства BG-109, а это выходит несколько затратно.

           Процедура достаточно простая - снимаем с аккума минусовую клемму, снимаем свечи, встряхиваем баллончик с раскоксовкой, запениваем до краев колодца (движок должен быть обязательно теплый). Наносим на свечи раскосовку, закручиваем их на место и оставляем все это дело откисать. По времени все у всех по-разному от часа до суток!) в моем случае прошло часов 6. Откручиваем свечи, протираем их (если свечи у вас иридиевые нельзя их обрабатывать абразивом, сотрете напыление и можете выбрасывать). При помощи шприца откачиваем всю жижу из цилиндров. Отщелкиваем катушки зажигания. Сверху на цилиндры кладем х\б ветошь, проворачиваем стартер раза три-четыре, посматривая на поверхность ветоши и фиксируя загрязнения и вылетающую жижу из цилиндров. Ставим на место свечи, катушки, клемму:)  

          Самое интересное будет при запуске, двигатель не сможет сразу завестись и необходимо будет сделать несколько попыток. При запуске постепенно поднимайте обороты до 1200-1500-2000, пока не закончит валить белый дым. Покрутите таким образом движок минут 10-15, чтобы кокс сгорел и вылетел в трубу. 

           Слил старое отработанное масло, промыл двигатель копеечным промывочным маслом VERYLUBE (залил 3 литра) на холостых поработал 40 минут. Слил опять черную жижу, снял и заменил масляный фильтр и залил новое масло, в моем случае 5W-30 SN XADO Atomic Oil. Перейти так резко на 0w20 как советует ув. himikell как-то пока ссыкотно)) Хотя будете смеяться, на Тойоту Айго с таким же двигателем, Хадо рекомендует именно масло 0w20! Неужели придётся переходить на него???

           Ощущения - машинка стала резвее и динамичнее, как-будто с нее скинули лишние 300 кг, стало меньше колбасить на холостых, тише звук работающего двигателя, я с нескольких шагов когда подходил, думал не заглохла ли она:) Если бы предыдущий владелец такое производил, то аппарат однозначно был бы ему благодарен.     

Изменено пользователем sergiobonus

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 18.05.2021 в 23:25, sergiobonus сказал:

Приветствую всех!

           Может кому-то будет интересно, поделюсь инфой по раскоксовке пыжа: в общем на 109 тыс комплексно провел раскоксовку поршневой группы и промывку масляной системы двигателя.

За 300-350 км до замены масла залил очиститель маслосистемы двигателя TotalFlush от Хадо (не реклама).

           Перед самой заменой масла в цилиндры залил раскоксовку Mitsubishi Engine Conditioner MZ100139EX (опять же не реклама). Судя по многочисленным независимым тестам, данная раскоксовка входит в топ лучших. При этом одну из самых действенных и лучших раскоксовок (опять же по тестам в ютубе) BG-109 заливать не стал, не стал рисковать, если кокс вдруг массово полезет и попадет под седла клапанов, то неприятно будет. Плюс параллельно с  BG-109 в масляную систему нужно заливать bg 115, который впоследствии нейтрализует кислотные свойства BG-109, а это выходит несколько затратно.

           Процедура достаточно простая - снимаем с аккума минусовую клемму, снимаем свечи, встряхиваем баллончик с раскоксовкой, запениваем до краев колодца (движок должен быть обязательно теплый). Наносим на свечи раскосовку, закручиваем их на место и оставляем все это дело откисать. По времени все у всех по-разному от часа до суток!) в моем случае прошло часов 6. Откручиваем свечи, протираем их (если свечи у вас иридиевые нельзя их обрабатывать абразивом, сотрете напыление и можете выбрасывать). При помощи шприца откачиваем всю жижу из цилиндров. Отщелкиваем катушки зажигания. Сверху на цилиндры кладем х\б ветошь, проворачиваем стартер раза три-четыре, посматривая на поверхность ветоши и фиксируя загрязнения и вылетающую жижу из цилиндров. Ставим на место свечи, катушки, клемму:)  

          Самое интересное будет при запуске, двигатель не сможет сразу завестись и необходимо будет сделать несколько попыток. При запуске постепенно поднимайте обороты до 1200-1500-2000, пока не закончит валить белый дым. Покрутите таким образом движок минут 10-15, чтобы кокс сгорел и вылетел в трубу. 

           Слил старое отработанное масло, промыл двигатель копеечным промывочным маслом VERYLUBE (залил 3 литра) на холостых поработал 40 минут. Слил опять черную жижу, снял и заменил масляный фильтр и залил новое масло, в моем случае 5W-30 SN XADO Atomic Oil. Перейти так резко на 0w20 как советует ув. himikell как-то пока ссыкотно)) Хотя будете смеяться, на Тойоту Айго с таким же двигателем, Хадо рекомендует именно масло 0w20! Неужели придётся переходить на него???

           Ощущения - машинка стала резвее и динамичнее, как-будто с нее скинули лишние 300 кг, стало меньше колбасить на холостых, тише звук работающего двигателя, я с нескольких шагов когда подходил, думал не заглохла ли она:) Если бы предыдущий владелец такое производил, то аппарат однозначно был бы ему благодарен.     

С какой периодичностью нужно проделывать такую чистку?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Некоторые мастера (на машинах с пробегом 100к+) советуют проводить такие манипуляции один раз через одну-две замены масла, учитывая конечно же загрязненность двигателя. Так как за один раз вы не сможете сразу добиться удовлетворительного состояния. Второй раз можно уже применить усиленную версию раскоксовки (вместо Митсубиси шума), взять тот же американский BG-109. А в дальнейшем, когда будет положительный результат, конечно же уменьшить периодичность и количество таких процедур.  

Изменено пользователем sergiobonus

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 11.06.2021 в 18:48, sergiobonus сказал:

Некоторые мастера (на машинах с пробегом 100к+) советуют проводить такие манипуляции один раз через одну-две замены масла, учитывая конечно же загрязненность двигателя. Так как за один раз вы не сможете сразу добиться удовлетворительного состояния. Второй раз можно уже применить усиленную версию раскоксовки (вместо Митсубиси шума), взять тот же американский BG-109. А в дальнейшем, когда будет положительный результат, конечно же уменьшить периодичность и количество таких процедур.  

Спасибо за совет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, пожалуйста! Если же вы хотите достичь максимального эффекта за один раз, с практически 100% достижением технической чистоты как самого двигателя так и поршневой группы (в том числе маслоотводящих каналов и колец - что стоит на первом месте и является основной целью в подобных манипуляциях) то нужно использовать технологию промывки димексидом. 

Потому как в ином случае можно пойти другим путем - для пробивки маслоотводящих каналов двигатель нужно вскрывать и разбирать, а оно вам нужно?)

Если вы никогда не применяли для профилактики раскоксовки, перегревали двигатель, использовали некачественное масло, пропускали или задерживали интервалы его замены, то однозначно только димексид вернет к жизни двигатель. А все остальное - это профилактика.

Проверить загрязнен или нет достаточно просто - после глушения двигателя откройте маслозаливную крышку и посмотрите внутрь, если все черным-черно, то дела плохи:) в большинстве случаев вы увидите карамельный налет, что тоже не есть хорошо. Также звоночком будет идущий дымок отработанных газов из-под крышки, из трубки вентиляции картера и из отверстия щупа.

Тогда идите в аптеку за димексидом:)   

Изменено пользователем sergiobonus

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, sergiobonus сказал:

Тогда идите в аптеку за димексидом:)   

Вы забыли добавить что поддон крашеный и краску снять необходимо до этой процедуры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, sergiobonus сказал:

Тогда идите в аптеку за димексидом:)

Перед походом в аптеку хотя бы с этим нужно ознакомиться.https://www.drive2.ru/b/480559699935101000/

Совет, который Вы можете не слушать: когда пишите рекомендации, помните, что есть люди далекие от техники. Могут и воспользоваться советом буквально.

Изменено пользователем Brelok

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за совет, ув. Brelok, учту в дальнейшем! Последнее предложение прошу расценивать как дисклеймер, оно было написано со знаком смайл, что подразумевает знание технологии его применения.

Для ув. himikell - поддон 1 KR-FE не крашенный.

Изменено пользователем sergiobonus

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 14.06.2021 в 18:52, sergiobonus сказал:

Для ув. himikell - поддон 1 KR-FE не крашенный.

Уверены? Вы его в глаза вообще видели на наших машинах? У нас он как раз крашеный. Это раньше на ярисы и сирионы ставили алюминиевый. Не вводите людей в заблуждение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, уверен, может у вашей версии стоит какой-то металлический поддон?

Металлические окрашивают, тут вопросов нет.

Изменено пользователем sergiobonus

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, sergiobonus сказал:

Да, уверен, может у вашей версии стоит какой-то металлический поддон?

Металлические окрашивают, тут вопросов нет.

я не видел ни одного Пыжа или ситра  с неметаллическим поддоном. Если на вашей машине установлен другой, то скорее всего был заменён мотор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надо же люди запариваются... Лью жене Тотал 9000 раз в год, доливая за это время по 1,5- 2 л. и всегда считал такой расход разновидностью нормы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 21.06.2021 в 22:41, Maxi-D сказал:

я не видел ни одного Пыжа или ситра  с неметаллическим поддоном. Если на вашей машине установлен другой, то скорее всего был заменён мотор.

а что, алюминий уже не металл? на 1КР ставили и стальные крашенные и алюминиевые поддоны. Но не на пыжа 107

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 26.06.2021 в 23:38, Alexandr_v_Novgorode сказал:

Надо же люди запариваются... Лью жене Тотал 9000 раз в год, доливая за это время по 1,5- 2 л. и всегда считал такой расход разновидностью нормы.

если она за год проезжает 15 ткм, может это и не страшно (на самом деле страшно, если это 15 т.км по городу и 600 моточасов), а если она за год проезжает 5 ткм и требуется 2 л доливки то это околокатастрофа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати,  для сравнения,  внешний вид каталика Пыжа с расходом 1,5-2 литра масла на 10000 км(вид со стороны выпускного коллектора):60e991b9a3310_.thumb.jpg.7cd9c6a09a3bf0c800e48ea138b6985c.jpg

И внешний вид катализатора авто, которое "жрёт" масло:

33c4748s-960.thumb.jpg.719a9c0addb15110cf71ddcaf03f11ae.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



Яндекс.Метрика
×