Таблица лидеров

Я бла-бла-бла не буду, еще раз тупо повторю. Без всякой "политики", а просто здравым смыслом. Эта война закончится ровно на тех же условиях с которых началась. И это было очевидно. Ну и нахрена? Нахрена вы вот в это вписались? То что хохлы умеют воевать, в этом никто никогда не сомневался. А вот соображать вы еще не доросли... И это теперь всему миру очевидно.

Форумчане, всем привет! А нужен ли форум или достаточно группы в ВК и телеграмма? Как бы не хотелось, но по причине крайне низкой посещаемости и, видать уже, не актуальности ресурса форум придется закрыть! Средств, которые поступают от прикрученного яндекс директа не достаточно, что бы закрыть затраты на хостинг. Экономику вопроса, если интересно, могу озвучить отдельно. Хостинг оплачен до 20 октября 2025 года. По окончании срока форум буден заархивирован и скачан с сервера. Все пользователи, кто финансово помогал форуму и пользовался сервис-мануалом, и кому он ещё нужен, могут его скачать с форума, либо продолжить им пользоваться, но уже в телеграмме, ссылка на канал с мануалом в соответствующей теме уже опубликована. Для всех остальных ссылка эта: https://t.me/P107manual_bot Форум можно оставить, например, если есть энтузиасты, готовые взять его на свой сервер (может у кого завалялся ), либо помочь настроить рекламу для повышения дохода и выхода на самоокупаемость. Я в этих настройках не сильный специалист, сейчас яндекс директ настроен по дефолту. Хотелось бы выслушать мысли и пожелания всех тех, кто ещё тут остался.

Неделю как сменил, и прилично так наездил, больше полутысячи. Ничего не изменилось) Слил масло светлее чем заливал) Поменяли мне все-таки с сцеплением, а вот на что - вопрос, уж точно не замарачивались. Так хоть знаю.

Краткий отчёт - пробег 216 тыс км. Прогорела прокладка (надеюсь что только прокладка) выпускного коллектора. Как выяснилось при попытке смены пробитого колеса - почти полностью сгнил правый порог. Стеклоочиститель передний - не работает прерывистый режим и при вкючении омывателя щётка крайне редко возвращается в исходное положение. Купил подрулевые переключатели - буду пробовать менять. Есть ещё вариант что проблема в контактах на двигателе привода стеклоочистителя. Опять перестал держать ручник - оказалось проблема в износе барабанов; заменил барабаны и колодки - не держит правое колесо. Есть вероятность (и такое уже было) что плохо работает механизм самоподвода. Возможно плохо смазал при разборке; попробую разобрать и подкрутить. В очередной раз "сдулись" задние амортизаторы; заменил и автомобиль ощутимо приподнялся. На очереди замена просевших пружин.

Регламент ТО - через 10 т.км. замена масла. Требование: в тяжелых условиях эксплуатации сократить в двое. 70-100 % городской эксплуатации со светофорами и пробками это тяжелые условия, средняя скорость летом у вас наверняка 25 км/ч, зимой еще меньше. Пл своему опыту. Использую масла с азиатскими допусками ilsac gf5, gf6 как и просит тойота. Это среднезольные масла, ресурс их 160 моточасов, максимум 200 моточасов. Я меняю в этом диапазоне, среднюю скорость прикидываю примерным расчетом, с учетом наличия трассы. В моем режиме при 100% городе интервал замены масла 4-5 т.км. Т.е. в теплый период года удается до 5 т.км доехать, после зимнего 4-4,5 не больше. Масло в конце интервала в ..овно.

Причина в редкой замене масла при таких условиях эксплуатации и, как следствие, загаженный мотор. Возможно промывка масляной системы и раскоксовка облегчит его работу, но от масложера, боюсь, уже не избавиться.

думаю, что в случае когда мотор уже постукивает, то это никакими присадками и маслом не исправишь. Не тратьте деньги, отложите их на ремонт или другую машину. Заливайте, что заливали и чаще меняйте масло (через 5 тыщ) и держите уровень всегда на максимуме.

Купил LYNXauto PB-8214. Остальные в 3-4 раза дороже. Тоже без демпфера.

это максимально допустимая ширина для резины 155. Накачивать надо будет посильнее и аккуратней быть на поворотах.

Финальный аккорд был в ноябре 2024. Машина изредка стала уходить в шестеренку после адаптации накануне (не понравилось как подергивает авто в тянучке). Адаптации и движения платформу актуатора ничего не давали - стала более капризной. При нахождении идельного положения платформы то работала как надо, то начинала задирать обороты как будто платформа слишком сильно прижата к мотору, причем это поведение было в течение 1 дня. Решил что либо датчик положения актуатора сбоит, либо в сцепе механический изьян. Поднял документы, понял что официалы поставили сцепу которая не бьется как запчасть для 107 (возможно проcто слишком новая), но при этом ее ставят на 2008 - значит может быть проблемой. Принял волевое решение заменить сцепу (прошла 18к, для сравнения предыдущая прошла 50к+ и была заменена просто "ну пля уже время пришло, не хватало встать в поле"). После замены сцепы проблем нет, полет нормальный, всё как надо. На этот раз не поверил официалам и купил Aisin KT-322B. Но началось новое приключение, достойное другой темы.

Разобрал этот шлейф, весь прозвонил прям на машине, крутил, вертел, все отлично, ни разу не прервался контакт... Разобрал угловой разъем, который идет от шлейфа к подушке, он на защелках, разбирается легко. Сами угловые клеммы прекрасно обжаты к проводам, но конструкция клемм под пины подушки сделаны мягко говоря странно. Они представляют из себя латунную длинную коробочку прямоугольного сечения, без какого либо выпирающего внутрь скользячего усика, как обычно делают. Короче я ее просто сильно деформировал, чтобы пины входили плотно и все. К слову, эта латунная коробочка весьма сопротивлялась деформации, не сказать что она прям слишком тонкая или жидкая, нет. Заработало сразу, индикатор ошибок srs погас. Проехал по улочкам, крутил руль во все стороны, норм. Вот хватит ли надолго, не ослабнет ли контакт от перепадов температур, покажет время. Сопротивление подушки водителя 1,5 Ом. Сопротивление каждой дорожки шлейфа к подушке 0,8 Ом. Суммарное сопротивление петли с вставленным разьемом подушки 3,2-3,3 Ом. До сжатия клемм сопротивление было 4,4 Ом, т.е. контакт был, но видимо выше 4 Ом мозг SRS выдает ошибку. Как то так.

в плане того, что новых машин такого плана в России не продают. А старая у вас и своя есть. Зачем продавать старую, чтоб старую же потом и купить. Простая как автомат Калашникова. в Ладе Весте и то наворотов уже больше чем в Пыже

Тут каждый для себя решает сам, но я бы не продавал авто, которое нравится. В ближайшие годы ты уже такую или аналог хрен купишь ,нет вообще в продаже.

норм

Спасибо, полезная информация. Дополнил FAQ по запчастям.

Веселая, трэшовая тема с этим регулятором и щетками. По VIN не заказывать ни в коем случае. Искать по шильдику на гене, но лучше сначала разобрать, чтобы увидеть в живую. Я так и сделал, но в точности как у меня я так и не нашел ни какими путями.... Генератор Denso MS101210, на нем же написано Toyota 27060-0Q130, 12 V, 80 A. Был лучшего мнения о японцах. Устроить такую разносортицу в генеоаторах и сраных регуляторах. Заказал с 3го (!) раза RE4741A и я нифига не уверен, что он подойдет

Заменишь масло в КПП когда сцепу менять будешь. Всё равно его сливать будут. свежее и зальешь. А вообще можешь любое 75w-90 Лукойл например.

Нравится этот лягушонок, экономичный расход 5 л на 100км на неделю бака хватает, сидения складывать можно в пол и перевести вещи , запчасти копейки, установил музыку планшет отлично играет,всем добра удачи на дорогах ???

Пороги полностью сгнили изнутри, плюс месте ,где крепится задняя балка тоже полностью лонжероны высыпались. Пол только на водительском месте дыра, все остальное в хорошем состоянии .Держалось сзади все только на наружном ухе болтов балки И трубка тормозная длинная, что под днищем тоже поржавела в месте входа в резиновый шланг, потела уже сверху .Да их и откручивать нужно обе, и сто процентов что отломаются ,поэтому буду делать медные по размеру .Купил только новые пороги, все остальное мне сказали сделают из своего металла. Машина уже в работе, делают хорошие знакомые в соседнем с моим гараже ,они этим занимаются уже много лет.

из отечественных: LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 или Sintec Premium 9000 SAE 5W-30 (сам на таком езжу) или Sintec Platinum 7000 5W-40

Exedy tyk2227 пока хорошо себя показал. Как минимум не воняет как прошлый Айсин от малейшего резкого старта. Единственно, педаль не мягкая и точно дозироаать не получается. 2 года, 16 тык пройдено

Всем доброго времени суток. Мою машину, наконец то починили. И вы все оказались правы - причина в сайлентблоках. Сайлентблок задний /Рычаг нижн./ перед. подв C8140 LYNXAUTO - Никогда ни при каких обстоятельствах не ставьте данные сайлентблоки, причина оказалась в них, а мне перебрали почти всю ходовую часть, пока нашли истинную причину. Всех благодарю за ответы, вы помогли.

Да, это одно и тоже. А если какие либо "спецы" советуют при буксующем сцеплении делать адаптацию, то бегите от таких "спецов" подальше, и больше у них не появляйтесь. Уже сбился со счёта сколько раз на этом форуме и на других площадках говорил ,что нельзя делать ни инициализацию, ни адаптацию (это термин "спецов") при буксующем сцеплении. Примите это как аксиому.

Всем привет! Кто-нибудь после комплекта для механики (безо всяких автоподводов) устанавливал нормальный комплект? Есть разница? У меня предыдущий был по незнанке взят от механики, отходил около 70 тыс без особых нареканий. Сейчас потек сальник коленвала, вот думаю, и сцепу заодно махнуть, механик тем более утверждает, что его у меня маслом с сальника подзакидало, возможно от этого иногда пробуксовка при нагрузке на скорости бывает. Какие на сегодня есть нормальные варианты? Ну помимо всеми хваленых Аисинов 322 и 330-х, уж больно цены кусачие стали... Вот, про MECARM MK10163 был разговор, или вообще поставить механический и дальше пылить, хоть тот же Стеллокс за 3500?

Всем доброго здоровья. Давненько мы тут не отмечались ) Предыстория: звонит мне как-то супруга летом, с вопросом: что делать? Мол, после сильного дождя из под капота ДЫМ идет. "Что делать, что делать - глуши говорю срочно))" В общем, дымил ремень Гены т.к. сам Гена заклинил. При вскрытии обнаружены сгоревшими якорь, диодный мост)) Все в хлам. Что там стало первоисточником - уже кто его знает. Можно было восстановить из китайских запчастей тыс. за 10, но что-то эта рулетка с запчастями уже подутомила) Решил проверить версию, что с завода качество запчастей лучше. Был куплен на Озоне новый Гена за 17 кило рублей. Пока работает.

Летом было 30% трассы, так и до 7 т.км. масло доехало. Как сдыхает начинает заметно быстрее угорать.

Поделюсь опытом. Купил машинку б/у с пробегом около 120т. км масло до меня лили Rolf из железной канистры, интервал замены не знаю, но через заливную пробку было видно очень много жёлтого налета. В процессе эксплуатации два раза заливал Total Quartz 9000 5W-30 с интервалом в 5000-6000 примерно, но потом масло резко подорожало до 9 тысяч за 4л и перешёл на Total Quartz Ineo ESC 5W-30. На этом масле проехал ещё на 3 замены, двигатель работал тихо, насколько это возможно для него, весь лаковый налет под крышкой отмылся. В последний раз очередное подорожание заставило задуматься о смене марки масла и решился взять разрекламированное масло ВМПавто 5W-30 с красной этикеткой и допуском PSA B71 2296, API SN/CF, ACEA A3/B3. В это же время поменял свечи и наконечники для катушек, после того как завел машину я подумал, что поршня бьют о свечи, а я как раз поставил Denso K16HR-U11 вместо Bosh 0242230607,все проверил, все было целое. Ещё раз завел внимательно послушал и понял, что это общий звук работы двигателя и сильно выделяется цепь. Движок стал явно сильнее трястись, в то же время подумал на пропуски, но снимая с каждой катушки на работающим двигле разъемы выяснил, что все цилиндры исправно работают. Так, что не рекомендую покупать масло от ВМПавто.

Всех приветствую, столкнулся с такой же проблемой, менял сальник коленвала и увидел развалившийся демпфер шкива, не думал что такой огромной проблемой будет найти шкиф на 107 в сибири, по вин бьется только оригинал под заказ за 20к+ с доставкой около 2х месяцев, такое время не терпело, на разборках машин нет в общем не буду растягивать купил шкиф от пассо, так как двигатели одинаковые встал идеально как родной правда он идет без демпфера, но думаю что на кленвале это не скажется т.к на большинстве машин они идут без него, только французы любят подобное исполнить, так что как писал человек выше можно ставить любой от 1kr

да, форма диска влияет, сам столкнулся с тем, что задние диски "встали" нормально, а под передние ставил проставки. Грубо говоря есть понятие "вылет диска" и он находится в пределах нормы, а вот форма или изогнутость самой внутренней поверхности "спиц" такая, что упирается ними в суппорта.

К сожалению эти моторы от рождения все разные, бывают видимо отличные экземпляры. Вам сказочно повезло, вот мой мотор с рождения расходовал масло, сначала пол уровня на 10 000 км потом всё больше и больше.

Вчера ещё раз ездил в сервис. Опять слушали и сцепление, и ремень снимали, и что тол ко не делали, пока не обратили внимание на интересную конструкцию левой подушки двигателя. Даже полностью просевшая, она лежит кронштейном на двух резиновых отливах. Оно-то при нагрузке и издает скрежет) Заказали, поменяли, и в машине воцарилась тишина. Ну как, тишина. Насколько это возможно с нашей шумкой. На фото новая подушка.

Почти, не значит окончательно. Значит при установке новых деталей выбрались все зазоры именно в это положение. поэтому не парься. Движение актуатора во время эксплуатации не предусмотрены производителем. И следующее его откручивание должно быть только при следующей замене сцепления. Все остальные случаи - колхоз. Правильные детали и их замена - один раз на весь срок службы сцепления, один раз поставил и забыл. Ту на форуме есть мануал по замене сцепления и есть теоретическое описание его работы и принципа действия. И прежде чем лезть в какой то механизм, надо изучить к нему инструкцию.

Всем привет! У нас штатный вылет литого диска 35-39, может кто диски с 45 вылетом пробовал ставить. Встанут, нет?

Фильтр как на этом фото не девственно чистый. И уже в таком состоянии вызывает стук муфты ввти, хотя на вид кажется что хорошо просматриваются ячейки металлической сетки. Фильтр ввти в идеале имеет вид серебристой металлической сетки четко просматриваемой структуры. Даже небольшой лаковый налет от некачественного масла или затянутых интервалов замены сильно сказывается на пропускной способности этого фильтра и вызывает стук муфты ввти. Вот это фото хорошо это показывает Делал раскоксовку изза масложера (есть в ветке Масложор), в итоге бонусом пропал раздражающий стрекот при разгоне и на хх клацанья стало в целом меньше. Вынимал фильтр ввти после раскокса, он имел вид именно как на нижнем фото (серебристый). Не надо думать что двиг прям тихий стал ибо он шумный сам по себе шо капец, но металлических стуков стало меньше, видимо тех, что связаны с муфтой ввти.

У меня чёрным по белому написано 0W-30, но никак не 5W-40. В более новых инструкциях вообще 0W-20. В общем лью 0W-20 и проблем не знаю, ситроен больше 165т.км пробежал, пыжик более 250т.км.. Жор масла? не, не знаю такого. Да и работают тихо. А цена одинаковая примерно.

На днях сломался кронштейн замка ремня безопасности водительского сиденья. Не знаю как по научному называется - в общем железяка, к которой крепится пластиковый замок. Толщина этой железяки около 3 мм. Сломалось в месте расположения отверстия, в которое вставляется болт крепления к каркасу сиденья. Проблема в том что пластиковый замок неразборный и в составе замка есть контакт и если ремень не вставлен то включается противная пищалка. Купил замок с кронштейном от ВАЗ классика. Почти подошел - отверстие для болта немного меньше по диаметру и кронштейн немного длиннее, но не критично. В штатный замок вставил пластиковую "заглушку" и положил его под сиденье - длина провода позволяет это сделать. Дискомфорта пока не испытываю. Попробую рассверлить отверстие под родной болт - где то в заначке есть ступенчатое сверло. Учитывая стоимость купленного ВАЗовского замка - около 350 руб родной даже не пробовал искать ибо предполагаю что цена будет совсем негуманная.

Добрый день. Спасибо за идею с заменой реле всем участникам обсуждения и короллаводам втч. Вот такой получился тюненговый ЭБУ ЭУР.))

Я прошу Максима посмотреть) Очень очень прошу)

Лью оригинал Toyota 5-30 GF-5 в жестяных банках, беру у знакомого, 100% оригинал, угара практически нет, не более 2-3мм по щупу, не доливаю, меняю раз в 10тыс, 60-80% пробег по трассе. Но планирую перейти на Honda 5-30 ultra LTD SN, масло очень хорошее, пользуюсь им лет 15, да и удобно лить во все машины одинаковое масло. Ну или Idemitsu ZePro 5-30 SN, тоже очень хорошее масло, раньше оно было заметно дешевле Хонды, но сейчас разница всего рублей 400 за жестянку. Последние лет 10 масла беру тут 100masel.ru, рекомендую.

Да выкинь этот тотал из головы, подбери себе масло и всё. Только подбирать надо не только на слух, надо ещё смотреть сколько его угорать будет, между разными производителями разница в угаре до литра. Лил мобил угорало до 1 литра, сейчас идемитсу, грамм где то 300

Я конечно дико извиняюсь, но в Пакистане, как бы это помягче сказать - несколько теплее чем у нас.

Заливал синтетику 5W40, теперь 5W50 - рекомендовано для двигателей с большим пробегом (сейчас перевалил за 163000)

Приветствую други!ВНИМАНИЕ!Не всегда проблема в щётках!на своём опыте столкнулся дважды :( !Первый раз сломалась пружина в самом актуаторе!поменял на почти подходящую с диска сцепления(то что под рукой было)добавив пару шайб подогнав под нужную длинну.Второй раз подклинивал подшипник на электро моторе который побольше,в нём почему то закисла смазка,почистил и забил смазкой.Сегодня потестил с утра,вроде норм всё!т.т.т Когда снял актуатор из-за спешки не переводил в режим демонтажа,поставив обратно тоже не обучал,но он ездит!!!ставил всё по меточкам своим,может по этому )))будут вопросы пишите !!!Удачи!!!

А расскажите мне для чего вы играете уровнем масла и сменой его типа? Гидрокомпенсаторов у нас нет, так что оно по сути только смазывает. Оно конечно механизм ВВТ-и двигает, но это уже обороты около 4,5 тыс., а шумит вроде как на 2-2,5 тыс.

Так она и не будет забортная - зона забора воздуха нехило подогревается от двигателя А если летом - то воздуховоды сильно нагреваются и в самом "начале" воздух идёт совсем горячий.

Добрый день. пробег 180000 масло в норме, свечи в порядке. появился странный звук на прогретом моторе на холостых оборотох. цыканье. то есть то иногда пропадает, то появляется. тяга в норме. что может быть?

Да заели вы с этим фильтром носиться по разным темам. Предлагаю: 1. Снимите лично топливный насос в сборе, попытайтесь вытащить хоть один фильтр (адсорбер, фильтр топлива) - поролонка под крышечкой не в счет. 2. Найдите на замену фильтрующий элемент (естественно оригинальный) - поролонка под крышечкой опять не в счет. 3. Отчайтесь и называйте эту одноразовую деталь как хотите. В сотый раз повторяю - никто вам эту деталь на ТО не меняет. Можете после ТО снять задний диван и посмотреть на состояние уплотнителей.

Все изнутри оклеивай. Снимай обшивку и клей - там все лысое. При чем вибру не надо клеить листами внахлест - это бред. Вибру кладут на плоские поверхности чтобы снизить вибрации. Если уж и сходить с ума, то тотально каждый миллиметр надо оклеивать шумоизоляцией. Клеи из расчета "куда слышится". Стучи костяшками пальцев по панели - если звук не нравится, то оклеивай виброй. Потом все что оклеил виброй сверху уже большим листом полностью оклей шумкой. Вот, например, мои багажник с арками. Вибра только там где видишь - больше я не клал. Шумку положил сверху чуть больше, но в корыте запаски ее все равно нет (запаска сама как шумка), и арки выше упора амортизатора тоже открытые остались (от сварного шва и выше) , ибо там уже двойной слой металла и особо не от чего защищать - песок туда не бьет с улицы. Слева остаточки вибры кружочками налеплены - вот их шумкой укрыл. Т.е. это получился "тех.минимум". Больше залепить можно, но ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ разницы с тем что есть у меня уже не получишь. Затраты вырастут, а эффективность нет. В общем, стучи костяшками - по звуку поймешь надо или нет.

Ремень генератора: с кондиционером: 5750.QL аналоги: Bosch 1 987 948 391, Gates 6PK1210 без кондиционера: 5750.QJ аналоги: Bosch 1 987 946 011, Gates 6PK853 А проще говоря покупай ремень любой фирмы Шести ручейковый длинной 1210мм для машин с кондеем и 853мм для машин без кондея

Сейчас стоит там же где и всегда - возле дома. Аккумулятор снял, занес в тепло. В -30 ставлю теплый аккумулятор и завожу (получается). Теплее ..-25 батарею не снимаю потому что и так заводится. Завтра утром по прогнозу -38..-40 ((( не буду даже пытаться заводить. У нас, в Сибири, решение проблемы одно - подогрев движка стaвить, но электрический мне неудобно (с 6-го этажа провод кидать), а на Вебасто - денег жалко. В сильные морозы (ниже -30) пользуюсь общественным транспортом.