Хмыр

Опять разобрал, промыл все контакты спиртом и разъем к подушке и нижний разъем, сопротивление снизилось всего на 0.1 Ом и все зарабоиало сразу. Может это деградация и рост сопротивления подушки? Ей все таки 14 лет. Как то все странно, что изза 0.1 Ом выскакивает ошибка. На этом шлейфе дорожки весьма широкие, может сделаны конечно из фигового сплава.

Неделя и опять замигал индикатор ошибки srs. Причем настойчиво, не через раз. Возможно сопротивление дорожек шлейфа высоковато, 0.8 Ом на каждую дорожку как то жирно. Так я и не нашел подходящего шлейфа другого производителя под мои разъемы.

Разобрал этот шлейф, весь прозвонил прям на машине, крутил, вертел, все отлично, ни разу не прервался контакт... Разобрал угловой разъем, который идет от шлейфа к подушке, он на защелках, разбирается легко. Сами угловые клеммы прекрасно обжаты к проводам, но конструкция клемм под пины подушки сделаны мягко говоря странно. Они представляют из себя латунную длинную коробочку прямоугольного сечения, без какого либо выпирающего внутрь скользячего усика, как обычно делают. Короче я ее просто сильно деформировал, чтобы пины входили плотно и все. К слову, эта латунная коробочка весьма сопротивлялась деформации, не сказать что она прям слишком тонкая или жидкая, нет. Заработало сразу, индикатор ошибок srs погас. Проехал по улочкам, крутил руль во все стороны, норм. Вот хватит ли надолго, не ослабнет ли контакт от перепадов температур, покажет время. Сопротивление подушки водителя 1,5 Ом. Сопротивление каждой дорожки шлейфа к подушке 0,8 Ом. Суммарное сопротивление петли с вставленным разьемом подушки 3,2-3,3 Ом. До сжатия клемм сопротивление было 4,4 Ом, т.е. контакт был, но видимо выше 4 Ом мозг SRS выдает ошибку. Как то так.

Это говорит о том, что вы балабол. По всем божественным каталогам у меня должен стоять генератор Бош или Валео. А вы продолжайте верить.

UTM RE4741A (с конденсатором) подошел без напильника. Все влезло, заработало норм. Держит 14,0-14,1 В и в холостую и в нагрузку, и на хх и на оборотах. Нагрузку давал ближний+дальний+ вентилятор, одинаково. Измерял и мультиком и по БК тоже самое. Вроде маловато, посмотрим. Возможно езда на одном акб + 3 дня простоя и пока нет полного заряда. Значок на панели гаснет мгновенно. АКБ 50 А-ч, 480 А (en) почти новый, заменен в октябре 2024.

Веселая, трэшовая тема с этим регулятором и щетками. По VIN не заказывать ни в коем случае. Искать по шильдику на гене, но лучше сначала разобрать, чтобы увидеть в живую. Я так и сделал, но в точности как у меня я так и не нашел ни какими путями.... Генератор Denso MS101210, на нем же написано Toyota 27060-0Q130, 12 V, 80 A. Был лучшего мнения о японцах. Устроить такую разносортицу в генеоаторах и сраных регуляторах. Заказал с 3го (!) раза RE4741A и я нифига не уверен, что он подойдет

Все таки купленный мной шлейф SAT косячный. Пузатый мужик мигает постоянно, в ошибках srs ошибка по отсутствию подушки водителя. Сигнал работает норм. Короче гдето плохо на этом шлейфе контачат отдельные дорожки. Альтернативу с нормальными разъемами и не SAT я так и не нашел. Может кто подскажет артикулы?

Exedy tyk2227 пока хорошо себя показал. Как минимум не воняет как прошлый Айсин от малейшего резкого старта. Единственно, педаль не мягкая и точно дозироаать не получается. 2 года, 16 тык пройдено

Летом было 30% трассы, так и до 7 т.км. масло доехало. Как сдыхает начинает заметно быстрее угорать.

Регламент ТО - через 10 т.км. замена масла. Требование: в тяжелых условиях эксплуатации сократить в двое. 70-100 % городской эксплуатации со светофорами и пробками это тяжелые условия, средняя скорость летом у вас наверняка 25 км/ч, зимой еще меньше. Пл своему опыту. Использую масла с азиатскими допусками ilsac gf5, gf6 как и просит тойота. Это среднезольные масла, ресурс их 160 моточасов, максимум 200 моточасов. Я меняю в этом диапазоне, среднюю скорость прикидываю примерным расчетом, с учетом наличия трассы. В моем режиме при 100% городе интервал замены масла 4-5 т.км. Т.е. в теплый период года удается до 5 т.км доехать, после зимнего 4-4,5 не больше. Масло в конце интервала в ..овно.

Не брать! Не заработало! Родное вернул - работает! У этой польской релюхи сопротивление катушки 410 Ом, у обеих родных 180 Ом, с большой вероятностью это и есть причина неработоспособности. Вероятно разброс параметров реле и блоком ЭУР такой, что польская у некоторых на грани, но отрабатывает. Мне не повезло. По поводу замены реле на аналог по току коммутации, родной Omron G8QE-1A ни разу не 1А коммутирует, 1А это конфигурация контактов. По каталогам бьется как 16А, по даташиту ток пишут разный, в зависимости от тока нагрузки от 10А для головного света (120 Вт) до 60 ампер, видимо кратковременных пусковых токов для двигателей (если разделить на 5, получится как раз 12А долговременных). Так что замену надо на 20А искать, 10 А это минимум. Ну и вишенкой на торте, другое реле с сопротивлением катушки 240 Ом не заработало и пришлось копать глубже. Ну что ж, век живи, век учись: Реле Omron g8qe-1a имеет коммутируемые контакты типа SPTS (или 1А), выше на скриншоте даташита это видно. Это 1 коммутируемый с другим контакт, а не переключаемый с одного на другой! В моем варианте это коммутация среднего верхнего контакта сразу с обоими нижними. В состоянии без питания средний верхний и нижние контакты разомкнуты (нормально открытые, NO). Поэтому и на выпаянном родном Омроне нижняя пара контактов всегда имеет нулевое сопротивление, она закорочена внутри корпуса реле да и на плате снаружи тоже (для пропускания большого тока). Этот странный факт глодал меня с начала монтажа repol, но.... Но была беглая проверка распиновки g8qe-1a в помойных интернетах и сразу неверная картинка с попаданием на 1 переключаемый контакт типа 1С.... Наслоение везухи... Соответственно купленные мной аж 2 реле были с коммутацией SPDT (или 1С), т.е. средний верхний контакт коммутируется или к одному или к другому нижнему, но он всегда имеет прямой контакт с одним из нижних. Остаются вопросы к постам выше моего, почему у них заработали реле Repol RM50-3011-85-1012 если они точно типа spdt (1c). Ответа я не знаю, может блоки ЭУР разные бывают? Вроде все дружно писали что выходит из строя Омрон именно с маркировкой G8QE-1A, значит каких либо модификаций этого блока ЭБУ не должно быть. Короче повелся как баран на непроверенную информацию и тупо купил по фото как другие. Думать надо всегда и проверять. Кто-то выше писал, что в этом блоке можно применять любые 12 VDC реле, однако далеко не любые. И даже если вы найдете реле с 1 размыкаемым контактом (1А) надо убедится, что в нормальном состоянии (без питания) они являются разомкнутыми, потому что бывают такие реле и не NO, а NC. Короче реле Repol rm50-3011-85-1012 с контактами 1С (1 переключаемый) действительно можно припаять, как и другие с подобной распиновкой, если не припаивать один нормально замкнутый контакт NC. Соответственно, чтобы он не законтачил на плату его лучше отломить или как то заизолировать, если вы собираетесь втиснуть реле в его родное место. Я сделал навесным монтажом от платы медным многожильным проводом хорошего сечения (ток то большой) в изоляции и повесил на них другое компактное реле 20 Ампер, но не выводил его наружу, загнул его внутрь и спокойно закрыл родной блок ЭУР крышкой. Соответственно вывод NC не запаивал на плату. Проверил, все работает. Вобщем если можете только паять, но совсем даже чуть-чуть не понимаете что и как, лучше не лезть. Есть нюансы.

По теме, кто ломает голову на какой менять антифриз. Заводской был Toyota SLCC (pink), у него много артикулов, найдете сами. По факту это лобридный, фосфатный, долгоживущий антифриз или P-OAT. Тойота использует традиционно розовый цвет, хотя он не имеет никакого значения. Захотите синий или зеленый P-OAT берите и заливайте смело. Вопрос обычно стоит на что заменить. По фешую из P-OAT: Недорогое, российское - Coolstream JPN CS011002 (5 кг брутто, с канистрой). Хорошее, японское: Esper LLCEX2PP - 2 л, Seiken HC002RP50EP - 2 л. В принципе если лить простой карбоксилатный антифриз (OAT) ничего не случится, тойота ушла от его использования в 2002 году. Просто срок его жизни гораздо ниже чем у лобридного. Главное лить хороший. Их много, только в России всего 2 серьезны изготовителя, остальные бракоделы. Я не знаю будет ли плохо, если залить силикатный лобрид (как правило используют европейские двигателестроители, часто обозначают G12++), но я бы не стал рисковать после фосфатного P-OAT.

У отца на чери тигго фл поменяли тормозную жидкость заводскую на 9 году жизни авто. Еле выдавили черную густую массу с задних цилиндров при прокачке новой жижей. Ровно через год, друг за другом, одна из трубок от блока абс к переднему колесу и одна из трубок к циндру заднего колеса засвистели, педаль проваливалась, тормозов нет совсем. Вот так вот не менять по регламенту тормозную жижу. Она чрезвычайно гигроскопична. Напитываясь влагой становится коррозионно агрессивной и жрет трубки. И это не считая того, что старая влажная тормозная может при экстренном торможении закипеть и тормоза пропадут в ноль.

Замена прошла успешно, ни один датчик абс не пострадал, т.к. попросил сдергивать разъемы под покрылками. Мастер сказал что подшипники NTN-SNR клевые, и похожи на оригинал, должны ходить.

Не удалось идентифицировать старый подшипник, т.к. отдали мне один из 2х и без одной внутренней обоймы, видимо именно на ней была маркировка...