МастерВолшебник

Вы спросите, что Вас интересует, я отвечу. Или Вы мне не верите по пробегу, могу фото спидометра скинуть. Сейчас уже больше 409 тысяч. мотор после ремонта прошёл почти 160 тысяч, масло не расходует. Про ремонт мотора смотрите мои посты повторяться нет желания.

Скажу следующее: 25 сентября машине будет 12 лет, сейчас пробег 402 тысячи км.

От штатного плюсового провода сделал разводку на оба сигнала, без реле. Я даже сигналы поставил на то же место крепления штатного сигнала.

Мне нравятся Волговские сигналы (пара: низкий + высокий) старого образца с рожком квадратного сечения. Я всегда их ставлю на все машины на которых езжу.

Я не стал ставить проставки так как они увеличивают жесткость пружины и появляются все перечисленные Вами проблемы, а поставил втулки между опорной чашкой пружины и опорным подшипником, но пришлось увеличить длину штока стойки на 35 мм. По фото, где стойка стабилизатора соприкасается с осью привода, могу сказать следующее: вал привода находится в верней части от линии горизонта и подвеска работает только на движение вверх, что не хорошо(у меня наоборот в нижней, и подвеска работает около горизонтальной линии вверх-вниз). Передний сайлентблок изнашивается от неправильной его фиксации(необходимо перед затяжкой болта опустить машину на землю, покачать её переднюю часть, а затем затянуть болт). Так как подвеска судя по фото допускает соприкосновение стойки стабилизатора с валом привода то это значит, что есть какие то проблемы с пружиной или верхней опорой стойки, т.к. подвеска "провалилась".

Я сделал удлинитель штока стойки длиной 35 мм и поставил проставку между опорной чашкой пружины и опорным подшипником высотой 40 мм. Сзади поставил полиуретановые проставки толщиной 25 мм. Плюсы, теперь по ощущениям езжу как на уазике - ничего не цепляю. Нижний рычаг и соответственно привода и рулевые тяги заняли более пологое положение ближе к горизонтали, соответственно стали работать равномерней от нейтрального положения, что сказалось на долговечности всех деталей передней подвески. При пробеге 390 тысяч заменил только пыльники наружных ШРУСов. Из минусов: Первое, увеличился расход топлива, т.к. увеличился клиренс и соответственно возросло аэродинамическое сопротивление. Второе, при разборе передней подвески, например для демонтажа привода, невозможно извлечь палец шаровой опоры из цапфы и разъединить узел, для того чтобы извлечь палец надо сжать пружину передней стойки стяжками, но я поступаю по другому, откручиваю оба болта нижнего рычага подвески, разбираю обе стойки стабилизатора, освобождая тем самым рычаг и извлекаю рычаг из подрамника, не совсем удобно, но легче чем сжимать пружину. Вот такие минусы при завышении.

Подтверждаю!

Пробег практически 390 тысяч км. Первый родной подшипник "умер" на 105 тысяче, второй протянул на 15 тысяч больше. Стояли KOYO GB, поставил на замену их же, на 240 заменил, т.к. полностью капиталил всю машину. После зимы и пробега 150 тысяч появился гул и заболталась левая шаровая рулевая тяга, которая закручивается в рейку, ставил обе новые CTR. 150 тысяч приличный пробег, но родные не болтались, а лишь ослабли в шаровом соединении, поэтому и заменил. Шаровые тоже стоят CTR, чувствуют себя хорошо, но перед тем как их поставить я точил проставки толщиной около 4 мм, иначе стопорное кольцо находилось бы очень высоко, я сравнил по высоте родные и новые, сделал замер и заказал проставки-кольца. Верхние опоры, втулки СПУ и задние сайлентблоки в нижние рычаги поставил французские HUTCHINSON (Хатчинсон), но это было до СВО, летом 2020 года

У меня такие сразу стояли. Вчера выкрутил проверить зазор. На двух свечах на боковом электроде иридиевая напайка выгорела полностью, пробег 388652 км. Поставил снова иридиевые Twin TT. Маркировку установленных свечей и фото старых выложу вечером.

Сейчас оно есть на OZON по цене 4214 рубля

Мне надо на робот, этот комплект STELLOX 07-01210-SX подойдёт?

Подскажите стоимость

Я перед тем как поставить электромотор актуатора сцепления вращаю шлицевой отвёрткой червячный вал привода червячной шестерни против часовой стрелки до упора(при этом шток сцепления уходит внутрь корпуса актуатора), а затем в обратную сторону откручиваю 1,5 оборота, это соответствует рабочему положению штока сцепления.

Когда ремонтировал мотор при пробеге 240 000 км. сделал также профилактический ремонт стартера и генератора, на стартере заменил пластину со щётками, а у генератора промыл подшипники, заполнил их новой смазкой ХАДО, с эффектом ревитализации 80% (красная), и заменил щётки. Сейчас пробег около 380 000 км.

на какие подшипники заменили втулки? размеры или номер подшипника плиз.