sergiobonus

поставил новый аккумулятор, стоковый отработал 11 лет когда приехал его сдавать, хлопцы в аккум-сервисе удивились его запасу прочности) что заметил - машина сразу стала резвее, приводы стали работать плавнее, включение передач без микрорывков, следовательно новый аккум влияет и на эти характеристики, на которых ранее не обращал внимание...

да, форма диска влияет, сам столкнулся с тем, что задние диски "встали" нормально, а под передние ставил проставки. Грубо говоря есть понятие "вылет диска" и он находится в пределах нормы, а вот форма или изогнутость самой внутренней поверхности "спиц" такая, что упирается ними в суппорта.

...до предела, больше налить не получится)

Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался -- появился рев как-будто прогорел глушитель, слышно при надавливании на педаль газа, визуально выхлопная целая, эндоскопом посмотрели в катализатор - соты целые. И звук исходит из-под машины, ближе к водительскому сидению... Не может ли там прогореть прокладка приемной трубы? кто разбирал, там что, фольга? ...или дело в вышедшей из строя прокладке выпускного коллектора?

http://ru.autospares.lv/search.html?article=9616S4&sort___search_results_by=final_price&smode=A Тут тоже тишина?

Вот, можно к этим людям обратиться, они даже принимают на ремонт актуаторы, либо купить у них их новый модернизированный.

Брал себе там на 5-ти дверку, а для 3-х дверки искать на ebay нужно по коду 9616s4, без болгарок и сварки или вот тут: https://www.ddatagov.top/index.php?main_page=product_info&products_id=27115 https://www.ddatagov.top/genuine-peugeot-107-citroen-c1-3-door-models-roof-bars-roof-rack-new-9616s4-p-27111.htm

Если дружите с ebay, брал там, но для 5-ти дверки (по коду 9616s5)

Гофра "мокрая" местами, вода или другие технические жидкости

Зимнюю резину нужно покупать весной (март-апрель), а летнюю зимой (декабрь - январь) Тогда она выйдет примерно процентов на 30 дешевле По поводу брендов, продукцию можно условно разделить на три ценовые категории: 1. Дешевая, производство в основном Китай (Pirelli тоже:). В сторону Китая смотреть не желательно, характеристики шин сильно плавающие и что самое неприятное - скачут в широком диапазоне, что делает их непредсказуемыми при разных условиях, температурном режиме, типе поверхности и прочих переменных. Также крайне нежелательны украинские шины Росава, шины российских и белорусских марок. 2. Средняя, где сначала по цене идут производители Польши, Чехии (Barum) и Турции. Также следует помнить про суббренды известных мировых производителей, например Marshal – дочерняя компания Kumho Tires, шины Orium, Kormoran, Tigar, принадлежащие концерну Michelin. Kelly, входящий в корпорацию Goodyear. NITTO – бренд, разработанный компанией Toyo. Это будет оптимальное сочетание цена-качество. Они будут стоить намного дешевле (раза в 1.5) чем шины их материнских премиальных компаний, но качество страдать не будет из-за развитого техпроцесса. Да, не будет в них последних разработок и технологий от их материнских компаний. 3. Выше среднего и премиум. Чистые материнские бренды Nokian, goodyear (они же Fulda, Sava, Debica, Dunlop), Yokohama. Премиальные - Bridgestone, Michelin, Continental. Обособленно можно назвать южнокорейских и японских производителей шин - Hankook, Toyo которые считаются "мягкими" и могут не подходить под европейские и более суровые зимы.

Самый лучший и соответственно дорогой способ - купить новый катализатор и установить. На втором месте - купить дешевый б/у катализатор от донора (у нас он стоит в районе 100$) Все остальные способы рано или поздно приведут двигатель в утиль (вам показали на сервисе фото или видео рассыпавшихся сот катализатора?)

Тоже один раз случайно заметил, что минус на аккуме не затянут и проворачивался. Там в накидной клемме есть посадочные места и выступы, так вот, вроде все плотно зажимаешь, дальше некуда...а клемма проворачивается - нужно обратить внимание именно на то, что в посадочное место попал выступ и его затянули. Зелень появляется от плохого контакта. Смажьте наконечники аккума смазкой, можно той, что применяется для суппортов.

Мда, однозначно, выглядит как новенький:) Если можно, расшифруйте подробнее "масло лукойл люкс" Как оно сказывается на "карамели" на деталях под клапанной крышкой, той же муфте? чистит хоть немного? Где-то попадалась инфа, что хвалили Лукойл Genesis в этом плане.

Ок, принято! Сегодня таки вынул клапан из клапанной крышки, его отверстие оказалось практически полностью закоксованным. Как он срабатывал в таком состоянии не понятно:) Почистил его скрепкой, продул очистителем для егр, поставил на место. Пока не понял, за счет чего он срабатывает, то ли от разряжения, возникающего в трубке за ним, либо от избыточного давления картерных газов, собирающихся под клапанной крышкой (склоняюсь конечно ко второму варианту, но не исключаю, что система балансируется как-то за счет того и другого). Вынуть клапан из шланга не получилось, необходимо больше усилий, а для этого нужно снимать воздухан, для лучшего доступа. Снять шланг с впускного коллектора тоже не удобно, займусь этим в другой раз. А пока просто открыл клапан и продул внутрь очистителем. Выяснить, где находится гипотетическая мембрана не получилось, внешне нет никаких признаков ее наличия (опять же, не исключено, что она под клапанной крышкой:).

Спасибо, ув. Brelok уже подбираемся к самому интересному, буду снимать для чистки сам клапан, гляну, как там дальше конструкция устроена. Мне очень интересно, как реализовано отделение даже этого как вы говорите "масляного тумана". Раз есть сток для масла, значит оно неким образом отделяется. Слабо верится, чтоб инженеры допустили прямой выход картерных газов прямо через клапан. Он же забьется. Внешне, судя по конструкции клапанной крышки, я не удивлюсь, если некая мембрана присобачена изнутри ее)

Господа, а как же тогда протестировать работоспособность клапана вентиляции картерных газов? В других авто его хоть можно выкрутить и присобачить к отводящей трубке, а тут как? Тоже откручивать? Или как он там крепится? Ни разу не сталкивался... И вопрос вдогонку, как понять забит ли маслоотделитель в клапанной крышке? Как он работает, там мембрана некая стоит внутри для отделения масла от отработанных газов (фото)? Она под замену идет? Я правильно понимаю, потом это масло стекает по тонкой системе лабиринтиков на блоке цилиндров, в которой это масло закоксовывается со временем под воздействием высоких температур?) Спрашиваю потому как заметил следы масла на сапуне и на свечах, хотелось бы методом исключения понять, в чем причина...

Заслонка пластиковая?

По идее после чистки дросселя нужно бы место контакта "металл-металл" смазать сухой смазкой или тефлоновой

я к тому, что в месте трения пары кулачок-толкатель тоже происходит тепловое изнашивание, а вы описали изнашивание только в месте работы пары тарелка-седло. а еще сами шейки распредвала изнашиваются, тот же шток клапана и т.д. И поэтому существует как увеличенный так и уменьшенный тепловой зазор, все по-разному... Свечи у вас в отличном состоянии, мне б такие)

...давление на клапана от кулачка происходит с другой стороны, в седла тарелки садятся от возвратной пружины

Сеточка (как вы говорите) и есть фильтр клапана (фото 2), она расположена отдельно от самого клапана (фото 1). Чистить (промывать) в качестве профилактики можно и то и другое. При этом, следует учитывать, что сам механизм муфты VVTI (фото 3, 4) чаще всего имеет выработку фиксирующей крышки (нужна ее замена) либо закоксованность (нужна промывка), в следствии чего, ротор не может занять соответствующие крайние положения, от чего и возникает неприятный стрекот в диапазоне примерно 1500-1800 об. Проверить, в муфте ли дело - можно скинув клемму с клапана на работающем двигателе и послушать звучание.

Здравствуйте, использовал в свое время подороже - Elf Evolution 900 SXR 5W-30 (позиционируется для более агрессивной езды и нагруженного мотора) и подешевле - ELF EVOLUTION 900 NF 5W-40 (для обычного стиля езды). Текучесть сохраняется в пределах нормы до 8-9 тыс. пробега, щелочное число и работа присадок держится примерно в пределах нормы, но при этом продуктивность присадок падает процентов на 50% и при дальнейшем использовании свыше 8-9 тыс. достигает критической нормы.

После прочистки фильтра клапана VVT-I хотел посмотреть состояние самого клапана VVT-I, открутил фиксирующий его болт на 10, скинул клемму и....не смог его вынуть из двигателя. Он сначала слегка проворачивался, а потом и вообще перестал... Может кто сталкивался с подобным, подскажите, какое есть решение вопроса чтобы его извлечь? С одной стороны не хотелось сильно тянуть и вращать за сам пластиковый коннектор, т.к. можно поломать, а далее идет завальцованая часть клапана, которую тоже можно оторвать, а сам шток останется внутри двигателя.

Тоже давно собирался туда заглянуть. Открутил таки верхний болт щупа для удобства, фильтр вынул пинцетом. Внешне он был в масле, без видимых загрязнений, не забитый шламом. Попшикал очистителем для EGR. Поставил обратно. Существенных изменений в поведении авто не почувствовал.

ув. immortal может быть как вариант - посмотреть в сторону б/у девайса с разборок. У нас, например, цена вопроса (компрессор) составляет порядка 30-50$ На ваших сайтах цены стартуют от 60$ примерно, так навскидку