Таблица лидеров

Поставил кольца RIK от Ниссан Санни 1,3 л диаметром 71,50 мм. Почему их, да потому, что в отличии от "родных" они шире! Компрессионные по 1,50 мм, масляные наборные 2,80 мм тогда как родные компрессионные 1,00 и масляные литые с микроскопическими маслоотводящими отверстиями 1,50 мм. Поршни проточили в Челябинске за что заплатил 100 рублей за канавку. Также поставил помпу DOLZ у которой рабочее колесо изготовлено из алюминиевого сплава, что позволило сделав преднатяг съёмником при последующем прогреве рабочего колеса феном сдвинуть его за три раза по валу и обеспечить таким образом зазор между крышкой блока и рабочим колесом 0,1 мм вместо 1,7 с завода и 2,4 у родной помпы AISIN, теперь в машине тепло как никогда ранее. На данный момент мотор пробежал чуть больше 20000 км. За первые 10000 км мотор израсходовал 300 мл. масла, за вторые не больше 100 за первые 3000 км, затем уровень масла "устаканился". К сожалению я не могу вставить другие фото потому что не всплывает расширенная линейка для редактирования.

расскажу и свою историю В начале апреля в 100 метрах от дома (повезло!) машина сбросилась в нейтраль и загорелась красная шестеренка. На побеге 120700км - я узнал что это "магический пробег" уже позже на этом форуме. После 10-минутного отдыха ничего не поменялось - N при включении, мигающая N при попытке переключить передачу. Все остальное работает - усилитель руля, свет, двигатель, тормоза, вентилятор и т.д. Только коробка молчит. Есть реакция на заднюю передачу - привычный писк при "переключении". Начал рыскать в инете в поисках карты предохранителей. В итоге плюнул и перепроверил все предохранители (в зоне рулевой колонки и в зоне аккумулятора) - все предохранители ок. Оттолкал машину на стоянку у дома, где можно провести хоть какую-то разборку авто. Начал рыскать по куче ресурсов включая этот форум. По советам этой темы проверил реле под передним бампером - все ок. Для интереса вместо замыкаемых контактов реле втыкнул кусок провода (а вдруг у реле контах на больших амперах барахлит?) - не помогло. Попробовал всякие OBD2 приблуды (по типу блютусных) - ничего конкретного. ELM версии 2.1 просто бесполезно (она не понимает язык пежо107, дает только базовую информацию вроде оборотов и скорости). ELM версии 1.5 уже чуть полезнее НО! все равно ошибку не показывает. При этом если снимаешь разъем с датчика сцепления - ошибку в андроид-приложении выдает (то есть с мозгами связь есть). Решил проверить живой ли моторчик сцепления. Купил клеммы 4.2 мм, втыкнул их вслепую в разъем моторчика сцепления. Проверил сопротивление - 0.3 Ома. Сначала думал что это ненормально, как позже выяснилось это правильное сопротивление моторчика. Подсоединил к аккумулятору - работает в обе стороны без особых замечаний. По искрам видно что жрет много ампер. Начал искать хоть какую-то электросхему, в итоге нашел какое-то чудо-юдо, которое нормально работает только на виндос (на моей семерке пошла, на других не факт). Принцип чуда-юда - оно копирует файлы на ноут и поднимает локальный HTTP сервер, на который заходишь. На страницах используются очень странные картинки с метаданными, которые правильно работают только с установленным ActiveX компонентом (на диске есть) - именно поэтому это чудо-юдо невозможно нормально запустить world-wide. Начал читать схему, нашел куда идет провода от моторчика - к силовому разъему ЭБУ АКПП. Отстегнул разьем и проверил что провода не порваны. Также проверил что на разъеме есть питание при включенном зажигании (от того самого пресловутого реле под бампером , которое в свою очередь получает питание от самого левого 50А предохранителя в блоке в зоне аккумулятора) Также на том разъеме есть еще 2 пары проводов - для 2 моторчиков коробки передач. ТАм тоже сопротивление в районе 0.3 Ома (то есть ок). Их я не проверял поскольку а) коллективный опыт говорит что они редко умирают б) мне было боязно что-то сломать. Решил сделать инициализации ЭБУ-кпп-сцепления (я их до этого делал неправильно - неправильно прочитал инструкции). Мозги отреагировали правильно задорными писками (ага, не сгорели!!!). В результате символ нейтрали пропал. Никаких щелчков приводами в районе капота не было. Наконец-то дождался второго чувака с диагбоксом-лексией (первый кормил зактраками несколько дней). Тут уже аллилуйя!!!! мы дружно увидели ошибку p0900. Перечитав еще раз кучу ресурсов я наткнулся на похожие с моим случаи, где хоть моторчик и работал принудительно - все починилось после замены щеток. Нуууу, ок, - подумал я. В любом случае 120к пробега - это та пресловутая цифра после которой щетки окончательно умирают судя по куче похожих случаем, поэтому лучше эти щетки сейчас заменить у дома, чем полгода спустя в поле комаров кормить. Купил комплект для актуатора для пежо 107 за 750 грн на проме - там 2 втулки, 2 подшипника и щетки. Начал разбирать авто, попутно ругая официалов - отсутствовал болт, которые крепит рычаг платформы аккумулятора к корпусу (большой, сидит глубоко), и болт который крепит блок аккумуляторов к корпусу. Когда начал откручивать блок актуатора сцепления - проклял все на свете. Болты прикипели насмерть. Шарнирная отвертка сломалась (подарок жены). Жена, надо ей отдать должно во время всех процедур сидела молча. Пшикнул болты ВДшков и на следующий день поехал за ключами на 10 и 12 (до этого несколько лет шарнирной отвертки хвататло за глаза, за исключением замены свеч естессно). Там же купил съемник подшипников (я ж у мамы инженер), синюю смазку и новую отвертку. Сняв ключами блок актуатора (еле снял дяже ключами, это капец!), пошел домой. Дома начал откручивать шестигранные болты моторчика - тоже челлендж. Удивляюсь как это выдержали и ключи, и болты. ВДшкой пшикал, но это не особо помогало. С жуткими писками и скрипами они открутились. В моторчике было много угольной пыли, щетки были на пределе (одна уже стала треугольной). Попытался снять подшипник - фиаско. Слишком большой съемник. Инструмента чтобы его подточить нет. Начал искать миниатюрные съемники и т.д. И заодно начал гуглить как одевать новые подшипники. Ага! Тут еще и тиски нужны, и набор для одевания подшипников и т.д. Как раз то чего у меня нет и не было. Прикинув во сколько это кино обойдется - случайно наткнулся на совет бывалых - просто отнести моторчик людям которые делали такие операции миллион раз - тем кто чинит электроинструмент. 1 час магии - и новые щетки с новыми подшипниками установлены. Бонусом еще разобрали и неправильно собрали блок актуатора - но это нестрашно - я его до этого уже разбирал и запомнил-сфоткал что как должно быть. Разобрал, по-варварски плоскогубцами выковырял старые втулки, поставил новые легким ударом молотка, накидал синей смазки чтоб мало не было, собрал правильно. Проверил что моторчик в сборе с актуатором работает. Потащил все в машину. Поставил по старым меткам (что интересно в сервис-режиме актуатор чуть-чуть не достает до вилки сцепления, но раз до этого оно рабоатло - решил не менять). Собрал обратно аккумуляторную зону, включил. Ноль эмоций. На манеже все те же. Та же шестеренка. То же отсутствовие щелчков после инициализаций и т.д. Ну ок! - подумал я. Я изначально подозревал что это какой-нибудь транзистор внутри ЭБУ КПП, потому как слишком странно произошла поломка - без всяких звуков, без предпосылок, беззаговорочно и беспощадно. Теперь осталась самая малость - достать этот блок. Ага. Чтобы снять этого гада - надо 1) снять торпеду. 2) частично открутить светло-серый пластик под рулем 3) отстегнуть блок с разъемами под левой стойкой над ЭБУ КПП. Иначе к болтам крепления ЭБУ не подступить. Причем при снятии торпедо по инструкции надо отстегнуть разъем подушки безопасности и "это очень легко". ЛПП. Пока ты не потянешь "на себя" специальный рычажок на торце этого разъема - ты его не отстегнешь. Никак. Плюс болт который крепит подушку к стальной поперечине тоже закипел, и обычными ключами не подобраться, а отвертка тупо проскальзывает в руках. Еле открутил насадками на отвертку и маленьким разводным ключом. Наконец-то снял ЭБУ и радостно пошел домой. Сам блок открывается легко при помощи крестовой отвертки без всякого насилия. Локализовал 4 транзистора моторчика сцепления (они по "центру" обоих групп транзисторов). При прозвонке одного из транзисторов он показал 22 Ома между затвором (управляющий контакт, левый если смотреть на транзистор) и другими контактами. А там должно быть точно больше, даже учитывая элементы вокруг. Ну то есть или транзистор сдох, или что-то вокруг него.Надо откусить ножку затвора от платы и проверить еще раз. Чтобы подлезть к моей жертве - пришлось отпаивать бочонок-конденсатор. Отпаял, откусил. Проверил сопротивление на плате - больше нет 22 Ом. Ага, значит 22 Ома на транзисторе. Проверяем - да, так и есть. Это сопротивление должно быть сотнями мегаом, но никак не 22 Ом. Значит транзистору капец. Снял клипсы, прижимающие транзисторы, откусил транзистор, выпаял остатки его выводов от платы. Начал в страхе искать транзистор - в статьях люди его не смогли найти и поэтому меняли все 4 на аналоги. Но тут мне повезло! Нашел! за 200 грн штука (при этом на алике он 50 грн). Обидненько. Поискал еще и нашел за 54 грн на проме. Там купил на радостях 4 штуки (про запас). На следующий день получил транзистор, от греха подальше прежде чем его лапать заземлился на батарею отопления и обмотал все 3 кнтакта тонкой проволокой (чтобы при всех телодвижениях статикой его не убить). Согнул ножки как у старого транзистора, вставил в плату, прижал транзистор клипсами и запаял. Припаял обратно конденсатор. Аккуратно срезал намотанную проволоку. Ах да, забыл сказать. Когда разобрал блок - увидел что плата залита каким-то лаком. Я так думаю этот лак защищает блок от конденсата - в машине зимой лютые перепады температур. Поэтому после того как я припаял транзистор-конденсатор - я их контакты залил от души цапон-лаком. На следующий день установил блок обратно. Ииии - машина показала букву N и красная шестеренка пропала! Но передачи еще не переключались. Провел все 3 инициализации (теперь под капотом все задорно щелкало как и должно было) - и машина соизволила ехать. Вот так деталь в 54 грн меня знатно веселила. Мучался 2 недели, но это лучше чем заплатить 25 к+ за блок актуатора и 40к+ за ЭБУ КПП (это предполагаемые цифры при поездке к официалам). Ссылка на чудо-юдо схему. Там схемы всего х07 семейства пежо. Папка с образом диска. Пашет только на винде!!!

Приветствую всех! Может кому-то будет интересно, поделюсь инфой по раскоксовке пыжа: в общем на 109 тыс комплексно провел раскоксовку поршневой группы и промывку масляной системы двигателя. За 300-350 км до замены масла залил очиститель маслосистемы двигателя TotalFlush от Хадо (не реклама). Перед самой заменой масла в цилиндры залил раскоксовку Mitsubishi Engine Conditioner MZ100139EX (опять же не реклама). Судя по многочисленным независимым тестам, данная раскоксовка входит в топ лучших. При этом одну из самых действенных и лучших раскоксовок (опять же по тестам в ютубе) BG-109 заливать не стал, не стал рисковать, если кокс вдруг массово полезет и попадет под седла клапанов, то неприятно будет. Плюс параллельно с BG-109 в масляную систему нужно заливать bg 115, который впоследствии нейтрализует кислотные свойства BG-109, а это выходит несколько затратно. Процедура достаточно простая - снимаем с аккума минусовую клемму, снимаем свечи, встряхиваем баллончик с раскоксовкой, запениваем до краев колодца (движок должен быть обязательно теплый). Наносим на свечи раскосовку, закручиваем их на место и оставляем все это дело откисать. По времени все у всех по-разному от часа до суток!) в моем случае прошло часов 6. Откручиваем свечи, протираем их (если свечи у вас иридиевые нельзя их обрабатывать абразивом, сотрете напыление и можете выбрасывать). При помощи шприца откачиваем всю жижу из цилиндров. Отщелкиваем катушки зажигания. Сверху на цилиндры кладем х\б ветошь, проворачиваем стартер раза три-четыре, посматривая на поверхность ветоши и фиксируя загрязнения и вылетающую жижу из цилиндров. Ставим на место свечи, катушки, клемму:) Самое интересное будет при запуске, двигатель не сможет сразу завестись и необходимо будет сделать несколько попыток. При запуске постепенно поднимайте обороты до 1200-1500-2000, пока не закончит валить белый дым. Покрутите таким образом движок минут 10-15, чтобы кокс сгорел и вылетел в трубу. Слил старое отработанное масло, промыл двигатель копеечным промывочным маслом VERYLUBE (залил 3 литра) на холостых поработал 40 минут. Слил опять черную жижу, снял и заменил масляный фильтр и залил новое масло, в моем случае 5W-30 SN XADO Atomic Oil. Перейти так резко на 0w20 как советует ув. himikell как-то пока ссыкотно)) Хотя будете смеяться, на Тойоту Айго с таким же двигателем, Хадо рекомендует именно масло 0w20! Неужели придётся переходить на него??? Ощущения - машинка стала резвее и динамичнее, как-будто с нее скинули лишние 300 кг, стало меньше колбасить на холостых, тише звук работающего двигателя, я с нескольких шагов когда подходил, думал не заглохла ли она:) Если бы предыдущий владелец такое производил, то аппарат однозначно был бы ему благодарен.

Решил заморочится и поменять сиденья, так как жене низковато да и подогрева нет. После долгого изучения рынка приобрел сидушки от старшего брата Пежо 208. Из плюсов подогрев и вся электроника с крутилкой регулятора (три уровня) и реле на самом сиденье. надо только подать напряжение на фишку. Лифт (только водительского) выше всяких похвал. Боковая поддержка. Для установки на "новых" понадобилось высверлить дюралевые площадки-стопора, просверлить в салазках по четыре новых отверстия d=10мм и сделать четыре переходные пластинки со шпильками на 8мм. Для этого взял пластину толщиной 3мм и болты крепления дверей на ваз классике. Засверлил два отверстия через 25мм в одном из них обварил болт. У новых солазки шире на 25мм. Внутреннюю салазку пускаем по штатному месту, а внешние крепим на пластины. Стоят как влитые. Комфорт с родными не сравнить. Всем рекомендую. Цена вопроса 15т.

Скажу следующее: 25 сентября машине будет 12 лет, сейчас пробег 402 тысячи км.

Поздравляю всех Ленинградцев с великим днём,79 годовщиной снятия блокады.

Ну что господа. 150 км уже проехал на "новом" моторе. Впечатления только положительные. Мотор стал эластичней, а главное ооочень сильно тише… пресловутый стук мотора совсем ушёл)) долго (вечер) игрался с регулировкой клапанов. Подпиливал пятки стаканчиков дремелем, и собирал/разбирал мерял. Но вроде не стучит, так что наверное угадал)) на выпуске делал зазор около 0.4, так как машина на газу и когда притирал клапана, там сталинград был. На впуске клопы легко отмылись и много не пришлось их притирать. Двиг изнутри весь до бела отмыл химозой, лак смылся как не бывало))мотор когда вынимал, снимал переднюю крышку и голову.. обратно уже в сборе ставил. Немного помучился конечно с попаданием первички в диск сцепления, но все возможно. И стартер тоже можно подлезть поставить даже без ямы. Я просто передок вывесил на пеньках. По курсу все расходы составили чуть больше 200$. Что считаю нормально. Сколько бы обошлось в сервисе даже боюсь представить)) и что-то с телефона не могу все фотки залить, ограничение по размеру, позже с компа попробую.

Ну что! Всем привет! Пост про мороки и поиск истины. А еще про обман со стороны мастеров в сервисе. Ну и еще, чтобы ЛЮД наш местный при ремонте задних тормозов, понимал, как там что должно быть) Чуть выше я писал вводные. Повторюсь. Купил авто. Как-то ездил, пока не отказал ручник в первые месяцы. Я тот, кто до 2020 года зарабатывал деньги и отдавал профессионалам в ремонт авто. Сам лез только по мелочи. Приехал в сервис, сказали, что сгнило все! Я посмотрел, все ржавое, все механизмы просто рассыпались. Видимо за 11 лет (столько было авто, когда я его купил) там никто никогда ничего не делал. Купил оригинальные ремкомплекты (4308.70 и 4310.28). Отдал за них около 5,5к рублей, колодки Зеккерты вроде и тормозные цидиндры. В общем все, что есть внутри барабана, все взял новое). Приехал к мастеру своему, который был безобразен, но работу свою выполнял. Хоть и не на совесть. неряшливо. Все сменил, уехал я довольный! Все работало! Но через несколько месяцев ручник снова перестал держать. Отдал я ему машину, он там че-то поковырялся, тачку забрал. Все работает. Через некоторое время ручник снова перестал работать. И тут я задумался. Что не так? Предыдущего мастера я списал авансом, потому что было за ним уже много косяков. нашел специализированную фирму, которую организовали бывшие механики с дилера Пежо у нас в городе. Помимо тормозов сделал всю подвеску: от дисков тормозных до стоек и опор. Так как собирались ехать в Крым отдыхать на машине. И после ремонта они мне сказали: А у тебя, мой юный друг, не хватает запчастей в тормозах. Работать то они будут, пока, но покупай снова ремкомплекты и езжай к нам. Но на вопрос, чего именно не хватает, они промолчали. В Крыму, уже на обратном пути, после 7000 км пробега у меня отщелкнул ручник. И перестал держать. Меня это подзадолбало. Подзадолбал официальный диллер, который говорит: приезжай, заплати нам за диагностику дохера, а там посмотрим на мой любой вопрос. Подзадолбал механник бывший, который никогда не признавал себя виновным в косяках. Подзадолбали сервисы, которые заинтересованы только в постоянном ремонте моего авто. И я решил сам залезть в тормоза. К тому времени я много чего сам научился в виду жизненных обстоятельств. После вскрытия тормозов, я увидел, что: 1. Тормоза сгорели. неравномерно в двух барабанах. Сделал вывод, что скрип до этого постоянный и нагар говорит о тупо выкрученном регуляторе, который тянул все это время мой ручник и прижимал колодки к барабану 2. Нагар в целом на всем механизме внутри 3. Все запчасти на месте (как мне показалось). Я сравнивал со схемами и фото в инете После покупки новой ступицы (за компанию сменить решил последнюю, шуметь начала), новых колодок и тормозной жидкости, и пары дней работы вечерами, я не понимал, в чем проблема: не работал механизм регулировки положения (натяжитель) колодок. У меня не клеилось в голове, как он должен был работать? Принцип механизма и имеющиеся его части явно не были одним целым. Я пересмотрел весь инет, все схемы. Написал нашему дорогому @Maxi-D Спасибо ему и низкий поклон за скорую обратную связь. В общем: купленный мною ранее оригинальный натяжитель 4310.28 не имел БЕГУНКА! Без бегунка этого механизм не работал. И я начал копать: где оригинальная запчасть, которую я предоставил мастерам ранее? Кто ее сломал? Или поменял на не рабочую? Кто промолчал? С***И! Я пошел и в очередной раз отдал 3,8 к за натяжители, которые покупал не так давно. Я вообще сомневаюсь, что их кто-то покупает. Не выходят они так часто из строя. Моя запчасть: Запчасть из очередного оригинального рем. комплекта (две рядом): Все обработал, собрал. Настроил тормоза, частично заменил тормозуху, прокачал, сменил ступицу, смазал, настроил и радуюсь. Ниже несколько фотографий готового механизма задних барабанных тормозов от нашей машины. Кстати, когда я заказывал фото в Екзисте этой запчасти, чтобы удостовериться в том, что на моем механизме не хватает какой-то планки, они мне отправили это: Как говорится, не верь никому) вообще не то! Схоже, но не то! Кому-то эти фотки будут полезны! отличного дня и шикарных тормозов! ДО ремонта: После ремонта:

Поменял сцепление у неофициалов, своими руками ? Пробег 165000, брал машину в 100000, сцепление не менял. Стиль езды смешанный, город/трасса. Читал инструкции здесь написанные. Перевёл в сервисный режим коробку. Дальше всё как по нотам, только без лишних движений. Реально нужно снять: 1. Аккум 2. Площадка аккума 3. Левый приводной вал вынуть полностью (я сдернул аммортизатор из кулака ибо шаровую выбить не смог) (я снимал оба вала, сдуру) 4. Акутуатор 5. Разъемы с датчиков. Лямбду можно не выкручиваться, есть вероятность её сломать, нужно быть аккуратнее 6. Подушки коробки (обе, левую снимал полностью, больше пространства, удобнее) 7. Стартер 8. Защитный кожух маховика Фотки не даёт вставить, вот ссыль https://photos.app.goo.gl/JWVZWRKhQ4Viav7V6 Вынимать и ставить коробку с проворотом вокруг оси вала, край коробки ближний к водителю уходит наверх (при скидывании) и за него втягивал коробку в моторный отсек, при установке. На место коробку ставили вдвоём, с помощью домкрата. Центровку диска сцепления удобно и чётко делать удлинённой головкой на 13 под трещетку 1/4. На всю замену часов 6 времени, если без особого секса с закисшими болтами. Инструмент: 1. Торцевые головки:10, 12, 13 (центровка диска сцепления) 14, 17, 19 (защита картера), 24 (пробка слива и залива масла) и 30 по моему (для ступичной гайки) . 2. Накидные: 10, 14, 17 3. Керн (раскернить/закернить ступичную гайку) 4. Домкрат 5. Тазик под масло 6. Шприц для залива масла (объем масла 1.7-1.8л) 7. Тонкая отвёртка (для снятия разъёмов)

Всем привет! Есть на рынке по низу передний ступичный подшипник NarichinNBT-2100. Стоит в районе 1250 рублей. Дешевле не бывает. Взял его ради интереса. Могу сказать одно: НЕ ПОКУПАЙТЕ ни в коем случает. Загудел практически моментально.

Николай, Москва. Ну а я всего неделю как владею 107 с пробегом 7500. Да, именно 7500, а не 75000. Вот такая удача. Сейчас пытаюсь понять как с этим чудом обращаться... О себе: с недавнего времени безработный, и скорее всего это навсегда. Увы, мне 60 и о нормальной работе мечтать уже не приходится. Есть еще X-trail 2010. Всем привет и удачи!

И все хохлы разом забыли русский язык, типа нам зачем-то нужно разбираться с ихней писаниной, смесью нескольких языков которую они мовой называют. По теме- с квадратной ручкой от тоюты, а с круглой от пежо ситроена, бери с квадратной, на али их куча с доставкой в 404.

Алекс, хотелось бы сразу внести уточнения и возражения в твой пост. А теперь по порядку Соглашусь, спец операция затянулась. Только когда это Украина была независимой и от кого? Только украина отпала от СССР, так сразу её подгребли под себя англосаксы. не правда Ваша! Вам (Украине) в 2012-2020 оказывалась военная помощь и поддержка со стороны западных стран, а с началом военной операции поддержка со стороны стран НАТО многократно усилилась, просто не сразу, т.к. западу понадобилось пройти определённые бюрократические процедуры. Поэтому первое время и приходилось работать бутылками с бензином. а кто с 2014 года забыл про свой собственный народ на Донбасе? Зачем Вы (Военные части западной Украины) обстреливали и убивали свой собственный народ? навязывали к изучению ложную историю? ЗАЧЕМ СТАЛИ ПРОСЛАВЛЯТЬ НАЦИСТСКУЮ ИДЕОЛОГИЮ? Ты, Александр, не сможешь ответить на эти вопросы. Но я тебе отвечу. Испокон веков, ещё с древности, пошло так что украинский народ смотрел в ту сторону откуда "мажут толстым слоем масло на бутерброд". С отделением от СССР Украина потеряла кормильца. Весь советский народ отстраивал после войны вам (Украине) заводы, фабрики , содержали их и руководили ими. А как только это прекратилось, оказалось, что надо работать самим. Запад увидел халяву на землях Украины и полез скупать вашу промышленность, различными способами, сейчас не об этом. Теперь украинский народ воюет за интересы запада. К примеру, пиндосам очень не хочется терять свой завод по производству инертных газов, без которых производство американских чипов стало невозможным. А второй такой завод есть в Тайване.... намёк понятен, почему началась раскачка геополитической обстановки в Китае после начала войны на Украине. и тут ты не прав. Сколько моих знакомых приезжало из-за границы, сразу начинали жаловаться на СВИНСКОЕ поведение УКРАИНСКИХ туристов. Трубы нам никто не дарил, у нас трубы делались на своих заводах и закупались в Китае. А вот Украине действительно нефтяную трубу подарили. Которой они до сих пор толком распорядиться не смогли. Просто всё разворовали. Ты СВОБОДНЫМИ гражданами называешь ту толпу, которая считает, что тот кто не прыгает тот маскаль? И ту толпу, которая в приветствии вскидывает руку вверх по примеру гитлеровских фашистов? Никто тут ничего не готовит. Пошумели на мировую прессу и забили, всё как обычно в России. Боюсь, что скоро не перед кем уже будет извиняться. Все, перед кем стоило извиниться, уже переехали в Россию и им ту все блага и почёт. Другая часть "ПАТРИОТОВ" свободной и независимой Украины, предательски, как крысы сбежали на запад за границу. Оставшиеся воюют не за свою Родину, а защищают западные экономические интересы и таких сиановится с каждым днём всё меньше, а всё больше в рядах гарных Украинских войсках становится иностранных наёмников, работу которых, в будущем, придётся оплачивать невоеннообязанному населению, столь сократившейся территории "независимой Украины". А извинять перед фашистами никто не собирается и не будет. Думаю что наступят те времена ,когда европа начнёт извиняться перед русскими, прямо как в Штатах белые извиняются перед неграми. Сам то откуда пишешь, из окопа или из Польши уже? А нет, извини, судя по твоему IP из Швеции.

В общем отчитаюсь, обновлю, так сказать тему.Может кому и поможет. Был я на прошлой неделе в двух сервисах, оба по французам спецы. У одного 135 отзывов 4-5 прям. Всю подвеску проверили, все написали. Но ни один из них не сказал мне про проблемы в стойках задних. Я изначально умалчивал об этом, на что мне говорили: мы прокачали - все норм, ничего не стучит. А меня это по сути и напрягло, когда я по более менее средним лежачим еду - и при проезде, когда машина опускается, у меня сзади справа в багажнике происходит невероятный удар в кузов, что аж голова болеть начала. Ну и сердце обливалось кровью, тут без этого никак. Заказал стойки Каяба, производство ЧЕхия + набор отбойников Каяба. Пыльники менять не стал, хотя надо было. "Пожульканые", но целые. Приступил к замене. Взял почистил нижние болты щеткой металлической и обработал аналогом ВД - Лавром-40. В прохлый раз инструкцию не изучал на каябу, в этот раз обратил на нее внимание. Много всего, но зачем так и не вкурил)) Для снятия верхнего крепления нужно всего три инструмента: 2 ключа на 14 и один на 6. На 6 нужен лишь для того, чтобы фиксировать шток стойки, когда откручиваешь - закручиваешь нижнюю гайку (их там две). Ну и начал откручивать нижний болт. Где я и прикурил. Были сорваны все грани головки, после чего пропилил болгаркой головку для ударной отвертки - не помогли. Пытался открутить ударной дрелью - бесполезно. В итоге собрал все обратно, уехал в сервис. Всю ночь болты отмокали в лавре. В Сервисе Правый болт выкрутился пневмо пистолетом без проблем, там даже смазка была на резьбе. А вот мой злополучный левый - никак не поддавался. Приварили к старой голове новую - и с трудом пневмопистолетом открутили. Внутри все ржавое, смазки ноль. До этого заехал в магазин и купил новые болты. Из ассортимента у них были только средней жесткости и резьбой на 1,25. Взял их. Но как оказалось, продавец продал мне немного не то. Нужны были болты ОБЩЕЙ длиной 80, а мне проданы были 80+высота головки. И резьбу я взял на 25мм, хотя можно было и все 30. Рядом болты не стал фоткать, просто покажу, что не так: Но, при одной шайбе резьба зашла идеально. Не думаю, что это критично. Но тем не менее - имейте это ввиду. Собрать было не проблемно. На все про все 1 час времени (с приваркой и выкруткой проблемного болта). Прокатился. МММ. такой кайф. Скоро начну делать перед - а то немного гремит) Пробег на сейчас: 220.323. И судя по всему до меня никто стойки задние не менял. Как и предполагалось - задняя левая была рабочей, но присмерти, а вот правая вообще не отрабатывала. От слова совсем. отсюда и удары. Всем ровных ДОРОГ!

Закончил, могу показать, что вышло. В скобе замка надо пропилить канал для кабеля камеры Между ручкой и скобой на толщину стекла, я ставил дистанционные пластиковые втулки, сделанные из обычных мебельных заглушек Вот стекло изнутри 8 Вот так это смотрится на машине А вот что видно из салона . Похоже на заводское?

Короче, ответов/советов я не дождался и разобрался сам. Отдельное спасибо автору комментария выше, за распиновку тахометра. Может какому-нибудь страдальцу тоже пригодится. Провода на плате тахометра идут в такой последовательности слева направо, при расположении защелки сверху: Коричневый Желтый Белый Синий Красный Цвета проводов идущие из торпеды: Зеленый Коричневый Красный Черный Синий Соеденяем: (тах) Коричневый > (тор) Синий — +12в постоянный (тах) Желтый > (тор) Красный — +12в после зажигания (тах) Белый > (тор) Черный — "частотный" (22Hz холостой ход) (тах) Синий > (тор) Коричневый — земля (тах) Красный > (тор) Зеленый — подсветка

Всем привет! Добавлю новый опыт по теме сцепления. Вчера поехал по делам. Стандартный режим езды. На Машине стояло сцепление Aisin KT-322b, проехало 57,000 км Недели две до этого назад появилась вибрация, когда стоишь на светофорах на скорости (в режиме Easy). Вибрация - это потряхивало не сильно машину, сравнимо с тем, когда на механике почти заглох из-за того, что на скорости сцепление сильно бросил, но не глохнешь) Я не предал этому особо внимания, потому что: - не запаха сгоревшего сцепления - машина едет отлично, нет увеличения оборотов без увеличения скорости. Ну в двух словах - все как обычно. И тут я встаю на светофоре, начинается эта тряска не критичная, проходит 2-4 секунды и какой-то щелчок в области коробки. Далее я пытаюсь включить Easy с нейтралки - мигает N и пищит. Чувствуется, что машина пытается раз в 2-3 секунды включит скорость. Но этого не происходит. Включаю R - включается сразу, но с Лютым скрежетом, как буд-то я на ЗИЛе это делаю. Больше не пробовал. Вызвал эвакуатор, уехал вв сервис. Разобрали. Оказалось: вывалилась пружина одна из двух из диска сцепления. Фото ниже. По мне, так сцепление еще могло бы ездить и ездить. Но что случилось то случилось. Нашли в наличии только один комплект единственный за бешенные бабки в 17,000 Aisin KT-330 Я думал пару часов что делать с этим. Но взвесив все за и против в своей ситуации и с ситуацией в Мире, после заверения сервиса о том, что они давным давно ставят этот комплект на роботов, согласился. Спасибо Maxi-D за помощь в обсуждении применимости вышеуказанного комплекта сцепления. Исходя из каталога Aisin, kt-330 ставится на Ярисы с двигателем 1,3 и не подходит для нашего авто. Однако, сравнили по факту Корзины и выжимной - они идентичны. Сегодня забрал авто. Едет идеально. Никаких нареканий. Можно смело рекомендовать включить это сцепление в FAQ по ремонту наших авто. PS: оно дешевле чем 322b на том же Exist, хотя по ценам сейчас вообще ничего не понятно)

Всем приветик! Я Ведана из Винницы. Езжу полгода на пыжике 2011 г.в. красивого лазурного цвета. Стаж вождения 2 года. После Део Матиза - это сказка ))) Хотя после механики к роботу привыкнуть не просто, особенно при обгонах. Подтупливает при разгоне и плохо тормозит зимой (практически не тормозит). Пока катаюсь, а там посмотрим )))

В итоге... попробовали разрядить механизм самоподвода.... НИФИГА!!! Как стоял на месте, так и стоит... и домкратом через выжимной, и лапкой КПП... БЕСПОЛЕЗНО. При этом толщина поездившего диска всего на 0.57мм меньше нового... На вид, как новый... Ошибку в установке исключаю... т.к. мастер просто дотошный... сто раз проверит перепроверит... Установили комплект от механики, провели инициализацию, машинка поехала, как новая))) Комплект в сборе с подшипником STELLOX 701210SX , то что было в наличии и по фининсам. Пробег уже почти 3 тыс. км .. Пока радует. Ну и огромное спасибо Maxi-D, за участие и консультации

Продолжил апгрейд подвески. Очередь дошла до задних пружин. Пружины оставил родные (пробег 100 000), использовал, как тут и рекомендовали, проставки. Брал здесь: polimer-nsk.ru, называются они у них "Проставки увеличения клиренса задних пружин TOYOTA - полиуретан 30 мм", артикул 01-15-014/30. Про снятие писать тут не буду - с задним мостом проблем особых нет, надо только два болта открутить и всё. Лучше, конечно, замочить их заранее, но даже и без этого они у меня стронулись. Нижнюю тонкую резинку-прокладку между мостом и пружиной оставил, верхнюю удалил и вместо неё установил проставки. Начал поднимать мост, чтобы закрепить амортизаторы и увидел, что, если пружину установить в таком же положении, что и без проставок, она начинает выгибаться назад и пытаться выскочить. Начал крутить её, пытаясь найти более устойчивое положение и в результате провернул пружину на 90 градусов, таким образом, чтобы верхний хвост смотрел ровно назад. В таком положении вроде встали нормально. Ну поезжу ещё, посмиотрю, есс-но. Фотки: Низ пружины, правая сторона, вид сзади: Верх пружины с проставкой, правая сторона, вид сзади: Верх пружины с проставкой, правая сторона, вид почти спереди: И что получилось в результате: Клиренс на пустой машине, конечно, увеличился, есть надежда, что при загрузке машина не будет так сильно проседать (раньше колесо прям в арку уходило при даже не чрезмерной загрузке). По жёсткости не заметил изменений. Но в салонное зеркало заднего вида наконец-то начала проглядываться дорога:)

Всем привет! Я тут решил в Крым поехать. И давненько думал, как музыку улучшить. Где то на форуме писал уже, что сменил штатные спереди бумажные динамики на JVC вроде, 100мм которые. Звук изменился) Но с ходом времени и он стал противен) Точнее - не достаточен и сильно забивающимся от шумов при движении. Приходится выкручивать на максимум звук на штатной магнитоле. Ну дак вот: надо было поставить динамики сзади, при этом не разбоянивать на долго эту процедуру. Полистал инет, на Драйве нашел сжатую статейку, она мне показалась интересной, а самое главное - быстрой и не затратной. Решил врезать в штатную полку два динамика на 16,5. Я очень удивился потом, что конструкция авто именно это и предусматривает) вот вырезка из инструкции (отметил не тот блок) Нужен под меткой В): Купил 16,5 динамики пионер (модель на фото будет), взял нож обычный, отмерил нужный диаметр отверстия, НАДЕЛ перчатки (потому что первое отверстие делал без них, а полка из стекловолокна. Изрезал и исколол все руки), вставил и прикрутил колонки вообще без проблем. Потратил на все с подгонкой минут 30. Дальше взял стандартный акустический кабель 2*0,75 по 6 метров на каждую стороны (осталось примерно по метру), взял в Радиотоварах два выхода RCA Мама, купил с проводами два входа RCA Папа, взял обычные клеммы (но там идут узкие как я потом узнал, но чтобы не ездить не менять, просто порезал и поджал имеющиеся. Немного времени на пайку проводов и вуаля. Кстати, стандартный штекер, который включается в магнитолу, я не стал срезать полностью, а просто обрезал пластик по границам. А две колонки воткнул через клеммы в соответствующие гнезда рядом. В итоге - все играет, звук приятный, на скорости ничего докручивать по громкости не нужно и навалить музло можно иногда. Я рад! Цена вопроса около 3,000 за все.

Отвечаю на свой же вопрос, ответов не дождалась, полезла сама. Теперь: Рекомендации (руководство) по регулировке угла наклона луча ПТФ на ПЕЖО-107 выпуска 2014г со штатными ПТФ. Условия: площадка на даче без ямы, естественно, ворота на расстоянии 1,5м, соседские ворота на 7м(для реальной регулировки луча). Инструменты:отвертка крест, жало 11см (короче не достанет, длиннее-будите мимо тыкать дальше, куда не надо. Зеркало, подвернулось для макияжа диаметром 15-17см 2х стороннее с увеличением с одной стороны - в тему пошло. Для пристрелки днем -фонарик. Брезент на что лечь. Днем с фонарем рассмотрела где по предположению, должны существовать регулировочные винты. Действия: рассматриваем все позиции лежа на спине под бампером, считаем направление света фар от нас, вид снизу-сзади на фару. Под бампером с каждой стороны есть по отверстию слегка овальные диаметром 4-5см по центру ПТФ. Регулировочные винты левее (снизу смотрим) центра фар на 3см, под крест, утопленные в цилиндрические шайбы, чем хорошо выделяются. Начинать надо с левой фары, т.к. винт оказывается по центру -хорошо для пристрелки как дальше с ним общаться, на правой фаре будет труднее, т.к. он получается на внутренней кромке отверствия (снизу смотрим). Далее: регулировку переносим на вечернее время: с подсветкой фонариком днём неудобно из-за малого отверствия для фонарика и руки с отверткой. Включаем ПТФ-получается вполне приемлемая подсветка для поиска винта по отражению в зеркале., лезем под бампер (размеры -врагу не пожелаешь,,) -начинается танец с зеркалом. у меня со 2-го захода получилось попасть по отражению в зеркале в регулировочные винты. Крутим по часовой-вправо (вид снизу) -луч вверх. Остальное - по вашему интересу. Удачи! Критику и советы принимаю без обид, но и послать могу.

Некоторое время назад машина прямо на ходу замигала значком [N] на приборной панели, коробка сбросилась в "нейтраль" и дальше ехать категорически отказалась. попробовал сделать инициализацию скрепкой, как указано вот в этом документе Инициализация сцепления РКПП, после чего моргающий значок [N] вообще с приборной панели исчез, зажглась красная шестеренка, а при инициализации "робот" не щелкал исполнительными механизмами. машину отбуксировал в гараж. сначала думал, что проблемы со сцеплением и стал ждать, когда же приедет из ОАЭ мой комплект сцепления (заказал уже давно с самым большим сроком доставки, что-то около 90 рабочих дней). попутно заказал LEXIA - дилерский сканер для citroen/peugeot, что бы считать ошибку с РКПП. но что-то мне подсказывало, что дело не в изношенном сцеплении. Как так, машина ехала и на ходу встала? Пошел в гараж с целью снять актуатор сцепления (сервопривод исполнительного механизма). Проделал уже знакомую процедуру с использованием скрепки, как указано в этом документе приведение исполнительного механизма в состояние демонтажа без помощи диагностического сканера но никаких "откликов" типа щелчков от сервопривода под капотом не услышал. Снял его, отвез на работу, прозвонил выводы - сопротивление бесконечно. Подаю 12в - ноль эмоций. Стал уже думать, что сгорела обмотка. подумал-подумал, еще раз подключил 12в блок питания (от компьютера, обычный ATX использовал), но на этот раз решил щетки прижать отверткой. прижал - и моторчик закрутился. при более детальном осмотре выявил, что щетки порядком изношены, а от одной щетки банально отвалился проводок и, прижимая щетку отверткой, я просто прижимал ее к проводу, который от нее отвалился. итак, замена щеток мотора сервопривода сцепления. - снимаем аккумулятор (думаю, проблем не возникнет) - снимаем площадку, на которой держится аккумулятор. два болта под самим аккумулятором на площадке, одним болтом крепится к пластмассовой коробочке с предохранителями за аккумулятором и одним болтом эта коробочка прикручена к кузову справа. откручиваем эти 4 болта, отщелкиваем пластиковую коробку от аккумуляторной площадки, вынимаем эту площадку на фиг. - вот он, сервопривод. держится на трех болтах. Увидите. С овальными отверстиями в корпусе. Откручиваем эти три болта, отщелкиваем две фишки с проводами и вынимаем этот сервопривод. Так как он не приведен в состояние демонтажа, в процессе отпускания болтов его под действием корзины сдвинет в крайнее правое положение. но ничего, все нормально откручивается и вынимается. вытаскиваем его, вот он: это и есть контакты самого моторчика: моторчик присоединен к редуктору привода требя болтами под внутренние 6-гранники. Откручиваем три болта, достаем моторчик. Теперь можно на контакты подать 12в и проверить крутится ли он или нет. Ну, в моем случае моторчик не реагировал на подачу напряжения. вот так моторчик выглядит с разных сторон: тут видно подшипник и пружинки, прижимающие щетки к коллектору а тут видно уже саму щетку: другой ракурс: Располовиниваем моторчик. Все просто - лишь немного приложить усилие, так как внутри корпуса - магнит =) просто тянем пластмассовую крышку с подшипником на себя. вытаскиваем "якорь". на этой фотке видим те же два контакта на "фишку" питания моторчика вид сбоку ...и с другого бока Итак, что бы поменять щетки, нам надо снять пластиковую крышку, которую мешает снять подшипник. значит, надо снять подшипник. Я ЗАМУЧИЛСЯ искать съемник. Ни один стандартный съемник не подошел. Пластины под подшипник не подсунуть, мешает пластик крышки. Нужен маленьких 3-лапый(!) съемник с узкими лапками и достаточно тонкими. Думал купить нечто более-менее подходящее и сточить на наждаке до нужных размеров. В итоге обошел весь авторынок "южный порт" по кругу два раза, некоторые продавцы пытались даже добровольно помочь, не продавая мне съемник =) даже распечатали из блистера пару дорогих (по 600-800руб !!!!) съемников FORCE. - не получилось. самое "близкое" что влезло - это был непонятный 2-лапый съемник, пр-ва Белорусь, как сказали. стоит 150руб. Так же на рынке приобрел щеточный узел от генератора ВАЗ. не знаю, какой ВАЗ =) отдельно щеток генератора на рынке не нашел (знаю, что им цена отдельно рублей 5-10. щеточный узел обошелся в 100рублей, не стал мучиться поисками и купил в сборе) выглядят так: приехал на работу, что бы нормально все сделать на верстаке с тисками. Вставил "якорь" обратно в корпус моторчика, что бы можно было зажать в диски, подточил лапки съемника, ставлю его, съемный болт съемника не упирается в вал "якоря". так как съемник 2-лапый, не совпадают "центры". но решение пришло быстро - что-то подложить. подкладываю монету - перекашивает все-равно. тогда решил подложить гаечный ключ. что бы лапки съемника не вылетали - просто стянул их стяжкой-липучкой. ключ, впрочем, тоже не помогал. но это подтолкнуло на идею использовать гаечный ключ как рычаг. нажал на ключ, ключ уперся в болт съемника, ну и под действием рычага подшипник поддался и сполз вверх. выглядело все это вот так: на фото, кстати, видно как выглядит купленный съемник подшипник сняли, пластиковую крышку сняли, одна щетка оттуда вывалилась сама, вторую оторвал. у второй тоже видно, что висит уже на соплях, провод поистрепался у основания. вытаскиваем жигулевские щетки из щеточного узла, примеряем, отрезаем лишнее (почти половину), где надо чуть подтачиваем напильником (буквально треть миллиметра, что бы свободно вставлялась в посадочные места). точился легко, это графит! твердость - как у грифеля карандаша. можно точить лезвием. Вот так выглядят новая щетка и две старых: вставляем новую щетку в пластиковую крышку на свое место и припаиваем внутри к контактным площадкам. паяется хорошо. обычной канифолью (я использовал обычный нейтральный флюс ЛТИ120,не активный ит.п.) Ну и все. щетки припаяны, можно все собирать обратно. единственное, я решил еще заменить подшипник, ощутимо люфтил и шумел, слышно как шарики там "катаются", мне кажется, там уже смазки не было. к тому же, съемником помял металлическую пылезащитную пластину, закрывающую шарики. у подшипника маркировка KOYO 638Z, порылся в интернете, нашел, что его так же "любят" скутеристы - у них он применяется, в частности, в крышке вариатора. это обычный стандартный подшипник размером 8x28x9. нашел в Москве без проблем, стоит 169р (в питере видел аж за 27руб!!!).поехал, купил. ставится подшипник проще .чем снимается: подбираем подходящую трубку (подойдет обычная головка на 10 из набора инструментов), упираем сверху в подшипник и аккуратными легкими ударами молотка насаживаем на вал. одеваем пружинки прижимающие, вставляем якорь в корпус, подаем 12в, смотрим что моторчик крутится. ВСЕ. затраты: 100р щеточный узел. 169р подшипник. 150р съемник. для сравнения: оригинальная деталь "актуатор сцепления" toyota 31360-52021 от 11500р из Эмиратов с доставкой 90 рабочих дней до 40000-50000 в наличие в Москве, заменители: 31360-52020 от 30000 (Япония 30-40 дней) до 70000 (Европа) и 31360-70010 минимальная сумма 7500р Эмираты 3-5 недель) и около 10000 наличие Москва а у моторчика всего-то щетки износились... Что бы поставить нормально на автомобиль - надо привести сервопривод в состояние демонтажа. Иначе выдвинутый шток упирается в вилку сцепления, сервопривод далеко отодвигается и болты нельзя вкрутить. одеваем фишки, сервопривод не прикручиваем, приводим в состояние демонтажа при помощи скрепки, выбираем положение исполнительного механизма по овальным отверстиям (середина или крайние положения - левое или правое, можно ориентироваться так, как стоял раньше) делаем Инициализацию скрепкой, радуемся. или не радуемся. у меня сцепление проинициализировалось, [N] зажглась, мигать перестала. но при попытке включить передачу - начинала моргать. Опять снимал аккумуляторр, площадку аккумулятора, откручивал сервопривод, сдвигал его сначала в крайнее левое положение(прижимал вплотную к вилке сцепления), делал инициализацию - опять N загорается, но при попытке включить передачу - моргает. опять откручивал, сдвигал в крайнее правое положение (наоборот, максимально отодвинул от вилки сцепления) - то же самое. моргала N при попытке включить передачу на заведенном двигателе. Тогда я просто включил зажигание, перевожу селектор в E на месте на НЕ ЗАВЕДЕННОМ моторе - передача включается. перевожу в R - задняя включается. на месте все ОК. завел двигатель - и ЧУДО! оно стало на заведенном переключать! вопросы и комментарии приветствуются! в качестве пост-скриптума: сканер LEXIA мне не понадобился. хотя, с ним, наверное, я бы понял быстрее, что умер сервопривод. Но lexia мне уже скоро приедет. Уже в Москве на сортировке. так что кому надо будет считать ошибки, сделать инициализацию не скрепкой, поменять щетки на моторчике сервопривода - велкам. А то искал конторы, ничего не нашел. АГС ремонт генераторов мне отказали, даже снять подшипник не смогли, сказали ни один съемник не подходит.

Ну оочень интересно!! Тут на форуме как-то был один чел, который объявил, что где-то не менее 320 с копейками наездил! И будет дальше оповещать публику по дальнейшему пробегу. И пропал скоропостижно . Ну тогда расскажите, про эти ваши 402 тысячи км. Чего нам ждать от дальнейшей эксплуатации нашего любимого пыжика? Хотя бы мне - при жалком пробеге 150 тык за 15 лет . Вынужден предупредить - с машинкой расставаться не собираюсь! Это друг, товарищ и брат! Хватило времени разобраться, что к чему

Я тебе так скажу, вы тупо развалили экономику, потеряли треть населения в эмиграции, и набрали долгов до скончания веков. Чтоб подписать капитуляцию ровно на тех же условиях что и 2.5 года назад. Умно. Сами придумали, или кто подсказал? Квартирку не пропил. И вообще не пью уже 7 лет, история. Дом уже построил года три назад.

Вот вчера, 16 июня 2023 года, спустя почти пять лет(16-17 июля 2018 года, пост писал 21 июля при пробеге 190 т. км.) вновь повторилась ситуация с пустым баком и двумя полосками топлива на приборной панели. Сейчас пробег 354817 км. Машина заглохла на трассе не доехав до дома 25 км. Сразу заправил в канистру 5 литров бензина поехал на выручку супруги. Приехав первым делом проверил на "слух" работу бензонасоса. Слышно, что жужжит, затем залил бензин и при повороте ключа зажигания мотор запустился без всяких оговорок. Сегодня или завтра буду вынимать насосный модуль и чистить ламели, заодно и насос поменяю, что бы в скором времени вновь не вынимать модуль. До таких пробегов бензонасосы обычно редко доживают.

Продолжение следует.... краткий пересказ ошибка р0900, корзина новая оригинал, актуатор в идеальном состоянии, реле рабочее, коса проводки проверенна от и до в идеале, провода к реле в идеале, моторчики переключения передач в идеале, пробег 100 000. по механической части просто как с конвеера, замена донорским ЭБУ трансмиссии полностью решила вопрос, праздничные дни гонял машинку как только мог, (шестеренка в 99 проц загоралась при силовых нагрузках, разгон, горка, выход из поворота, лед и т.д.) при этом, после замены ЭБУ полностью пропала сигнализация и центральный замок не работает то же, сделал вывод, то что криворукие установщики сигналки давным давно, врезались варварски в проводку изолента с годами рассохлась и возможно где то кз или на массу пробивало, итог мозги умерли, больше причин и связи не вижу. нобый эбу не глючит, шестернки нет, сигнализвции тоже нет, машина как новая. так что вот такие бывают проблемы, итог собираюсь полностью удалить колхоз в виде сигнализации, востановить косу и центральный замок, прозвонить свой ЭБУ или купить на замену новый/бу.

Ну и до кучи, слова Великой императрицы. «Государство сие России недружественно, на карте его быть не должно» произнесла Екатерина ll и Польша исчезла с карты мира на два века. остальным "не дружественным" стоит призадуматься...

Убедитесь через сканер типа лексии, что ЭБУ кпп корректно видит обороты первичного вала кпп.(Сравните обороты двс и первичного вала, они должны быть идентичными на нейтрали, можно погазовать. Затем принудительно выжмите сцепление (дать питание на актуатор) и снимите показания. Обороты первичного вала как мин. должны уменьшиться а может и совсем встать) Если тут все в порядке, то я тоже склоняюсь к неисправности синхронизатора или вилки вкл. 1/2 передачи.

оба айсина норм ходят. Стеллокс -китайский брак сплошной, ставил как-то на рено дизель-развалился диск через 500 км. Я первое сцепление поменял на 150000, причём мучил его как мог, буксовал в грязи, таскал машины на галстуке, причём чаще всего из другого города. А всё просто, наше сцепление любит уверенной езды, если жмёшь на газ-жми, а не води по педали как по писке ладошкой.

Вчера ещё раз ездил в сервис. Опять слушали и сцепление, и ремень снимали, и что тол ко не делали, пока не обратили внимание на интересную конструкцию левой подушки двигателя. Даже полностью просевшая, она лежит кронштейном на двух резиновых отливах. Оно-то при нагрузке и издает скрежет) Заказали, поменяли, и в машине воцарилась тишина. Ну как, тишина. Насколько это возможно с нашей шумкой. На фото новая подушка.

Всем привет! Просто пост про замену задних сайлентблоков передних рычагов. Приехали Рулевые тяги и Сайлентблоки. Про рулевые в другую тему. Симптомы: стуки при езде на неровностях (грунтовая дорога в сады). Увидели при разборке рваные сайлентблоки. Установили взамен SWAG 81930035 Ставили интуитивно - серединой несущей резиновой частью на "прямую", интуитивно проведенную по оси от переднего сайлентблока. Никаких инструкций в SWAG 81930035 не было, в интернете тоже ничего стоящего конкретно про Пежо 107 не нашел. Использовали общие правила, хотя на самом Сайлентблоке были три риски резиновые. ЧТо и зачем - загадка. По итогу: все замечательно. Не гремит, едет лучше. По пробегу посмотрим, сколько выживет. Сейчас на авто минимум 226,000 (старые сайлентблоки не родные).

Вообщем ребзя промывай не промывай, а капиталку делай)) после промывки той сеточки, со временем мотор начал затихать вроде, и я перестал на тот стук обращать внимание… но, в один прекрасный день, заглянув под крышку фощдушного фильтра, обнаружил там масло… начал жеж искать инфу в инете. Ну выгоняет из сапуна, первое что вычитал - клапан егр может моросить.. снял, промыл клапан. Снял клапанную крышку, промыл лабиринт, собрал - вроде норм, но из сапуна много, нет, ооочень много газов идёт. День фильтр был сухой, я уже было обрадовался, но на следующий опять его залило маслом… ну что делать, начитался что кольца очень финдиперстовые и любят коксоваться. Сказано- сделано. Купил раскоксовку, поехал в гараж.. много раз заливал состав. Он расчитан на 20 цилиндров, а я его весь баллон на три израсходовал)) предварительно померял компрессию, и обнаружил три очка в первом и по 11 в остальных(( надежда умирает последней, а надежда на халяву не умирает никогда(сам придумал) после раскоксовки компрессия в первом горшке стала 2(два) расстроеный поезал домой… на следующий день достал из закромов китайский эндоскоп, и в обед на работе полез в цилиндр смотреть… увидел задиры, и окончательно приуныл. Собрался с мыслями, и поехал разбирать мотор. Разобрал, прифигел от борозд и от того как в вмт болтаются поршня с нормальной компрессией. Люфт навернне 1 мм.. пробег на секунду ровно 200к… и как красиво залягли кольца на первом цилиндре. И прогорел он знатно)) да, у меня стоит газ на машине, но он переходит на бенз после 3500 оборотов, так что он не в счет. короче далее отвез блок на расточку, купил ремонтные поршни и кольца, отвез расточникам и они уже под эти поршни точили блок. Поршни взял teikin, насоветовали расточники, кольца какието ТР, увы ситуация у нас в Украине такая сейчас что выбирать особо не приходится, да и не из чего особо… вчера сварил красивый стапель/вертел, сегодня отмыл химозой блок. На днях буду собирать, так что история продолжается)) и да, кстати, веладыши кшм вообще без износа.. ну прям не сказать что 200к прошли.. даже и менять их не буду. Не уверен что куплю сейчас по качеству такие как заводские. Я на машине проехал 104к, до того жена коллеги еще 30, так что можно верить в не скрученный пробег, да и по виду в мотор никто не лазил. Болты как новые выкручиваются, и родной серый гермет везде…

Вчера шлифовал голову)) на поверочной плите и наждачке 320. В сумме где-то минут 20 тёр. Но результат того стоит. Плоскошлиф такую чистоту не сделает)) видно, что между горшками просела голова, особенно между 2-3… смущает нагар на клопах, прийдется разсухаривать и чистить а потом и клопы притирать. Говорят на этих моторах к пробегу 200 клапана теряют герметичность.

Хочу поделиться, как вылечил свой моторчик за 500 рублей. Как и у всех щетки полностью стерли коллектор моторчика. Все вылечилось заменой только самого коллектора. Купил его я на экзисте (Motorherz KSS0014 Коллектор моторчика печки) фото ниже. На декабрь 2021 = 540 руб. Как менять все есть на ютубе ниже оставлю ссылки на видео, которые использовал. От себя добавлю, что щеточный узел я обратно посадил на пайку (фото), для этого понадобится мощный паяльник. Также обязательно отметьте положение щеточного узла относительно мотора, я перевернул его на 180 градусов, чем изменил полярность и мотор вращался в обратную сторону. https://zen.yandex.ru/video/watch/60b6c15d14249a5279a674de

Может кому будет полезным. Только закончил. Ушел почти день, но я и не торопился. Сам немного очкую такие вещи делать, хотя инструмент, и хороший гараж есть. Все началось с того, что была течь, непонятно откуда. Толи с привода, толи с коренного сальника, везде масло. Поехал на сто, заодно и сцепление пришло время поменять. Они сходу приговорили сальник привода, а во время замены сцепы, увидели, что и коренной надо менять, поменяли е его. Итого два замененных сальника, а масло есть! Тут уже я решил сам снимать поддон и менять герметик. Через что-то же оно проникает. Не рискнул снимать с трубой. Начитался интернетов, заранее пролил ВД-шкой, взял ручную горелку и кое как, направляя в сторону гайки, аккуратно грел около минуты. И не остужая, как многие делают, сразу пробовал открутить. И ура! болты пошли. С виду очень даже живые, и это очень хорошо. Помучился со шпилькой поддона с задней стороны. Пришлось ради нее обрезать головку шестигранника на 4, чтобы она вошла под маховик, и плоскогубцами кое как выкрутил. Поддон сорвал с трудом, расклинивал отвертками, ножами, доступ не очень. Все болты и резьбы мыл, и прогонял метчиками\лерками от старого герметика и грязи. Поверхности счищал канцелярским ножом и металлической мочалкой. Обезжиривал ацетоном. После установки поддона выждал 4 часа, залил масло и завел. Пока сухо. Покатаюсь, если норм, ставлю защиту. Надеюсь дело было в этом.

Существуют, замерил у себя. Но и экран у меня IPS, так что похрен на углы.

Разобрался я со своей заморочкой. Все было проще, чем думал. Решил идти тупо по проводам, заспотрошил гофру, дальше от разъема. И внутри гофры нашел злополучную самопальную скрутку. Восстановил, и поставил планшет, как раз приехал.

Уверены? Вы его в глаза вообще видели на наших машинах? У нас он как раз крашеный. Это раньше на ярисы и сирионы ставили алюминиевый. Не вводите людей в заблуждение.

думаю, что в случае когда мотор уже постукивает, то это никакими присадками и маслом не исправишь. Не тратьте деньги, отложите их на ремонт или другую машину. Заливайте, что заливали и чаще меняйте масло (через 5 тыщ) и держите уровень всегда на максимуме.

Доброго времени суток, если коротко то: Расточил блок до размера 71,50 мм, оставил монтажный зазор 0,03 мм. Установил масляные форсунки(родные, но с более поздней версии мотора)

Всем привет! напишу пару строк без фото. Может кто-то сможет ответить себе после этого на вопрос: "А СКОЛЬКО МАСЛА МОЖНО ЗАЛИТЬ В ДВИГАТЕЛЬ и не переборщить" или по другому " А сколько масле между отметками на щупе помещается?" Меня этот вопрос начал волновать, когда я сам менял масло в двигателе. По мануалу количество масла понятно. А вот когда машина жрет и надо его долить. Сколько можно? Я облазил форумы, читал про маркетинг, про фасовку в 1 литр, что это сделано специально, чтобы и продавать удобнее и заливать удобнее. Так и считал. Но тут решил проанализировать. точнее посчитать расход масла и понять, сколько ПЕЖ жрет на ХХХ километров. И вот я то тут и я понял. У меня пежо 2008 года. первый кузов. Межу риской МИН и риской МАКС на масляном щупе двигателя ровно 4 см (если рулеткой мерить). Замеры я проводил в одном и том же месте. Машина стоит ровно (по уровню сам делал эстакаду в саду). После того, как я заглушил двигатель или долил масло перед замерами проходило 8-10 часов, что исключает погрешность в расчетах. Короче - 1 литр масла это 2,5 см между рисками. Опираюсь на многократные замеры и множество смен масла в двигателе. Учитывая, что всего между рисками 4 см, то общее количество масла, которое помещается до отметки максимум - 1,6 литра. Не знаю, кому это полезно будет, но меня в свое время этот вопрос мучал) да, и с обеих сторон уровень масла показывает одинаковый. Сталкивался в инете с тем, что у кого-то с одной стороны щупа риски уровня масла расположены на ином расстоянии друг от друга, чем с другой стороны.

Отчитываюсь: Вводные: в один прекрасный момент перестала работать печка. До этого примерно за неделю появился не вильный посторонний звук в работе мотора. После того, как она отключилась - помог удар по панели. печка заработала. На следующий день - удар по панели уже не принес результата. Принял решение снять панель. На улице было около -35, машина за городом на улице. Купил в ОБИ печку обычную (вентилятор) на 2 кВт, через удлинитель в машину бросил - это помогло, панель сдернул. В Итоге, удар по печке - работает, но ОЧЕНЬ шумно! На следующий день утром завел машину, удар по печке - завелась, но очень медленно! На 4-ой скорости работала как на первой плюс не стабильно. при переключении на 2 и ниже скорость - просто глохла. В Итоге - снял печку - отдал в ремонт. Вскрытие показало, что щетки в идеальном состоянии, а вот кольцо - максимально изношено. Его и заменили. Фото во вложении. Модель печки (мотора) VALEO (сам выше вопрос задавал). Отдавал в Вольтаж в Екатеринбурге. Цена ремонта - 2,500. Цена нового мотора - неоригинал от 9,000 в зависимости от скорости доставки (ожидание порядка 2-х недель), или оригинал от 15,000 (опирался на стоимость в автодоке). Однозначно - самому снимать панель и вытаскивать мотор. Думаю написать с фото инструкцию, как панель снять, потому что в инете нет особо видосов (даже на форуме через индексацию не смог найти). PS: Записал видео, как работает печка до и после ремонта. Шум до конца не ушел. Ка мне пояснил мастер - это норма. Пока не притрется новое кольцо к щеткам. так как они имеют выгнутую форму в разные направления. Ждем! WhatsApp Video 2021-01-26 at 11.44.12.mp4

Я со стопроцентной уверенностью не могу сказать, что шестерни и валы от механической коробки подойдут к роботизированной т.к сам не сравнивал(не имел возможности). Но о том, что внутренности той и другой коробки идентичны читал много раз в том числе и на этом форуме Имейте в виду, что при замене первичного вала может возникнуть такая неприятность как гул цилиндрической главной передачи, поэтому при замене первичного вала желательно вместе с ним менять и шестерню дифферинциала. Это возможно в результате разного износа и приработки шестерён цилиндрической главной передачи (главная передача состоит из дух шестерён: Большой шестерни дифференциала и маленькой шестерни первичного вала выполненной заодно с первичным валом). Да, заменить целиком в сборе первичный вал проще и заманчивей, но есть вероятность появления гула(как это часто приходится слышать на троллейбусах) и потом примириться с ним или повторно разбирать коробку для исправления.

Первичный вал в сборе. Первичный вал с которого сняты муфты: левая - муфта третьей-четвёртой передач, правая - пятой передачи.ступица пятой передачи ступица третьей-четвёртой передач Муфты третьей-четвёртой передач и пятой передачи с обоих сторон. Важно не перепутать положение муфты 3-4 передачи ну и конечно же пятой! Поэтому перед разборкой необходимо фотографировать, потому как сначала всё понятно, а потом масса вопросов! Далее ступица синхронизатора первой-второй передач. Целая сторона - вторая передача сломанная - первая крупный план Муфты изготовлены методом порошковой металлургии, и это один из факторов почему они ломаются. Второй фактор - это человеческий. В зимнее время случается так, что одно колесо буксует, а потом зацепляется за земную твердь и происходит рывок. Вот в этот момент и ломаются нагруженные части ступицы синхронизатора.

вот так пежо превращается в чудо отечественного машиностроения, медленно)

Ну в общем эпопея со свечами закончилась, удачно ) Но стоило это нервов и потраченного времени. Речь про иридиевые свечи IKH20, с 16 все тоже самое. Куда бы я не позвонил, где бы не пытался заказать свечи, сразу после вопроса, могут ли они сделать поставку от диллера, либо вешали трубку, либо цена вырастала более 1000руб за 1шт!!! Тоесть всё что продается по 500-600р за шт, гарантированная галимая подделка, по 700-750руб скорее всего тоже. Все предложения по 800-900руб нужно было ждать неделю, поэтому скорее всего это уже настоящие. В общем было решено купить эти свечи в Планете Железяка, там были в наличии 5шт, для митсубиси лансер (якобы, кроме наклейки на коробке, ни чем не отличаются ) по 930руб за 1шт, с учетом моей скидки получилось по 833 руб, или 2510 за 3шт. И с учетом настоящей реальности, это наверно лучшая цена в Москве, и не нужно ждать, приехал и забрал. Я ни когда не подумал бы, что китайцы так круто продвинулись в своих подделках, вот практически невозможно отличить подделку на глаз. Те свечи которые достались мне как поддельные, просто идеальны, вообще во всем, и если прям не углубляться в информацию о подделках, то ни когда не отличить от оригинала. Огромная благодарность сайту kontrafakta.net, благодаря их инфе я смог купить оригинальные свечи. Постараюсь вкратце показать основные моменты, думаю очень многим это будет полезно: На самом деле этих моментов основных всего два, это центральный электрод и колпачок центрального электрода. - центральный электрод реально тонкий как иголка, 0.4мм то есть менее половины миллиметра, по фото это не очень понятно, я брал с собою штангель и мерил, так как подделки начинаются от 0.7мм (на глаз фиг отличишь), но чаще 1мм. Но даже 1мм кажется нормальным на глаз. Поэтому нужно обратить внимание на цвет, основной электрод сине-фиолетовый, это обычный металл, а вот кончик - бронзового цвета, это та самая иголка из иридия, и соединяется это все посредством лазурной сварки, неровные еле заметные светлые сопли ), я разглядеть не смог, хотя на зрение не жалуюсь, помогла камера смартфона с увеличением )) Это самый основной момент и самое главное отличие от подделки. - колпачок центрального электрода, который накручен сверху, должен быть ровным и красивым, без отверстия сверху, без следов отливки по бокам, без выщербин и грязнозеленого цвета, но ни как не цвета силумина. Все остальное идеально подделывается китайцами, и отличить от оригинала не возможно. Можно обратить внимание на изолятор центрального электрода, керамический стерженнь из которого торчит иголка, он идеальный, то есть вот прям вообще, а на подделке неровные края, не ровный цвет. Но увидеть разницу можно только при сравнении. После замены свечей, машина сразу завелась, не с полпинка, чих-пых конечно сделала, и на газ пришлось понажимать, и обороты плавали, но через минуту-две все выровнялось и движок зашелестел. В общем будьте внимательны!

По ремонту кондиционера. В прошлом году перестал работать кондей dkv-06r zexel .На диагностике выяснилось , что не работает электромуфта. Катушка магнит не притягивает пластину.Уровень фреона был в норме. Покупать компрессор б/у за 150у.е. не очень хотелось.Выяснилось , что катушку которая стоит внутри муфты с заводским номером BO-1064 найти не возможно.После ковыряния в Ютубе было выяснено , что основной неисправностью электрокатушек является выход из строя термопредохранителя на самой катушке.Решено было разобрать электромуфту.Для этого пришлось снять передний бампер. После снять поликлиновый ремень.Пооткручивать болты которыми прикручивается компрессор кондиционера к двигателю.Резиновые шланги снимать не пришлось, т.к они позволяют вытащить компрессор наружу. Для разборки электромуфты понадобилось для начала снять пластину открутив внутренний болт, а затем плоской отвёрткой аккуратно поддевая по краям потихоньку снимать её. Снять стопорное кольцо , затем специальным сьемником для шкивов снять шкив .так я добрался до катушки. Её держит ещё одно стопорное кольцо. Снимаем его и катушка легко оказывается в руках. Зачистив лак на термопредохранителя и прозвонив его на сопротивление , понял что был прав.Напаяв на него кусочек провода и замазав герметиком, прозвонил катушку - цепь появилась.Поставил катушку назад , зафиксировал стопорным кольцом, насадил шкив на вал лёгкими ударами молотком через деревяшку (главное чтоб не повыпадалили дистанционные шайбы ) зафиксировал стопорным кольцом, почистил прижимную пластину от ржавчины наждачной бумагой. Поставил пластину на посадочное место и затянул болтом. Поставил компрессор на место, прикрутил болты, натянул поликлиновый ремень, подсоединил разъем к компрессору. Электромагнит при включении кнопки срабатывает и компрессор кондиционера работает. Всё заняло порядка 4часов. Наличие съёмника обязательно.

Машина перестала заводиться в оттепель после мороза. Свечи залиты. До этого сколько лет ни разу никогда не чихнула. Пробег 100 000. Пало подозрение на грязную заслонку. В смысле, что отложения не дают ей закрыться, и бензин переливает и т. д. Хотя никаких проблем с холостым ходом не было, а это первый признак.И видно, что стоит она под небольшим углом. Ладно, разбираем. Снимается просто: 1. Снимаем крышку воздушного фильтра Видим под ним заслонку. 2. Отсоединяем штекер управления заслонкой (надавить с обоих торцов и снять, супер легко, это не Фольксваген. Там любой разъем, это вершина немецкой конструкторской мысли, причем каждый штекер разрабатывает свой конструктор. Пока разберешься, а даже если знаешь как, снимал его раз десять, все рано 10 минут геморроя обеспечено. Стандартный вариант у VW:две тооненьких уузеньких отвертки, а не у каждого они есть, а если есть, то одна, должны разжать зацепы штекера наружу, и потянув, снять. Нужна третья рука. Видимо, у немцев она есть. С двумя отвертками давить в в разные стороны в неудобном месте одной рукой не очень, но русские слова сильно ускоряют процесс. Есть также варианты с одной ну еще более ууузенькой плоской отверткой, в одних случаях нужно прижать, в других отжать. Обычно снятие разъема на VW-это два нервных перекура с выкрикиванием нехороших слов в мировое космическое пространство. А здесь, как два пальца, 5 секунд и штекер снят!). Так же легко снимаются штекера со свечного разъема: нажал и снял. После моего VW Passat фантастика просто! 3. Снимаем патрубки охл. жидкости: плоскогубцами зажимаем хомуты и снимаем их со шлангов (передвигаем). Шланги шевелим, чтобы они "отклеились" от патрубка, поддеваем с торца отверткой, плоскогубцами покрутить чуть-чуть туда-сюда. Когда видим, что шланг начал поворачиваться, можно снимать. Упираясь в торец шланга широкой плоской отверткой одной рукой и давим, другой зажав плоскогубцами шланг дальше патрубка (лучше через 2-3 слоя тряпочки), тянем. Все. На сервисе тупо жестко зажимают плоскогубцами, покрутили и сдернули, но я за вариант перебдеть, чтобы за новым шлангом не ехать. 4. Окручиваем 4 болта на 10 мм и вынимаем их. 5. Чистим заслонку. Перед чисткой на нижней стороне я обнаружил налет окиси аллюминия (или силумина). Прошелся шкуркой, удалив налет. Я чистил WD-40, акварельной кисточкой размазывал и вытирал туалетной бумагой. Грязь не твердая, чистится прекрасно. Для удержания заслонки в открытом положении засунуть туда толстый карандаш, обычный мало, ручку от кисточки, любую деревяшку, отвертку не надо. Вы же не сервис, это ваша машина. Обнаружил задиры на внешней стороне заслонки с обоих сторон. Ага, значит ухаживал предыдущий хозяин! Честно сдавал в сервис на ТО. А в сервисе разве карандаши есть? Откуда? Зато стальных отверток до фига. Поэтому на алюминиевой заслонке наблюдаем задиры. Ничего с ними не делал, они не с рабочей стороны, нестрашно. После WD-40 обезжирил очистителем тормозов Wurth. Что было в гараже, тем и делал. Я думаю, и без WD-40 (а он сладко-вонючий, и если хорошо подышать, можно словить головокружение и т. д.) одним обезжиривателем, или уайт-спиритом, бензином, чем угодно, был бы прекрасный результат. Там просто влажное грязное масло, хоть просто тряпкой вытереть. А вот если бы отложения были бы твердые, как нагар на клапанах, то надо использовать хороший очиститель карбюратора. Они более сильные, с ацетоном и другими сольвентами. Но хорошо работает из них один из десяти (по обзорам из YouTube лучший очиститель карбюратора и единственный победитель Hi-Gear(500-600 руб, цена сильно кусается, а остальные... Либо очень плохо чистят, либо совсем не чистят). Но для нашего варианта обойдемся подручными средствами (хорошо, что не успел купить). Обратите внимание, заслонка в данной машине не должна закрываться плотно, есть зазор для холостого хода, так как конструктивно отдельного отверстия для клапана ХХ нет, как в большинстве других. И заслонка поэтому криво стоит, чтобы обеспечить доступ воздуха через зазор для ХХ. Так что подозрения не оправдались. И никак этот тонкий налет налет грязи не повлиял бы на незапуск машины. Может, из-за потепления зимой повышенная влажность не дала запустить мотор сразу, а последующие неудачные попытки привели к заливке свечей. Пока не знаю. 6. Собираем, на всякий случай закрыть чистой тряпкой отверстие дросселя, чтобы грязь не попала. Резиновая прокладка остается на двигателе, ее не снимал. Пробег 100 000, машина 2010 года, но по прокладке видно, что она еще 300 000 пройдет (резина качественная супер, элитного класса на вид, как новая, масляная, блестящая. На вид не то что никаких растрекиваний, потери цвета, упругости, эластичности, а просто новая и все! Обычно старая резина засчет высыхания утрачивает блеск и приобретает унылый матовый цвет. А дальше идут микротрещины и так далее. Кто сравнивал новую резину с б/у, тот поймет). Перед установкой протер тряпкой и на всякий случай кромку смазал густой силиконовой смазкой от кофемашины. Если у Вас ее нет, не заморачивайтесь. И главное: болты закручиваем равномерно, сначала от руки, потом головкой все по очереди по чуть-чуть. Надо, чтобы она равномерно села на прокладку. Динамометрического ключа нету, поэтому по ощущениям. Не перетягивайте сильно. Хотя такой качественной прокладке небольшой перетяг не повредит. Анаэробной смазки-фиксатора резьбы тоже не было, хотя у кого есть, не помешает. Поэтому закручиваем так. Ну так там ее и не было. Хотел приложить 10 фото с этапами работы, держа телефон в одной руке с фонариком в зубах для лучшего освещения, но общий максимальный размер всех не больше 0.98 мВ. Я думал, опечатка. А у меня одна фотка с не самого современного смартфона 1.5-2 мВ. А Nokia 3310 я выкинул давно.

Продолжениие темы про НЕ БЕДА!!! 61500 км. Первая замена сцепления на моём автомобиле. Потрачено 2375 рублей.Менял сам.Ушло примерно 5 часов. Старое сцепление при вскрытии было отправлено в металлолом. Диск сцепления до клёпок дошёл. Корзина изношено волной от диска. Со стороны выжимного на лепестках канавка в 0,5мм. Фотки старого расположены ТУТ. Фотки нового расположены ТУТ. Что куплено: TYC22 VALEO-Корзина сцепления-1104рубля TY36 VALEO-Диск сцепления-716рублей BRG937 DAIKIN-EXEDY-Подшипник выжимной-555рублей Масло оставил старое.Сальники приводов тоже старые. Корзина без механизма уменьшения зазора-то есть от механики.(Почему от механики?Потому что этот механизм на всех корзинах оставался в исходном состоянии и сам он не регулировался) Как и говорилось ранее:следов смазки на вилке не обнаружено.