Клубный автосервис в Санкт-Петербурге | +7(921)946-38-56 | Диагностика и ремонт клубных машин
Перейти к публикации

Таблица лидеров


Популярные публикации

Отображаются наиболее популярные публикации начиная с 04.07.2021 во всех областях

  1. 2 лайка
    На днях установил в ситроен задние колонки. Т.к. машина 5-дверная, то решил устанавливать их в задние двери, т.к. полка постоянно снимается. Для этого воспользовался ссылкой на инструкцию от «123» (сообщение от 12 мая, 2017), хотя в результате от всей инструкции понадобилась только выкройка, да и то частично. Для установки в дверь подходят колонки диаметром 10 см. Колонки нужны сразу с защитной сеткой, коих за адекватную цену не такое и большое разнообразие. Взял Mystery MJ-420 за 1000 руб. (в ценах 2021 г.). Снял боковину, вырезал отверстие в пластике согласно выкройке из мануала. Шумку отрезал не по всей площади выкройки, а меньше, чтобы колонке не мешала. А вот с отверстиями под болты крепления пришлось повозиться – чтобы и колонку притянули к пластику, и чтобы не упирались в железо двери и не мешали нормальной установке боковины. По инструкции-то всего два места крепления, но у них подиум в комплекте идёт, а у меня ничего кроме колонки и не было. Нашёл в результате положение, при котором все 4 болта нормально размещаются (см. фото). Вот только колонку надо бы развернуть на 180 градусов, чтобы клеммы были ближе к петлям двери. Крепил болтами М4, длиной 15 мм, через шайбу и контргайку, просверлив под них в пластике соответствующие отверстия. В шумке под колонку прорезал отверстие наполовину, чтобы шумка отгибалась колонкой наверх, хотя можно, наверное, и полностью всё отверстие вырезать. Провода протянул через штатный резиновый переход. Протяжки у меня не было, использовал вместо неё медную проволоку, но резинку пришлось для этого снять с мест крепления, а то проволока ну никак не хотела так изгибаться.
  2. 2 лайка
    В пробках холодит слабее, на ходу сильнее. У всех так.
  3. 1 лайк
    Одна скорость, работает громко, как пылесос. Смотрите для начала напругу на вентиляторе, потом сам вентилятор. Ну и термостат. У меня стоя на месте с кондеем выше 84 не поднимается, без кондея до 96, дальше карлсон включается и остывает да 90 примерно. На улице 37.
  4. 1 лайк
    Фотку решил добавить: Передняя: Задняя (тоже, как видно, не обошлось без лишнего отверстия в потолке):
  5. 1 лайк
    Коллектор на моторчик печки и моторчик сервопривода выжима сцепления KSS0016 (MOTORHERZ) или KSS0016MA (Krauf). Они одинаковые. Можно впихнуть и KSS0045, но их у себя не нашёл.
  6. 1 лайк
    Поищите в автомагазинах, в любых, можно и в грузовых подходящий тройник.
  7. 1 лайк
    Просто файлы слетели, они никому не доступны. Хорошо, что сообщили, если найду восстановлю.
  8. 1 лайк
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сегодня менял подшипник приводного шкива компрессора 883100H010 кондиционера на своей Toyota Aygo 2008г.в.. Не смог найти маркировку подшипника до начала ремонта, чтобы заказать его заранее. Вот решил написать - вдруг кому пригодится. у меня стоял подшипник 32BG04S3G размерами 32х47х18. На замену поставил NSK 32BD4718T12DDUMCG26. Всем удачи.
  9. 1 лайк
    Отремонтировал актуатор. Смотреть с середины. Сначала разговоры о причинах поломки. Заменил сцепление. Менял один, с помощью лебедки. Итог: Пока не выбивает.
  10. 1 лайк
  11. 1 лайк
  12. 1 лайк
    Рекомендую к покупке Aisin KT-322B Смотри на Экзист
  13. 1 лайк
    к замене сцепления готовиться. Откладывать денюжку и покупать запчасти.
  14. 1 лайк
    все видно даже на собранном.
  15. 1 лайк
    это кольцо тормозящее, оно тоже может быть повреждено. это только кольцо, там их два, сама муфта (чаще всего проблема именно с ней) 13 000 +/- пусть дома кто найдет то, что нужно и отправит деловыми например или ПЭКом
  16. 1 лайк
    Вроде 2324.20 . Да вы вначале разберите коробас.
  17. 1 лайк
    да никак. Актуатор вплотную к вилке вот и вся наука. Поезди так, притрется, повтори процедуру.
  18. 1 лайк
    Я со стопроцентной уверенностью не могу сказать, что шестерни и валы от механической коробки подойдут к роботизированной т.к сам не сравнивал(не имел возможности). Но о том, что внутренности той и другой коробки идентичны читал много раз в том числе и на этом форуме Имейте в виду, что при замене первичного вала может возникнуть такая неприятность как гул цилиндрической главной передачи, поэтому при замене первичного вала желательно вместе с ним менять и шестерню дифферинциала. Это возможно в результате разного износа и приработки шестерён цилиндрической главной передачи (главная передача состоит из дух шестерён: Большой шестерни дифференциала и маленькой шестерни первичного вала выполненной заодно с первичным валом). Да, заменить целиком в сборе первичный вал проще и заманчивей, но есть вероятность появления гула(как это часто приходится слышать на троллейбусах) и потом примириться с ним или повторно разбирать коробку для исправления.
  19. 1 лайк
    Ну так всегда подсос воздуха ищат, я думал вы искали. Да и что это за мастер который забыл прокладки поставить? интересно, он там больше ничего не забыл?
  20. 1 лайк
    Всем привет! Умоляю,подскажите ,пожалуйста ,что мне делать со своей пежошей. Ситуация такая. Владею машиной с мая месяца 2017. До этого ездила моя мама и на пробеге 111 тыщ с копейками она поменяла сцепу комплектом ,диск + корзина+ выжимной. Ну и после этого ещё ТО прошла со всеми расходниками ,и пригнала машину мне ,дескать учись ,ездий. Сейчас у меня пробег 118 тыщ, за целый год самостоятельной езды я поменяла только АКБ ,старый просто сдох ,не держал заряд под нагрузкой. Сразу скажу, что прежде чем ездить на ней,я все изучила по роботам ,правильная эксплуатация и т.д. но пробуксовка иногда случалась ,первый раз в сильный дождь когда размыло грунтовую дорогу ,которая вела тогда к моему дому. Пришлось потолкаться взад-вперед,в результате чего появился запашок. И второй раз зимой ,когда вмерзла в лёд и такая же толкотня закончилась запахом жженого пластика. К чему веду? Когда была последняя пробуксовка ,был конец января. Но проблемы начались с конца мая этого года. Саратов хоть и не Москва ,но пробки здесь тоже каждый день,а в непогоду так просто адовые. За целый год в каких только пробках мы не стояли . И по часу ,и по два. Но пежоша все переносила и ездила без проблем. Спустя почти ровно год владения ею началась какая то хрень. Первый звонок был когда я отъезда с парковки ,она начала дергаться. Как отъехала ,,все пропала. Не зная что это былр поехала на диагностику двигуна, на что сказали с ним все хорошо,помойте только решетку радиатора ,на мой вопрос почему дергалась сказали бенз плохой. Решетку мы помыли,и через 2 нелели сталр ещё хуже.Мы как обычно встали в пробку,и внезапно она начала дрожать. Потолкавшись в пробке,заметила,что при нажатии тормоза она дрожала,при отпускании ехала рывками пока не поддашь газу. Так мы проездили неделю,пока не загорелась шестерня с противным звуком и миганием N ,хотя машина была на скорости. Поехала к дилеру,где 4 часа мы делали эту инициализацию. Отдали машину со словами катайтесь и не парьтесь,все починили ,выставили по заводским настройкам. Ну раз в 10 твщ делать для профилактики эту процедуру. Проездила неделю и началось все тоже самое. Опять дрожь,толчки,рывки,шестерня. Опять диллер и опять тоже самое. Только в этот раз мне ещё поколдовали с задними барабанами. Дословно не помню ,но что-то мне там промыли почистили потому как все было закислено и ужасно грязно. Хотя признаю ,что пару раз после сильных дождей если машина стояла 2 дня то потом не могла отьехать с места ,не крутилось заднее правое колесо. Также приходилось тапку в пол. Однако и это не помогло. На третьем светофоре по дороге домой машина опять дернулась. То есть если первый раз после ремонта мне хватило недели ,то после второго не прошло и дня. Все как обычно. Стартуем от дома хорошо,едем тоже. Но проехав 10 км опять начинает колбаситься. Могу сказать,что я и дроссельную заслонку почистила,которая как мне сказали, была вся в песке,и свечи новые поставили. Ничего не помогает. Я развожу руками,помогите люди добрые что делать? Как ремонтировать?неужели за 7 тыщ пробега сцепа уже износилась ,это ведь ни о чем... Р.s. спасибо что дочитали до конца мой длиннопост))
  21. 1 лайк
    Вот фото в коллекцию))) На днях буду разбирать дверь, надо лечить.
  22. 1 лайк
    Я решился на подвиг! Были куплены колонки PIONEER TS-G1722I и TS-G1022I. Занялся установкой. В целом с перекуроми и целебными напитками ушло часа три! Были демонтированы старые колонки как на фото постом выше.(так называемые пищалки и стоковые в дверях.) Но у пищалок есть одно НО!. Там подходит четыре провода. Я сделал так. Верхние динамики 1. Сначала вытащил панель с магнитолой!(при выключеном зажигании) 2. Отсоединил шлейф колонок. 3.Открыл декоративные пластмасски на торпеде. 4. Откусывал бокарезами по парно провода((розовый-чёрный; фиолетовый-коричневый; -это слевой стороны)и (зеленый-белый; синий-красный; - справой)). На заметку! слева "+"провод - розовый., а "-" фиолетовый. справа "+" зеленый, а "-" синий. 5. Зачищаем 4-5 сантиметров для скрутки с проводами идущими в комплекте с колонками. 6. Скручиваем(по парно и провод к новым динамикам, итого по три!!! ). 7. Изолируем. 8. Подсоединяем динамик(перед этим откусываем два лишних крепежных уха.) 9. Прикручиваем новые динамики. 10. Одеваем декоративные пластмасски обратно. Динамики в дверяд. 1. Снимаем обшивку. 2. Отсоединяем клемы от колонки и кнопки стеклоподъемников. 3.Откручиваем динамик. 4. Откусываем провода от динамика.(Белый "+", Чёрный "-") 5. Зачищаем см по 4 или 5. 6. Скручиваем с проводами идущими в комплекте с колонками. 7. Прикручиваем новую колонку на штатное место. 8. Соединяем клемы. 9. Прищелкиваем панель к двери. Ниже фото пищалок и какого цвета подходят провода. Сам ход работы не фотал. Там всё просто. Главное посмотреть какие провода идут от магнитолы на колонки и приходящие к колонкам! ИМХО. звук стал громче и четче. По сравнению со стоковым.
  23. 1 лайк
    Даааа... официалы кроме как продавать машины больше них.чего не умеют. Это просто издевательство - реально просто наклеили кусок такого же уплотнителя. Причем очень сомневаюсь, что этот колхоз окажется эффективным. Мне официалы, когда я к ним приехал с этой же проблемой, подтянули замок двери (так, что она перестала нормально закрываться - потом сам вернул на место) и упершись коленкой во внутреннюю часть двери, в районе черной пимпы ее закрывания, двумя руками попытался выгнуть на себя верхнюю рамку двери (стекло было опущено). После моих протестов данная операция была прекращена. На мой вопрос, что будет дальше, если течь не прекратится, мастер ответил, что снимет уплотнитель, возмет большой молоток и им будет выгибать металлическую кромку на которую надевается уплотнитель. Представив картинку, как под ударами молотка с кромки отлетает краска и она (кромка) начинает ржаветь (машине 2 месяца отроду), я понял, что дальнейшим устранением течи придется заниматься самому. Кстати сушить машину тоже отказались - посоветовали наложить газеток. По поводу нехватки в уплотнителе отверстий или их расположения в пространстве тоже очень сомнительная история: во-первых никаких "увеличенных" уплотнителей не существует в природе, а во вторых - отверстия в уплотнителе находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, я сдвигал уплотнитель 8 раз, каждый раз на 3-5 см - результат после каждого сдвига и дождика - течет. Пошел дальше - поменял уплотнители водительской и пассажирской двери местами - результат - уплотнитель, текший на пассажирской двери, на водительской двери не течет (с водительской стороны течей никогда не было), а уплотнитель, с не текшей водительской стал на пассажирской двери течь. Вывод - течь клала на уплотнитель вместе с его дырками. Далее взялся за версию alapchinskij с обивками дверей - и тут я понял, что доработки новой машины чреваты: при установке новых динамиков в дверях (1,5 ватное звучание родных меня совсем не устраивало - поставил Hertz DCX 165, магнит которого гораздо ширее (или ширше)) я конечно же порвал тот самый пресловутый полиэтиленовый экран. И при снятой обшивке во время дождя узрел потоки воды вытекающие из внутренней части двери через это отверстие, аккурат сверху на уплотнитель как раз в том месте, что у Винни пуха на фото. Таким образом, не знаю у всех ли авто так или только на наших, но во внутрь двери 107-го вода попадает и достаточно активно. А попадает туда она через уплотнитель стекла (с внешней стороны конечно). Метальчик на двери конечно слабоват и если при опущенном стекле по сдавливать внешнюю и внутреннюю часть примерно посередине двери, то приходит понимание, что о плотном прилегании уплотнителя к стеклу остается только мечтать (именно поэтому для наших дверей очень важно чтобы те самые экраны были герметично приклеены). Также возможно, что данную ситуацию я немного усугубил при оклеивании двери (изнутри) карбоном - так как пришлось снимать уплотнитель стекла (а вылазит он очень неохотно), который мне, возможно, дополнительно "расширил" проем. Короче - течь лечится герметизацией проема под динамиком (полиэтиленового экрана). Два дождя - полет сухой. (надеюсь навсегда :-))
  24. 1 лайк
    под ковром большие заглушки есть резиновые. их можно снизу открыть и слить воду. наш ковер прекрасно пропускает воду. под ним толстый слой звукоизоляции. он держит воду как вата. я как то весной снимал ковер и сох он неделю.
Таблица лидеров находится в часовом поясе Москва/GMT+03:00


Яндекс.Метрика
×