Таблица лидеров

К сожалению финансовая ситуация форума такова, что приходится оплачивать сервер на котором все загружено. Поэтому мануал доступен после финансовой помощи форуму. Вот тема про всю историю: https://www.107klub.com/index.php?/topic/7790-помощь-форуму/ Мин размер 300р. Там же и реквизиты. Ну, а если вы собираетесь самостоятельно заниматься ремонтом машины, то наличие мануала поможет в дальнейшем избежать нелепых ошибок при ремонте и обращений к специалистам для их исправления. Спасибо за понимание.

Манжет на цилиндре потёк, в помойку его. Тормозуха помогает разрушать колодки.

Подключить сканер и прочитать ошибку для начала.

Отзыв на передние тормозные колодки: Stellox11-88000-SX Из плюсов: тормозят, хорошо упакованы, дешевые Из минусов: при неторопливой езде (при трогании и торможении при начале совершения маневра) убийственно скрипят. При хорошей скорости скрипа нет. 50/50 короче) для информации. Подойдут, если денег нет на нормальные.

расскажу и свою историю В начале апреля в 100 метрах от дома (повезло!) машина сбросилась в нейтраль и загорелась красная шестеренка. На побеге 120700км - я узнал что это "магический пробег" уже позже на этом форуме. После 10-минутного отдыха ничего не поменялось - N при включении, мигающая N при попытке переключить передачу. Все остальное работает - усилитель руля, свет, двигатель, тормоза, вентилятор и т.д. Только коробка молчит. Есть реакция на заднюю передачу - привычный писк при "переключении". Начал рыскать в инете в поисках карты предохранителей. В итоге плюнул и перепроверил все предохранители (в зоне рулевой колонки и в зоне аккумулятора) - все предохранители ок. Оттолкал машину на стоянку у дома, где можно провести хоть какую-то разборку авто. Начал рыскать по куче ресурсов включая этот форум. По советам этой темы проверил реле под передним бампером - все ок. Для интереса вместо замыкаемых контактов реле втыкнул кусок провода (а вдруг у реле контах на больших амперах барахлит?) - не помогло. Попробовал всякие OBD2 приблуды (по типу блютусных) - ничего конкретного. ELM версии 2.1 просто бесполезно (она не понимает язык пежо107, дает только базовую информацию вроде оборотов и скорости). ELM версии 1.5 уже чуть полезнее НО! все равно ошибку не показывает. При этом если снимаешь разъем с датчика сцепления - ошибку в андроид-приложении выдает (то есть с мозгами связь есть). Решил проверить живой ли моторчик сцепления. Купил клеммы 4.2 мм, втыкнул их вслепую в разъем моторчика сцепления. Проверил сопротивление - 0.3 Ома. Сначала думал что это ненормально, как позже выяснилось это правильное сопротивление моторчика. Подсоединил к аккумулятору - работает в обе стороны без особых замечаний. По искрам видно что жрет много ампер. Начал искать хоть какую-то электросхему, в итоге нашел какое-то чудо-юдо, которое нормально работает только на виндос (на моей семерке пошла, на других не факт). Принцип чуда-юда - оно копирует файлы на ноут и поднимает локальный HTTP сервер, на который заходишь. На страницах используются очень странные картинки с метаданными, которые правильно работают только с установленным ActiveX компонентом (на диске есть) - именно поэтому это чудо-юдо невозможно нормально запустить world-wide. Начал читать схему, нашел куда идет провода от моторчика - к силовому разъему ЭБУ АКПП. Отстегнул разьем и проверил что провода не порваны. Также проверил что на разъеме есть питание при включенном зажигании (от того самого пресловутого реле под бампером , которое в свою очередь получает питание от самого левого 50А предохранителя в блоке в зоне аккумулятора) Также на том разъеме есть еще 2 пары проводов - для 2 моторчиков коробки передач. ТАм тоже сопротивление в районе 0.3 Ома (то есть ок). Их я не проверял поскольку а) коллективный опыт говорит что они редко умирают б) мне было боязно что-то сломать. Решил сделать инициализации ЭБУ-кпп-сцепления (я их до этого делал неправильно - неправильно прочитал инструкции). Мозги отреагировали правильно задорными писками (ага, не сгорели!!!). В результате символ нейтрали пропал. Никаких щелчков приводами в районе капота не было. Наконец-то дождался второго чувака с диагбоксом-лексией (первый кормил зактраками несколько дней). Тут уже аллилуйя!!!! мы дружно увидели ошибку p0900. Перечитав еще раз кучу ресурсов я наткнулся на похожие с моим случаи, где хоть моторчик и работал принудительно - все починилось после замены щеток. Нуууу, ок, - подумал я. В любом случае 120к пробега - это та пресловутая цифра после которой щетки окончательно умирают судя по куче похожих случаем, поэтому лучше эти щетки сейчас заменить у дома, чем полгода спустя в поле комаров кормить. Купил комплект для актуатора для пежо 107 за 750 грн на проме - там 2 втулки, 2 подшипника и щетки. Начал разбирать авто, попутно ругая официалов - отсутствовал болт, которые крепит рычаг платформы аккумулятора к корпусу (большой, сидит глубоко), и болт который крепит блок аккумуляторов к корпусу. Когда начал откручивать блок актуатора сцепления - проклял все на свете. Болты прикипели насмерть. Шарнирная отвертка сломалась (подарок жены). Жена, надо ей отдать должно во время всех процедур сидела молча. Пшикнул болты ВДшков и на следующий день поехал за ключами на 10 и 12 (до этого несколько лет шарнирной отвертки хвататло за глаза, за исключением замены свеч естессно). Там же купил съемник подшипников (я ж у мамы инженер), синюю смазку и новую отвертку. Сняв ключами блок актуатора (еле снял дяже ключами, это капец!), пошел домой. Дома начал откручивать шестигранные болты моторчика - тоже челлендж. Удивляюсь как это выдержали и ключи, и болты. ВДшкой пшикал, но это не особо помогало. С жуткими писками и скрипами они открутились. В моторчике было много угольной пыли, щетки были на пределе (одна уже стала треугольной). Попытался снять подшипник - фиаско. Слишком большой съемник. Инструмента чтобы его подточить нет. Начал искать миниатюрные съемники и т.д. И заодно начал гуглить как одевать новые подшипники. Ага! Тут еще и тиски нужны, и набор для одевания подшипников и т.д. Как раз то чего у меня нет и не было. Прикинув во сколько это кино обойдется - случайно наткнулся на совет бывалых - просто отнести моторчик людям которые делали такие операции миллион раз - тем кто чинит электроинструмент. 1 час магии - и новые щетки с новыми подшипниками установлены. Бонусом еще разобрали и неправильно собрали блок актуатора - но это нестрашно - я его до этого уже разбирал и запомнил-сфоткал что как должно быть. Разобрал, по-варварски плоскогубцами выковырял старые втулки, поставил новые легким ударом молотка, накидал синей смазки чтоб мало не было, собрал правильно. Проверил что моторчик в сборе с актуатором работает. Потащил все в машину. Поставил по старым меткам (что интересно в сервис-режиме актуатор чуть-чуть не достает до вилки сцепления, но раз до этого оно рабоатло - решил не менять). Собрал обратно аккумуляторную зону, включил. Ноль эмоций. На манеже все те же. Та же шестеренка. То же отсутствовие щелчков после инициализаций и т.д. Ну ок! - подумал я. Я изначально подозревал что это какой-нибудь транзистор внутри ЭБУ КПП, потому как слишком странно произошла поломка - без всяких звуков, без предпосылок, беззаговорочно и беспощадно. Теперь осталась самая малость - достать этот блок. Ага. Чтобы снять этого гада - надо 1) снять торпеду. 2) частично открутить светло-серый пластик под рулем 3) отстегнуть блок с разъемами под левой стойкой над ЭБУ КПП. Иначе к болтам крепления ЭБУ не подступить. Причем при снятии торпедо по инструкции надо отстегнуть разъем подушки безопасности и "это очень легко". ЛПП. Пока ты не потянешь "на себя" специальный рычажок на торце этого разъема - ты его не отстегнешь. Никак. Плюс болт который крепит подушку к стальной поперечине тоже закипел, и обычными ключами не подобраться, а отвертка тупо проскальзывает в руках. Еле открутил насадками на отвертку и маленьким разводным ключом. Наконец-то снял ЭБУ и радостно пошел домой. Сам блок открывается легко при помощи крестовой отвертки без всякого насилия. Локализовал 4 транзистора моторчика сцепления (они по "центру" обоих групп транзисторов). При прозвонке одного из транзисторов он показал 22 Ома между затвором (управляющий контакт, левый если смотреть на транзистор) и другими контактами. А там должно быть точно больше, даже учитывая элементы вокруг. Ну то есть или транзистор сдох, или что-то вокруг него.Надо откусить ножку затвора от платы и проверить еще раз. Чтобы подлезть к моей жертве - пришлось отпаивать бочонок-конденсатор. Отпаял, откусил. Проверил сопротивление на плате - больше нет 22 Ом. Ага, значит 22 Ома на транзисторе. Проверяем - да, так и есть. Это сопротивление должно быть сотнями мегаом, но никак не 22 Ом. Значит транзистору капец. Снял клипсы, прижимающие транзисторы, откусил транзистор, выпаял остатки его выводов от платы. Начал в страхе искать транзистор - в статьях люди его не смогли найти и поэтому меняли все 4 на аналоги. Но тут мне повезло! Нашел! за 200 грн штука (при этом на алике он 50 грн). Обидненько. Поискал еще и нашел за 54 грн на проме. Там купил на радостях 4 штуки (про запас). На следующий день получил транзистор, от греха подальше прежде чем его лапать заземлился на батарею отопления и обмотал все 3 кнтакта тонкой проволокой (чтобы при всех телодвижениях статикой его не убить). Согнул ножки как у старого транзистора, вставил в плату, прижал транзистор клипсами и запаял. Припаял обратно конденсатор. Аккуратно срезал намотанную проволоку. Ах да, забыл сказать. Когда разобрал блок - увидел что плата залита каким-то лаком. Я так думаю этот лак защищает блок от конденсата - в машине зимой лютые перепады температур. Поэтому после того как я припаял транзистор-конденсатор - я их контакты залил от души цапон-лаком. На следующий день установил блок обратно. Ииии - машина показала букву N и красная шестеренка пропала! Но передачи еще не переключались. Провел все 3 инициализации (теперь под капотом все задорно щелкало как и должно было) - и машина соизволила ехать. Вот так деталь в 54 грн меня знатно веселила. Мучался 2 недели, но это лучше чем заплатить 25 к+ за блок актуатора и 40к+ за ЭБУ КПП (это предполагаемые цифры при поездке к официалам). Ссылка на чудо-юдо схему. Там схемы всего х07 семейства пежо. Папка с образом диска. Пашет только на винде!!!

Я так понял, на этом сайте фашистом может быть только VIP-пользователь. МаксиД уже банов за такое не ставит, себе дороже. А насчёт фосфора ("их там нет"), пыток, отрезания голов - всё есть в открытом доступе - сами же снимаете и выкладываете. А насчёт "промытых мозгов" - даже "ждуны" уже всё поняли... ЗЫ. Что мешало оставить сервер в Чехии?

Денис, Воронеж. Обладаю Пежо 107, поставил турбу, хочется поделиться радостью )

В последнее время владельцы Пыжиков стали жаловаться на повышенный расход (угар) масла и периодически возникающие ошибки лябда-датчиков и катализаторов. И это естественно, ведь с момента появления в России Пежо 107 прошло уже 8 лет, у машин происходит естественный износ, и всё бы ничего, если бы не качество отечественного топлива, качество которого оставляет желать лучшего. Причины многих проблем с машинами будут понятны после прочтения ниженаписанного. Все желающие могут копнуть глубже и поискать всю необходимую информацию в интернете, набрав в поисковике ключевые слова. Поэтому много тут писать не буду, но основные мысли, для не сильно технически подготовленных пользователей форума постараюсь довести. Итак: Всем известно, что для улучшения эксплуатационных свойств топлива в него добаляются различные присадки. До недавнего времени в это были присадки на основе свинца (тетраэтилсвинец), но сейчас они запрещены и встретить бензин, содержащий такую присадку встретить уже редкость. Поэтому о ней говорить не будем, хотя гадость эта порядочная. В настоящее время в основном используется присадка на основе железа (ферроцен). Она дешева и не так сильно засоряет окружающую среду как свинцовосодержащие присадки. НЕо это не значит, что всё хорошо и можно радоваться. Ферроцен - присадка в топливо, которая значительно снижает ресурс двигателя. Буквально лет 15 назад о ремонте мотора с пробегом менее 200 тыщ слышали редко, были моторы которые ходили и по 500 и более тыщ км. пробега, но в последнее время встречаются авто с маленьким пробегом и повышенным расходом масла на угар. В чем же причина? А причина в топливе, содержащем железо. Применение железосодержащих добавок к бензинам приводит к износу деталей двигателя, снижению работоспособности свечей зажигания. В этом случае на электродах свечей образуются соединения оксидов железа, которые также отлагаются в камере сгорания в виде нагара, накапливаются в масле и на трущихся поверхностях, вызывая повышенный износ деталей двигателя. Длительная эксплуатация автомобиля на бензине с добавками ферроцена способствует формированию токопроводящих отложений, приводящих к быстрому выходу из строя свечей зажигания, а также нарушению герметичности и перегреву клапанов, залеганию поршневых колец и т.д. Отсюда и все проблемы современных моторов. Залегают кольца - увеличивается "жор" масла. Попадающее в цилиндры масло попадает в катализатор и т.д. и т.п. Про такие катализаторы привожу исследование (опять же взятое на просторах интернета) но очень полезное для ознакомления. Вообще всё решает экономический вопрос. Ферроцен одень дёшев, тем более, его в большом количестве «гонят» из Китая. Объявлений о продаже ферроцена в интернете достаточно много. В этом легко убедиться самостоятельно.

Дрыгатель 1KR-FE \ 384 F фильтр, вот собственно оригинал инструкция по замене - есть на коробке место расположения уплотнительного кольца неоригинал Сакура (качество так себе - середнячок) номер указан на коробке по оригинальному номеру так же нашелся "Ниппон Пайсес" качество отсева частиц твердая 4-ка, + сам выполнен более жестко - в пластиковом каркасе один из лучших цена -качество-рабочесть "Микро" Очередной аналог масляного фильтра - Japanparts FO-ECO051 выглядит точно так же как Ниппон Пайсес, так что фотку цеплять не стал расположение фильтра внизу - рядом с передним правым колесом

Не тешь себя надеждой :rolleyes: Вскрой мотор и посмотри. Судя по состоянию ферроцен как применялся, так и применяется. Можешь сам себе баночку прикупить, дабы есть он на каждом углу. Кольца залегают на многих автомобилях. На жор масла жалуются многие автовладельцы, да при пробеге мотора до 100 тыщ. А где ты лет 20 назад слышал, чтоб иномарка при пробеге менее 100 тыщ кушала масло? Значит "всякие сложные спирты и МТБЭ" не так безвредны как кажутся. Я когда отработанное масло с движка сливаю оно аж коричневого цвета, особенно хорошо видно при использовании промывки. пы.Сы. А статья писалась только что.