Клубный автосервис в Санкт-Петербурге | +7(921)946-38-56 | Диагностика и ремонт клубных машин
Перейти к публикации

Таблица лидеров


Популярные публикации

Отображаются наиболее популярные публикации начиная с 02.11.2023 во всех областях

  1. 3 лайка
    Всем привет. Так же столкнулся с проблемой шлейфа, пропал сигнал. При разборе выяснилось что кольцо вскрывали и видимо шлейф паяли. Оно и понятно оригинал пежо стоит 22 тр, тоже на айго 11 тр😳... Пыжика купили б/у проблема вылезла через полгода владения. Ну чтож почитав форум был куплен шлейф sat номер есть выше в теме, но он не подошел по разъемам в данном всего один рабочий контакт, увы сдал обратно. Далее курил различные форумы и пришел к выводу что подойдет аналог айго kb10 именно для версий с роботом и подрулевыми лепестками. Данный шлейф купил в автотрейд, номер и цена на фото актуальна. Кольцо установил, по разъемам все подошло, и все работает🙂... Так что можете смело ставить на авто с роботом😉 Проверено...
  2. 2 лайка
    Это просто совпадение. И вот почему! В коробке начали разрушаться шлицы ступицы муфты синхронизаторов 1-2 передачи. Обломок муфты попадает под синхронизатор и не даёт передвинуть подвижную часть муфты для включения передачи. Через какое то время обломок вылетает и передачи начинают включаться, как ни в чём не бывала, но при этом ты проводишь какие то манипуляции с коробкой и создаётся впечатление, что это помогло. Я на своей коробке поменял уже две ступицы 1-2 передачи. Также заменил две пружины сухарей в муфте 3-4 передачи. При поломке пружин наблюдалась такая картина: передачи с 1 по 5 включались хорошо, а вот с 4 на 3 не всегда. Загоралась N. Приходилось останавливаться и снимать клемму с аккумулятора. Можешь зайти в мои сообщения, найти и посмотреть фото "обглоданной" ступицы
  3. 2 лайка
    Если шестеренка вылетает на определенной передаче, то очень похоже на проблему с синхронизатором.
  4. 1 лайк
  5. 1 лайк
    Добрый день. А можно в Питере поставить за денежку подогрев зеркал.И сколько стоить будет?
  6. 1 лайк
    Ого! АК, живой оказывается. А мы то уж подумали....
  7. 1 лайк
    конечно полезная. Чистота - залог здоровья любого механизма, а двигателя тем более.
  8. 1 лайк
    Недавно жене купил С1 12г. пробег около 120т, был похожий масложер, раскоксовал гринолом реаниматор про сверху (нагара выдул и вымыл очень много), слил масло, потом промыл сежим маслом - слил опять очень грязное, потом еще залил масло с гринол компрессор - промыл и слил уже грязи было помеьше, затем уже залил свежее масло. Двигатель стал намного тише работать и меньше намного вибрации стали, буду наблюдать за масложером.. Кстати в начале раскоксовки сверху жидкость в 1м цил. очень быстро уходила, в конце уже видно кольца отпустило и одинаково по цилиндрам стала держаться жидкость. В любом случае думаю полезная процедура.
  9. 1 лайк
    Всем привет, пробег 150000км. В общем 1kr-b52, жрал масло литр на 1500км, через сапун летело очень много масла во впуск. Раскоксовки и смена масла не помогала, поставил даже маслопомойку. Клапан вентиляции тоже менял. В связи с таким жором менял масло каждые 3500км. Решил пойти как мне казалось по простому пути и связался с известным хондотойотастроителем из Владика. Михаил - Cobarace - канал Ichiban auto. Скинул ему стс и спросил есть-ли подходящие контрактные двигатели. Он мне сказал, что полно и точно подходят. 76000р отдал, через неделю приехал двигатель с навесным, стоял на нем автомат судя по всему и написано M300s, машина в сервисе уже вся раскинута, всё навесное перекинул и тут выясняется, что со стороны кпп блок вообще другой. Сервису должен 50000р, звоню Михаилу, он говорит обратно не возьмут движок, продай его у себя там сам. В общем через неделю он мне вернул 35000 рублей). Чтобы не платить сервису просто за обратную установку неисправного двигателя, решили делать капиталку. Выставил везде уже на продажу этот движок из Владика, звонков полный ноль. Подскажите на какие автомобили он подходит и где реальнее всего продать? Он с документами из Японии, чистенький с навесным, пробег 76000.
  10. 1 лайк
    Здравствуйте, в идеале конечно лучше ваш старый расточить под ремонт.Заменить поршня и кольца, ну и все по мелочи. Все ремонтопригодно, просто нужно знать что делать. Вообще сами виноваты, не собрали инфу по этим движкам. Спросили бы хотя бы здесь, на форуме.
  11. 1 лайк
    Вариант с заменой маслосъёмных колпачков даже не рассматривайте! Я когда ремонтировал мотор снял их проревезировал, вымыл и поставил обратно, так же как и сальники коленвала. Ремонт мотора делал при пробеге 240 т.км. Сейчас 370 с лишним т.км. расхода масла нет, от слова совсем. Рекомендую Вам заменить как минимум поршневые кольца на стандартные, а лучше всего проточить поршневые канавки под увеличенные по толщине компрессионные и маслосъёмные кольца. Ну и естественно в любом случае прочистить маслоотводящие каналы в поршнях.
  12. 1 лайк
    Вот такая картина по факту разбора у меня с кольцами.
  13. 1 лайк
    У нас программы разные, не знаю чем вам это поможет.
  14. 1 лайк
  15. 1 лайк
    расскажу и свою историю В начале апреля в 100 метрах от дома (повезло!) машина сбросилась в нейтраль и загорелась красная шестеренка. На побеге 120700км - я узнал что это "магический пробег" уже позже на этом форуме. После 10-минутного отдыха ничего не поменялось - N при включении, мигающая N при попытке переключить передачу. Все остальное работает - усилитель руля, свет, двигатель, тормоза, вентилятор и т.д. Только коробка молчит. Есть реакция на заднюю передачу - привычный писк при "переключении". Начал рыскать в инете в поисках карты предохранителей. В итоге плюнул и перепроверил все предохранители (в зоне рулевой колонки и в зоне аккумулятора) - все предохранители ок. Оттолкал машину на стоянку у дома, где можно провести хоть какую-то разборку авто. Начал рыскать по куче ресурсов включая этот форум. По советам этой темы проверил реле под передним бампером - все ок. Для интереса вместо замыкаемых контактов реле втыкнул кусок провода (а вдруг у реле контах на больших амперах барахлит?) - не помогло. Попробовал всякие OBD2 приблуды (по типу блютусных) - ничего конкретного. ELM версии 2.1 просто бесполезно (она не понимает язык пежо107, дает только базовую информацию вроде оборотов и скорости). ELM версии 1.5 уже чуть полезнее НО! все равно ошибку не показывает. При этом если снимаешь разъем с датчика сцепления - ошибку в андроид-приложении выдает (то есть с мозгами связь есть). Решил проверить живой ли моторчик сцепления. Купил клеммы 4.2 мм, втыкнул их вслепую в разъем моторчика сцепления. Проверил сопротивление - 0.3 Ома. Сначала думал что это ненормально, как позже выяснилось это правильное сопротивление моторчика. Подсоединил к аккумулятору - работает в обе стороны без особых замечаний. По искрам видно что жрет много ампер. Начал искать хоть какую-то электросхему, в итоге нашел какое-то чудо-юдо, которое нормально работает только на виндос (на моей семерке пошла, на других не факт). Принцип чуда-юда - оно копирует файлы на ноут и поднимает локальный HTTP сервер, на который заходишь. На страницах используются очень странные картинки с метаданными, которые правильно работают только с установленным ActiveX компонентом (на диске есть) - именно поэтому это чудо-юдо невозможно нормально запустить world-wide. Начал читать схему, нашел куда идет провода от моторчика - к силовому разъему ЭБУ АКПП. Отстегнул разьем и проверил что провода не порваны. Также проверил что на разъеме есть питание при включенном зажигании (от того самого пресловутого реле под бампером , которое в свою очередь получает питание от самого левого 50А предохранителя в блоке в зоне аккумулятора) Также на том разъеме есть еще 2 пары проводов - для 2 моторчиков коробки передач. ТАм тоже сопротивление в районе 0.3 Ома (то есть ок). Их я не проверял поскольку а) коллективный опыт говорит что они редко умирают б) мне было боязно что-то сломать. Решил сделать инициализации ЭБУ-кпп-сцепления (я их до этого делал неправильно - неправильно прочитал инструкции). Мозги отреагировали правильно задорными писками (ага, не сгорели!!!). В результате символ нейтрали пропал. Никаких щелчков приводами в районе капота не было. Наконец-то дождался второго чувака с диагбоксом-лексией (первый кормил зактраками несколько дней). Тут уже аллилуйя!!!! мы дружно увидели ошибку p0900. Перечитав еще раз кучу ресурсов я наткнулся на похожие с моим случаи, где хоть моторчик и работал принудительно - все починилось после замены щеток. Нуууу, ок, - подумал я. В любом случае 120к пробега - это та пресловутая цифра после которой щетки окончательно умирают судя по куче похожих случаем, поэтому лучше эти щетки сейчас заменить у дома, чем полгода спустя в поле комаров кормить. Купил комплект для актуатора для пежо 107 за 750 грн на проме - там 2 втулки, 2 подшипника и щетки. Начал разбирать авто, попутно ругая официалов - отсутствовал болт, которые крепит рычаг платформы аккумулятора к корпусу (большой, сидит глубоко), и болт который крепит блок аккумуляторов к корпусу. Когда начал откручивать блок актуатора сцепления - проклял все на свете. Болты прикипели насмерть. Шарнирная отвертка сломалась (подарок жены). Жена, надо ей отдать должно во время всех процедур сидела молча. Пшикнул болты ВДшков и на следующий день поехал за ключами на 10 и 12 (до этого несколько лет шарнирной отвертки хвататло за глаза, за исключением замены свеч естессно). Там же купил съемник подшипников (я ж у мамы инженер), синюю смазку и новую отвертку. Сняв ключами блок актуатора (еле снял дяже ключами, это капец!), пошел домой. Дома начал откручивать шестигранные болты моторчика - тоже челлендж. Удивляюсь как это выдержали и ключи, и болты. ВДшкой пшикал, но это не особо помогало. С жуткими писками и скрипами они открутились. В моторчике было много угольной пыли, щетки были на пределе (одна уже стала треугольной). Попытался снять подшипник - фиаско. Слишком большой съемник. Инструмента чтобы его подточить нет. Начал искать миниатюрные съемники и т.д. И заодно начал гуглить как одевать новые подшипники. Ага! Тут еще и тиски нужны, и набор для одевания подшипников и т.д. Как раз то чего у меня нет и не было. Прикинув во сколько это кино обойдется - случайно наткнулся на совет бывалых - просто отнести моторчик людям которые делали такие операции миллион раз - тем кто чинит электроинструмент. 1 час магии - и новые щетки с новыми подшипниками установлены. Бонусом еще разобрали и неправильно собрали блок актуатора - но это нестрашно - я его до этого уже разбирал и запомнил-сфоткал что как должно быть. Разобрал, по-варварски плоскогубцами выковырял старые втулки, поставил новые легким ударом молотка, накидал синей смазки чтоб мало не было, собрал правильно. Проверил что моторчик в сборе с актуатором работает. Потащил все в машину. Поставил по старым меткам (что интересно в сервис-режиме актуатор чуть-чуть не достает до вилки сцепления, но раз до этого оно рабоатло - решил не менять). Собрал обратно аккумуляторную зону, включил. Ноль эмоций. На манеже все те же. Та же шестеренка. То же отсутствовие щелчков после инициализаций и т.д. Ну ок! - подумал я. Я изначально подозревал что это какой-нибудь транзистор внутри ЭБУ КПП, потому как слишком странно произошла поломка - без всяких звуков, без предпосылок, беззаговорочно и беспощадно. Теперь осталась самая малость - достать этот блок. Ага. Чтобы снять этого гада - надо 1) снять торпеду. 2) частично открутить светло-серый пластик под рулем 3) отстегнуть блок с разъемами под левой стойкой над ЭБУ КПП. Иначе к болтам крепления ЭБУ не подступить. Причем при снятии торпедо по инструкции надо отстегнуть разъем подушки безопасности и "это очень легко". ЛПП. Пока ты не потянешь "на себя" специальный рычажок на торце этого разъема - ты его не отстегнешь. Никак. Плюс болт который крепит подушку к стальной поперечине тоже закипел, и обычными ключами не подобраться, а отвертка тупо проскальзывает в руках. Еле открутил насадками на отвертку и маленьким разводным ключом. Наконец-то снял ЭБУ и радостно пошел домой. Сам блок открывается легко при помощи крестовой отвертки без всякого насилия. Локализовал 4 транзистора моторчика сцепления (они по "центру" обоих групп транзисторов). При прозвонке одного из транзисторов он показал 22 Ома между затвором (управляющий контакт, левый если смотреть на транзистор) и другими контактами. А там должно быть точно больше, даже учитывая элементы вокруг. Ну то есть или транзистор сдох, или что-то вокруг него.Надо откусить ножку затвора от платы и проверить еще раз. Чтобы подлезть к моей жертве - пришлось отпаивать бочонок-конденсатор. Отпаял, откусил. Проверил сопротивление на плате - больше нет 22 Ом. Ага, значит 22 Ома на транзисторе. Проверяем - да, так и есть. Это сопротивление должно быть сотнями мегаом, но никак не 22 Ом. Значит транзистору капец. Снял клипсы, прижимающие транзисторы, откусил транзистор, выпаял остатки его выводов от платы. Начал в страхе искать транзистор - в статьях люди его не смогли найти и поэтому меняли все 4 на аналоги. Но тут мне повезло! Нашел! за 200 грн штука (при этом на алике он 50 грн). Обидненько. Поискал еще и нашел за 54 грн на проме. Там купил на радостях 4 штуки (про запас). На следующий день получил транзистор, от греха подальше прежде чем его лапать заземлился на батарею отопления и обмотал все 3 кнтакта тонкой проволокой (чтобы при всех телодвижениях статикой его не убить). Согнул ножки как у старого транзистора, вставил в плату, прижал транзистор клипсами и запаял. Припаял обратно конденсатор. Аккуратно срезал намотанную проволоку. Ах да, забыл сказать. Когда разобрал блок - увидел что плата залита каким-то лаком. Я так думаю этот лак защищает блок от конденсата - в машине зимой лютые перепады температур. Поэтому после того как я припаял транзистор-конденсатор - я их контакты залил от души цапон-лаком. На следующий день установил блок обратно. Ииии - машина показала букву N и красная шестеренка пропала! Но передачи еще не переключались. Провел все 3 инициализации (теперь под капотом все задорно щелкало как и должно было) - и машина соизволила ехать. Вот так деталь в 54 грн меня знатно веселила. Мучался 2 недели, но это лучше чем заплатить 25 к+ за блок актуатора и 40к+ за ЭБУ КПП (это предполагаемые цифры при поездке к официалам). Ссылка на чудо-юдо схему. Там схемы всего х07 семейства пежо. Папка с образом диска. Пашет только на винде!!!
  16. 1 лайк
    Короче, ответов/советов я не дождался и разобрался сам. Отдельное спасибо автору комментария выше, за распиновку тахометра. Может какому-нибудь страдальцу тоже пригодится. Провода на плате тахометра идут в такой последовательности слева направо, при расположении защелки сверху: Коричневый Желтый Белый Синий Красный Цвета проводов идущие из торпеды: Зеленый Коричневый Красный Черный Синий Соеденяем: (тах) Коричневый > (тор) Синий — +12в постоянный (тах) Желтый > (тор) Красный — +12в после зажигания (тах) Белый > (тор) Черный — "частотный" (22Hz холостой ход) (тах) Синий > (тор) Коричневый — земля (тах) Красный > (тор) Зеленый — подсветка
  17. 1 лайк
    Всем привет! Есть схема на айго Multi-mode Manual Transmission.pdf
  18. 1 лайк
    Это сказка для тех кто не разбирал мотор и не видел конструкцию маслосъёмного кольца двигателя 1КR-FE(маслоотводящие отверстия в кованых маслосъёмных кольцах меньше 0,5 мм) и в каком состоянии оно находится после пробега 100 т.км. Для себя сделал вывод; замена колец и прочистка маслоотводящих отверстий на поршне после пробега 100 т. км.
  19. 1 лайк
    Если правильно понял, поставили уплотнитель от ВАЗ 2110? Это же седан. С какой части? Багажник? Или от дверей подходит?
  20. 1 лайк
    Решил подойти к вопросу иначе. Ввиду того, что начал подозревать, что в багажник вода попадает через уплотнитель стекла/двери, решено было заменить уплотнитель двери. Ну и заменил от 2110. Смотрим наблюдения. Почему он? бо вода после дождей была кристальночистая.
  21. 1 лайк
    Если кому-то интересно чем закончилось: короткое замыкание моторчика переднего стеклоочистителя и последующее выгорание предохранителя на 20А. Стоимость вопроса с диагностикой, мойкой, железякой и заменой у официалов 2450грн (почти 300 $) + 1 год гарантии. Вот так вот - недешевое удовольствие. К слову, машине чуть более 3-х лет.
  22. 1 лайк
    У меня когда обмотка двигателя на передней щетке замкнула, горел один справа от спидометра, 3-й сверху, кажется, на 10А. При сгоревшем неработало ничего, ни передний, ни задний стеклоочиститель, омыватель. Предохранители стандартные мелкие.
  23. 1 лайк
    Панель приборов и спидометр в наших машинах- это одно и тоже. или я не так понял? Как он снимается тогда если правильно понял или снимать не нужно ничего? И сразу 3 предохранителя сгореть не могли думаю. Может там реле ещё есть? И оно в подкапотном пространстве?
Таблица лидеров находится в часовом поясе Москва/GMT+03:00


Яндекс.Метрика
×