Клубный автосервис в Санкт-Петербурге | +7(921)946-38-56 | Диагностика и ремонт клубных машин
Перейти к публикации

Таблица лидеров


Популярные публикации

Отображаются наиболее популярные публикации начиная с 13.04.2021 во всех областях

  1. 4 лайка
    Поставил кольца RIK от Ниссан Санни 1,3 л диаметром 71,50 мм. Почему их, да потому, что в отличии от "родных" они шире! Компрессионные по 1,50 мм, масляные наборные 2,80 мм тогда как родные компрессионные 1,00 и масляные литые с микроскопическими маслоотводящими отверстиями 1,50 мм. Поршни проточили в Челябинске за что заплатил 100 рублей за канавку. Также поставил помпу DOLZ у которой рабочее колесо изготовлено из алюминиевого сплава, что позволило сделав преднатяг съёмником при последующем прогреве рабочего колеса феном сдвинуть его за три раза по валу и обеспечить таким образом зазор между крышкой блока и рабочим колесом 0,1 мм вместо 1,7 с завода и 2,4 у родной помпы AISIN, теперь в машине тепло как никогда ранее. На данный момент мотор пробежал чуть больше 20000 км. За первые 10000 км мотор израсходовал 300 мл. масла, за вторые не больше 100 за первые 3000 км, затем уровень масла "устаканился". К сожалению я не могу вставить другие фото потому что не всплывает расширенная линейка для редактирования.
  2. 3 лайка
    Доброго времени суток, если коротко то: Расточил блок до размера 71,50 мм, оставил монтажный зазор 0,03 мм. Установил масляные форсунки(родные, но с более поздней версии мотора)
  3. 2 лайка
    Супругу с юбилеем, и крепкого здоровья!) P.S. Не скажу за всех форумчан, но я буду ждать фото)
  4. 2 лайка
    Всем привет! Решил показать, что происходит у нас (вероятнее всего у всех) в задних фонарях. Вообще это был бзик - убрать воду, пыль из салона за счет обслуживания штатных резинок на авто (уплотнителей дверей и крышки багажника), а также за счет установки дополнительных резинок в двери, капот и крышку багажника. И вот я дошел до крышки. И вспомнил, что у многих вода в багажник попадала через уплотнения фонарей. Вскрывать и снимать там не долго иииииии...... Я подОхерел) Грязь и пыль была везде. Все проходило через уплотнение и отверстие, в которое проходит штекер. Взял в руки тряпочку с водой, спирт, герметик и средство для электрических цепей (промывка): Заменил болты (стояли саморезы, поставил из ИКЕА болты, которые под руку попались). Встали даже лучше, позволили притянуть фару. Обнаружил еще, что на обеих корпусах оторвана защелка. пришлось после сборки по периметру герметиком пройтись. НО! Я забыл поменять лампочки) Не горит стоп один и иногда габарит правый. Придется все повторить в ближайшее время))) В общем, проверяйте и смотрите)
  5. 1 лайк
    Всем добра. В общем, пыжик - стойкий боец, но иногда удивляет :) Вчера вечером собрался прокатится, тут бумс, свет ближний пропал. Ну и ладно, думаю. Не поеду. Сегодня полез проверять. Потыкал преды, лампочки посмотрел. Все ровно. Лампочка подозрительная какая-то. Думаю, две то точно сразу не могут, да и дальний работает, но решил проверить теорию - купил новые. Теория не сработала :) Вышел на форум, никто толком не разобрался. Ну, значит судьба. Разбираемся. Реле на свет никаких нет. Управляется минусом с переключателя (на лампочках постоянный плюс через преды) Управление идет через приборку. В моем случае поплавился контакт входной с переключателя и собственно пропал входной минус. Все почистил, нашел выходы на фары, прозвонил вход/выход. Все хорошо. Причина была в поплавленном контакте.(видимо слабо сидел и при нагреве сполз назад. вынуть его не смог - заплавился в фишке. Зачистил, поджал)
  6. 1 лайк
    скорее всего какая-то лампочка перегорела в поворотнике с левой стороны (их три: в передней фаре, на крыле, в задней фаре)
  7. 1 лайк
    Привет есть кнопка сброса контроля ошибки давления в шинах , находится в бардачке машина 2015 г. Когда менял резину говорю мастеру аккуратно должны стоять датчики давления в шинах,как оказалось их там нет, машину недавно купил . Может они не в колесах стоят кто в курсе .Или кто-то их снял до меня. Нашёл на Драйв2 может кому-то пригодится https://www.drive2.ru/l/489102355527107105/
  8. 1 лайк
    Доброго времени суток форумчане, у меня ещё есть фотографии по ремонту двигателя, но нет пока времени на то, что бы это всё здесь выложить т.к. у любимой супруги сегодня Юбилей. Я всё сделаю чуть позднее, спасибо за терпение и понимание.
  9. 1 лайк
    Можно несколькими постами фоток навставлять. Очень хочется получше всё разглядеть, как Вы всё сделали... На вес золота такая информация, когда люди что-то реально делают, а не рассуждают как должно/не должно быть и как в сервисе им что-то сделали. Ещё раз огромное спасибо за номер масляной форсунки и за чертежи!!!
  10. 1 лайк
    Огромное человеческое СПАСИБО!
  11. 1 лайк
    Шатунные пальцы "садятся" в шатун на горячую, как на ВАЗ 2101-2107, т.е. верхняя головка шатуна греется газовой горелкой до температуры побежалости синего цвета, что соответствует 250 гр. Цельсия, а потом поршень с шатуном соединяется поршневым пальцем через специальную оправку. Соответственно никакой втулки в верхней головке шатуна НЕТ. Вкладыши оставил родные, т.к. их состояние было безупречным, а зазор соответствовал требованию завода изготовителя. Новые поршневые пальцы идут в комплекте с новыми поршнями. Старые после выпрессовки использовать нельзя т.к. на них будет выработка в местах трения о бобышки поршня и образуются задиры при выпрессовке пальца из шатуна. Фаска на седле клапана после большого пробега становится шире чем положено, а это в свою очередь порождает неплотность при закрытии клапана, но самая большая неприятность состоит в том, что при широкой фаске клапану сложнее сесть на место имеется такое явление как микровибрация тарелки клапана при соприкосновении с седлом клапана. Чем шире фаска тем сильней вибрация, которая порождает износ втулки клапана. И на широкой фаске образуются каверны, что тоже снижает герметичность. Если не сформировать шарошками правильные фаски на седле клапана и не проточить тарелку старого клапана, а притирать клапан как есть, то фаска будет ещё больше, а пользы от этого будет намного меньше чем если совсем ничего не делать.
  12. 1 лайк
    Всем привет! напишу пару строк без фото. Может кто-то сможет ответить себе после этого на вопрос: "А СКОЛЬКО МАСЛА МОЖНО ЗАЛИТЬ В ДВИГАТЕЛЬ и не переборщить" или по другому " А сколько масле между отметками на щупе помещается?" Меня этот вопрос начал волновать, когда я сам менял масло в двигателе. По мануалу количество масла понятно. А вот когда машина жрет и надо его долить. Сколько можно? Я облазил форумы, читал про маркетинг, про фасовку в 1 литр, что это сделано специально, чтобы и продавать удобнее и заливать удобнее. Так и считал. Но тут решил проанализировать. точнее посчитать расход масла и понять, сколько ПЕЖ жрет на ХХХ километров. И вот я то тут и я понял. У меня пежо 2008 года. первый кузов. Межу риской МИН и риской МАКС на масляном щупе двигателя ровно 4 см (если рулеткой мерить). Замеры я проводил в одном и том же месте. Машина стоит ровно (по уровню сам делал эстакаду в саду). После того, как я заглушил двигатель или долил масло перед замерами проходило 8-10 часов, что исключает погрешность в расчетах. Короче - 1 литр масла это 2,5 см между рисками. Опираюсь на многократные замеры и множество смен масла в двигателе. Учитывая, что всего между рисками 4 см, то общее количество масла, которое помещается до отметки максимум - 1,6 литра. Не знаю, кому это полезно будет, но меня в свое время этот вопрос мучал) да, и с обеих сторон уровень масла показывает одинаковый. Сталкивался в инете с тем, что у кого-то с одной стороны щупа риски уровня масла расположены на ином расстоянии друг от друга, чем с другой стороны.
  13. 1 лайк
    немного поправлю. В оригинале медяшка не идет. Вот первая попавшаяся в интернете фотка оригиала, что на Пежо107, что на Тойоте.
  14. 1 лайк
    АвтоЛион, контакты есть в партнерах форума, был не раз, доволен. Находятся на Дмитровке около мкад
  15. 1 лайк
    вот так пежо превращается в чудо отечественного машиностроения, медленно)
  16. 1 лайк
    "Высота и длина лопастей". Правильно это называется - параметры рабочего колеса. Крыльчатка насоса – это совокупность лопастей, расположенных по окружности рабочего колеса. Эти лопасти представляют собой пластины, изогнутые в противоположном водотоку направлении. Расположение, геометрия и направление крыльчатки определяет рабочие характеристики насоса. Минус открытого рабочего колеса – сравнительно невысокий КПД , в среднем около 40%, обусловленый большим перетоком рабочей среды. "Насколько она близка к отверстию забора" это расстояние и есть зазор между рабочим колесом и всасывающим патрубком! Повлиять на размеры рабочего колеса без реконструкции помпы не возможно, а вот изменить зазор вполне. У помпы DOIZ рабочее колесо изготовлено из алюминиевого сплава. Для того, чтобы уменьшить зазор между рабочим колесом и всасывающим патрыбком я установил двухлапый съёмник и сделал небольшой (разумный) натяг, затем феном нагрел крыльчатку и она за счёт натяга сдвинулась первоначально на 0,4 мм. Второй раз на 0,35 мм. Действую таким образом я добился рекомендуемого зазора 0,15 мм. Каким образом Вы это можете обосновать? Вы производительность помпы проверяли? Если нет, то и не надо безапелляционно утверждать, что "помпа отлично справляется"
  17. 1 лайк
    Ну в общем эпопея со свечами закончилась, удачно ) Но стоило это нервов и потраченного времени. Речь про иридиевые свечи IKH20, с 16 все тоже самое. Куда бы я не позвонил, где бы не пытался заказать свечи, сразу после вопроса, могут ли они сделать поставку от диллера, либо вешали трубку, либо цена вырастала более 1000руб за 1шт!!! Тоесть всё что продается по 500-600р за шт, гарантированная галимая подделка, по 700-750руб скорее всего тоже. Все предложения по 800-900руб нужно было ждать неделю, поэтому скорее всего это уже настоящие. В общем было решено купить эти свечи в Планете Железяка, там были в наличии 5шт, для митсубиси лансер (якобы, кроме наклейки на коробке, ни чем не отличаются ) по 930руб за 1шт, с учетом моей скидки получилось по 833 руб, или 2510 за 3шт. И с учетом настоящей реальности, это наверно лучшая цена в Москве, и не нужно ждать, приехал и забрал. Я ни когда не подумал бы, что китайцы так круто продвинулись в своих подделках, вот практически невозможно отличить подделку на глаз. Те свечи которые достались мне как поддельные, просто идеальны, вообще во всем, и если прям не углубляться в информацию о подделках, то ни когда не отличить от оригинала. Огромная благодарность сайту kontrafakta.net, благодаря их инфе я смог купить оригинальные свечи. Постараюсь вкратце показать основные моменты, думаю очень многим это будет полезно: На самом деле этих моментов основных всего два, это центральный электрод и колпачок центрального электрода. - центральный электрод реально тонкий как иголка, 0.4мм то есть менее половины миллиметра, по фото это не очень понятно, я брал с собою штангель и мерил, так как подделки начинаются от 0.7мм (на глаз фиг отличишь), но чаще 1мм. Но даже 1мм кажется нормальным на глаз. Поэтому нужно обратить внимание на цвет, основной электрод сине-фиолетовый, это обычный металл, а вот кончик - бронзового цвета, это та самая иголка из иридия, и соединяется это все посредством лазурной сварки, неровные еле заметные светлые сопли ), я разглядеть не смог, хотя на зрение не жалуюсь, помогла камера смартфона с увеличением )) Это самый основной момент и самое главное отличие от подделки. - колпачок центрального электрода, который накручен сверху, должен быть ровным и красивым, без отверстия сверху, без следов отливки по бокам, без выщербин и грязнозеленого цвета, но ни как не цвета силумина. Все остальное идеально подделывается китайцами, и отличить от оригинала не возможно. Можно обратить внимание на изолятор центрального электрода, керамический стерженнь из которого торчит иголка, он идеальный, то есть вот прям вообще, а на подделке неровные края, не ровный цвет. Но увидеть разницу можно только при сравнении. После замены свечей, машина сразу завелась, не с полпинка, чих-пых конечно сделала, и на газ пришлось понажимать, и обороты плавали, но через минуту-две все выровнялось и движок зашелестел. В общем будьте внимательны!
  18. 1 лайк
    При переключении в кикдауне не всегда скидывались обороты при выжиме сцепления, соответственно переключение происходило при большом несоответствии оборотов первичного вала и коленвала.Так-же в некоторых случаях происходило переключение при неполном выжиме. Версии прошивки не смотрел, эбу разные. 1943.69 на дорестайле и 1943.FG рестайле. на рестайле переключение происходит быстрее и таких глюков я не замечал.
  19. 1 лайк
    Для начала масло долей до верхней отметки - наши движки очень не любят когда мало масла.
  20. 1 лайк
  21. 1 лайк
    Взято с Драйв Вариантов отложений на внешнем изоляторе бывает три (не считая малоинтересного и понятного пробоя) 1) Прорыв газов … . малоинтересен. Поскольку у оригинальных свечей такого не бывает. Прорыв газов характеризуется наличием ЧЁРНОЙ копоти. Наверное, каждый знает, какие следы появляются на деталях выхлопной системы, когда есть негерметичность — чёрная копоть. Если интересующийся не поленится и грамотно воспользуется гуглом, то сможет найти заявления людей, реально столкнувшихся с прорывом газов. А именно ЧЁРНЫЙ налёт на изоляторе, копоть. Выглядит это примерно так ( фото из интернета ): И естественно копоть будет присутствовать во внутренней части наконечника. Следующие два варианта перекликаются друг с другом. Поэтому, чтобы не писать одного и того же, рекомендую прочитать, осмыслить, и прочитать их ещё раз. Тогда в голове легко уляжется, что, как и почему. И второй, и третий вариант появляются из-за следующего эффекта. Коронный разряд — это явление, часто наблюдаемое вокруг изолятора свечи. Воздух, окружающий свечу, становится сильно ионизированным, что ослабляет изоляционные свойства. Возникает частичный электрический разряд, который создает слабо голубое свечение вокруг свечи. Материал наконечника свечи со временем отвердевает, что ослабляет плотность крепления наконечника к изолятору, и увеличивает вероятность разрядного напряжения. При плохой посадке от разрядного напряжения остаётся след. Важно понимать, что свечной наконечник — это изнашиваемая деталь и она требует периодической замены. В этом можно убедится, если сравнить наконечники. У старого диаметр кольца ( прикосновения с изолятором свечи ), явно больше. : Итак, 2) вариант: След от коронного разряда, СВЕТЛО-ЖЁЛТЫЙ, ЖЁЛТЫЙ. Так как коронный разряд — явление НОРМАЛЬНОЕ, такие следы он может оставить только в случае, когда наконечник старый, треснутый и т.д. То есть неплотно облегает изолятор свечи. Из-за этого плохой наконечник даёт коронному разряду "место разгуляться". Когда наконечники хорошие, след от разряда тоже есть, если приглядеться. Просто он очень маленький (по высоте) и БЕЛОГО цвета, оттенка практически как у изолятора. Но ЖЁЛТЫЙ цвет будет только тогда, если в свечном колодце нет масла, не течёт прокладка, двигатель не "жрёт" масло. 3) Вариант: То же самое, только цвет КОРИЧНЕВЫЙ, ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ. Появляется при неплотном наконечнике и при наличии масла в свечном колодце. Масло пригорает к изолятору и даёт такой цвет. Вот так это выглядит: Вот объяснение от NGK (вариант с маслом): Обратите внимание, что пишут. "Рекомендуется замена высоковольтных проводов " Для чего? Утечек масла не устранит! Только для того, чтобы не было следов, и чтобы уменьшить шанс пробоя. Внимательно смотрим на картинку выше. Прекрасно видно, как выглядит коронный разряд. Наиболее интенсивен он именно внизу, постепенно затухая, идя наверх. Видны линии разряда. Именно коронный разряд оставляет тот след, о котором весь спор. Объяснение "это прорыв газов, потому что… ну а что это ещё может быть, тем более видишь, идёт снизу вверх, внизу газы, поршень давит бла-бла-бла, так что это прорыв газов" таким образом, несостоятельно. Наглядно видно, что не только газы идут снизу вверх: P.S. Эта информация не "высосана из пальца", а является официальной информацией — от инженеров завода изготовителя свечей! //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------// Ну и данные с моей замены свечей: Пробег 62 ткм, в техкниге запись о замене свечей на 40к. Стояли Denso K16HR-U11, видно выгорание/износ центрального контакта. Ощущение что свечи прошли все 62 ктм, а сервисмен стал обладателем трех новых. Поставил иридиевые Brisk P31621 Нашел в тЫрнете, брошюрка. Полет нормальный: расход упал, двигатель бодрее, на низких тянет.
  22. 1 лайк
    Отчитываюсь о проделанной работе. Вся работа заняла около 40 минут. Замеры производил при 22 градучах. Инструменты: Набор щупов №1, микрометр. Снитие крышки - занятие не сложное. Замеры производить удобно. Получены следующие результаты: впуск - 0,21 0,22 0,26 0,24 0,23 0,24 выпуск - 0,37 0,36 0,335 0,33 0,34 0,34 В итоге получаем, что зазор у клапана №3 превышает допустимые пределы на 0,025, зазор у клапана №4 превышает на 0,005, №6 на 0,005. И выпускные - №1 на 0,005. Учитывая, что зазары не меньше, а больше нормы (не приведёт к прогоранию), размеры не значительные (хотя №3 даёт даполнительный шум) и замена толкателя дорогая - оставляем всё как есть. Учитываем, что масло менялось через 7 т.км. оригинальное tоyota, какие либо отложения на деталях отсутствуют, перегревов не было. И тем не менее зазоры вышли из допустимых пределов за 60 т.км. Износ никуда не денешь. Так что делать проверку зазоров, считаю, надо.
  23. 1 лайк
    До вчерашнего дня у меня тоже чего-то там цокало, и я подумал - "а не долить ли маслица в движок". Проверил уровень - примерно на 5 мм ниже верхнего уровня. Долил грамм 200-250. И таки шо бы вы думали - двигатель как подменили - не видно, не слышно; как будто пробег не 130, а тыщщщ 40-50. ДОЛЕЙТЕ МАСЛА
  24. 1 лайк
    можно еще читатор в прикуриватель втыкать а туда флешку и хоть заслушайся.....забыла как эта шняа называется...стоит рублей пятьсот
  25. 1 лайк
    Свечи K16HR-U11 отличаются от родных K20HR-U11 более длинным тепловым конусом изолятора, т.е. имеет более увеличенное расстояние теплопередачи и большую поверхность поглощения тепла. По сравнению с К20 более "горячая". K20HR-U11 меет более короткий тепловой конус изолятора и меньшую поверхность поглощения тепла, отводя тепло от головки цилиндров более быстро. Такая свеча идеальна для больших расстояний, высоких скоростей и «спортивного» вождения, потому что в этих условиях должно быть рассеяно много тепла для предотвращения раннего зажигания. Однако, для коротких расстояний и при движении с остановками K20 может нагреваться недостаточно для очищения, тогда более "горячая" свеча лучше. Сам езжу на иридиевых свечах VKH20 IRIDIUM TOUGН уже боле 50 тыщ км, полёт нормальный.
  26. 1 лайк
    Умирающую помпу выдаёт только шум, который пропадает если завести двигатель со снятым ремнём. Люфта в умершей помпе практически нет. Во всех умерших помпах сочится антифриз, что и является причиной её скорейшей кончины. А увидеть сочится он или нет, можно сняв с помпы защитный пластмассовый колпачок (пыльник). Но это сделать очень сложно из-за узкого пространства, но у кого руки небольшие смогут. Снимать патрубок радиатора (как в фотоотчёте у автора темы) не обязательно. слить антифриз можно через сливную пробку, которая находится прямо под помпой. Для наглядности картинка из мануала
  27. 1 лайк
    Тайланд это оригинал.Просто тойотовский завод там стоит.Это то же самое что 90915yzzj1.
Таблица лидеров находится в часовом поясе Москва/GMT+03:00


Яндекс.Метрика
×