ремонт актуатора сцепления (сервопривода) РКПП

[gcat 5]

Некоторое время назад машина прямо на ходу замигала значком [N] на приборной панели, коробка сбросилась в "нейтраль" и дальше ехать категорически отказалась.

попробовал сделать инициализацию скрепкой, как указано вот в этом документе Инициализация сцепления РКПП, после чего моргающий значок [N] вообще с приборной панели исчез, зажглась красная шестеренка, а при инициализации "робот" не щелкал исполнительными механизмами.

машину отбуксировал в гараж. сначала думал, что проблемы со сцеплением и стал ждать, когда же приедет из ОАЭ мой комплект сцепления (заказал уже давно с самым большим сроком доставки, что-то около 90 рабочих дней). попутно заказал LEXIA - дилерский сканер для citroen/peugeot, что бы считать ошибку с РКПП. но что-то мне подсказывало, что дело не в изношенном сцеплении. Как так, машина ехала и на ходу встала? Пошел в гараж с целью снять актуатор сцепления (сервопривод исполнительного механизма). Проделал уже знакомую процедуру с использованием скрепки, как указано в этом документе приведение исполнительного механизма в состояние демонтажа без помощи диагностического сканера но никаких "откликов" типа щелчков от сервопривода под капотом не услышал. Снял его, отвез на работу, прозвонил выводы - сопротивление бесконечно. Подаю 12в - ноль эмоций. Стал уже думать, что сгорела обмотка. подумал-подумал, еще раз подключил 12в блок питания (от компьютера, обычный ATX использовал), но на этот раз решил щетки прижать отверткой.

прижал - и моторчик закрутился. при более детальном осмотре выявил, что щетки порядком изношены, а от одной щетки банально отвалился проводок и, прижимая щетку отверткой, я просто прижимал ее к проводу, который от нее отвалился. итак, замена щеток мотора сервопривода сцепления.

- снимаем аккумулятор (думаю, проблем не возникнет)

- снимаем площадку, на которой держится аккумулятор. два болта под самим аккумулятором на площадке, одним болтом крепится к пластмассовой коробочке с предохранителями за аккумулятором и одним болтом эта коробочка прикручена к кузову справа. откручиваем эти 4 болта, отщелкиваем пластиковую коробку от аккумуляторной площадки, вынимаем эту площадку на фиг.

- вот он, сервопривод. держится на трех болтах. Увидите. С овальными отверстиями в корпусе.

 

Откручиваем эти три болта, отщелкиваем две фишки с проводами и вынимаем этот сервопривод. Так как он не приведен в состояние демонтажа, в процессе отпускания болтов его под действием корзины сдвинет в крайнее правое положение. но ничего, все нормально откручивается и вынимается. вытаскиваем его, вот он:

 

это и есть контакты самого моторчика:

 

моторчик присоединен к редуктору привода требя болтами под внутренние 6-гранники. Откручиваем три болта, достаем моторчик. Теперь можно на контакты подать 12в

и проверить крутится ли он или нет. Ну, в моем случае моторчик не реагировал на подачу напряжения.

вот так моторчик выглядит с разных сторон:

тут видно подшипник и пружинки, прижимающие щетки к коллектору

 

а тут видно уже саму щетку:

 

другой ракурс:

 

Располовиниваем моторчик. Все просто - лишь немного приложить усилие, так как внутри корпуса - магнит =) просто тянем пластмассовую крышку с подшипником на себя. вытаскиваем "якорь".

на этой фотке видим те же два контакта на "фишку" питания моторчика

 

вид сбоку

 

...и с другого бока

 

Итак, что бы поменять щетки, нам надо снять пластиковую крышку, которую мешает снять подшипник. значит, надо снять подшипник.

Я ЗАМУЧИЛСЯ искать съемник. Ни один стандартный съемник не подошел. Пластины под подшипник не подсунуть, мешает пластик крышки.

Нужен маленьких 3-лапый(!) съемник с узкими лапками и достаточно тонкими. Думал купить нечто более-менее подходящее и сточить на наждаке до нужных размеров.

В итоге обошел весь авторынок "южный порт" по кругу два раза, некоторые продавцы пытались даже добровольно помочь, не продавая мне съемник =) даже распечатали из блистера пару дорогих (по 600-800руб !!!!) съемников FORCE. - не получилось. самое "близкое" что влезло - это был непонятный 2-лапый съемник, пр-ва Белорусь, как сказали. стоит 150руб. Так же на рынке приобрел щеточный узел от генератора ВАЗ. не знаю, какой ВАЗ =) отдельно щеток генератора на рынке не нашел (знаю, что им цена отдельно рублей 5-10. щеточный узел обошелся в 100рублей, не стал мучиться поисками и купил в сборе)

выглядят так:

приехал на работу, что бы нормально все сделать на верстаке с тисками. Вставил "якорь" обратно в корпус моторчика, что бы можно было зажать в диски, подточил лапки съемника, ставлю его, съемный болт съемника не упирается в вал "якоря". так как съемник 2-лапый, не совпадают "центры". но решение пришло быстро - что-то подложить. подкладываю монету - перекашивает все-равно. тогда решил подложить гаечный ключ. что бы лапки съемника не вылетали - просто стянул их стяжкой-липучкой. ключ, впрочем, тоже не помогал. но это подтолкнуло на идею использовать гаечный ключ как рычаг. нажал на ключ, ключ уперся в болт съемника, ну и под действием рычага подшипник поддался и сполз вверх. выглядело все это вот так:

на фото, кстати, видно как выглядит купленный съемник

 

подшипник сняли, пластиковую крышку сняли, одна щетка оттуда вывалилась сама,

вторую оторвал. у второй тоже видно, что висит уже на соплях, провод поистрепался у основания.

 

вытаскиваем жигулевские щетки из щеточного узла, примеряем, отрезаем лишнее (почти половину), где надо чуть подтачиваем напильником (буквально треть миллиметра, что бы свободно вставлялась в посадочные места). точился легко, это графит! твердость - как у грифеля карандаша. можно точить лезвием. Вот так выглядят новая щетка и две старых:

 

вставляем новую щетку в пластиковую крышку на свое место

 

и припаиваем внутри к контактным площадкам. паяется хорошо. обычной канифолью (я использовал обычный нейтральный флюс ЛТИ120,не активный ит.п.)

 

Ну и все. щетки припаяны, можно все собирать обратно. единственное, я решил еще заменить подшипник, ощутимо люфтил и шумел, слышно как шарики там "катаются",

мне кажется, там уже смазки не было. к тому же, съемником помял металлическую пылезащитную пластину, закрывающую шарики. у подшипника маркировка KOYO 638Z, порылся в интернете, нашел, что его так же "любят" скутеристы - у них он применяется, в частности, в крышке вариатора. это обычный стандартный подшипник размером 8x28x9. нашел в Москве без проблем, стоит 169р (в питере видел аж за 27руб!!!).поехал, купил.

ставится подшипник проще .чем снимается: подбираем подходящую трубку

(подойдет обычная головка на 10 из набора инструментов), упираем сверху в подшипник и аккуратными легкими ударами молотка насаживаем на вал.

одеваем пружинки прижимающие, вставляем якорь в корпус, подаем 12в, смотрим что моторчик крутится. ВСЕ.

затраты: 100р щеточный узел. 169р подшипник. 150р съемник.

для сравнения: оригинальная деталь "актуатор сцепления" toyota 31360-52021 от 11500р из Эмиратов с доставкой 90 рабочих дней до 40000-50000 в наличие в Москве,

заменители: 31360-52020 от 30000 (Япония 30-40 дней) до 70000 (Европа) и 31360-70010 минимальная сумма 7500р Эмираты 3-5 недель) и около 10000 наличие Москва

а у моторчика всего-то щетки износились...

 

Что бы поставить нормально на автомобиль - надо привести сервопривод в состояние демонтажа. Иначе выдвинутый шток упирается в вилку сцепления, сервопривод далеко отодвигается и болты нельзя вкрутить. одеваем фишки, сервопривод не прикручиваем, приводим в состояние демонтажа при помощи скрепки, выбираем положение исполнительного механизма по овальным отверстиям (середина или крайние положения - левое или правое, можно ориентироваться так, как стоял раньше)

делаем Инициализацию скрепкой, радуемся. или не радуемся.

у меня сцепление проинициализировалось, [N] зажглась, мигать перестала. но при попытке включить передачу - начинала моргать. Опять снимал аккумуляторр, площадку аккумулятора, откручивал сервопривод, сдвигал его сначала в крайнее левое положение(прижимал вплотную к вилке сцепления), делал инициализацию - опять N загорается, но при попытке включить передачу - моргает. опять откручивал, сдвигал в крайнее правое положение (наоборот, максимально отодвинул от вилки сцепления) - то же самое. моргала N при попытке включить передачу на заведенном двигателе. Тогда я просто включил зажигание, перевожу селектор в E на месте на НЕ ЗАВЕДЕННОМ моторе - передача включается. перевожу в R - задняя включается. на месте все ОК. завел двигатель - и ЧУДО! оно стало на заведенном переключать!

 

вопросы и комментарии приветствуются!

 

в качестве пост-скриптума:

 

сканер LEXIA мне не понадобился. хотя, с ним, наверное, я бы понял быстрее, что умер сервопривод. Но lexia мне уже скоро приедет. Уже в Москве на сортировке. так что кому надо будет считать ошибки, сделать инициализацию не скрепкой, поменять щетки на моторчике сервопривода - велкам. А то искал конторы, ничего не нашел. АГС ремонт генераторов мне отказали, даже снять подшипник не смогли, сказали ни один съемник не подходит.

[Maxi-D 198]

Да с такой подробной инструкцией, сами сделаем на раз два;) Еще раз спасибо!

 

А кому сложно обращаться с паяльниками или съемниками, но умеет держать в руках болгарку или напильник, то может заменить родной моторчик исполнительного механизма на аналогичный от Короллы или Ауриса, доработав немного его вал.

 

[immortal 23]

...после сборки доработать напильником

[gcat 5]

А кому сложно обращаться с паяльниками или съемниками, но умеет держать в руках болгарку или напильник, то может заменить родной моторчик исполнительного механизма на аналогичный от Короллы или Ауриса, доработав немного его вал.

а партнамбер есть?

[g_o_g_a 4]

Отдельно мотор актуатора сцепления (королла - аурис) 31363-12010 или 31363-12040

 

Взято здесь: http://www.autocommunity.ru/forum/toyota/c...91/#entry678403

[Maxi-D 198]

Отдельно мотор актуатора сцепления (королла - аурис) 31363-12010 или 31363-12040

 

Это конечно да, но все кто решит заменить родной моторчик на этот имейте в виду, что он по габаритному размеру больша родного сантиметра на 1-2.... И при установке на место исполнительного механизма он начинает упираться в двигатель.

 

На одном пыже я такой установил, он практически уперся в двигатель

[g_o_g_a 4]

Это конечно да, но все кто решит заменить родной моторчик на этот имейте в виду, что он по габаритному размеру больша родного сантиметра на 1-2.... И при установке на место исполнительного механизма он начинает упираться в двигатель.

 

На одном пыже я такой установил, он практически уперся в двигатель

 

 

 

А где ж родной то отдельно достать?

[Maxi-D 198]

А где ж родной то отдельно достать?

 

родные отдельно не продаются

[красныйпыжик 1]

блин. походу стал членом клуба.

 

Пока не понимаю, но симптомы 1 в 1.

Попробую конечно поиграть в иницилизатора, но боюсь - ждет меня интим с машиной.

отэвакуировал жену в гараж. :)

 

Может кому полезно будет, но все 1 в 1.

Единственно что, сделал диагностику компьютером, привезя специально обученного человека в гараж: код ошибки P0900 "сигнал электродвигателя исполнительного элемента сцепления". Обычным блутуз OBD2 не ловится, надо то, что умеет читать TCM.

 

Вот что остается от щеток в редукторе

 

А вот мотор

 

Ну и вот мотор после ремонта:

 

Ремонт мотора делал в мастерской по генераторам и стартерам, решил не возиться сам, тем более надо съемник, надо подшипники... плюнул. Взяли 330 грн (около 20 долларов). Поменяли все подшипники и вот щетки как новые. Вращается легко, на выходных буду ставить обратно. Раньше никак.

[Maxi-D 198]

на одометре 79, но я убалтал продавана, сказал шо реально 120. Машина 2007 года.

 

в крупных городах и в режиме эксплуатации город-город исполнительный механизм примерно "живет" 120-130 тыщ.* Так что пробег в 120 тыщ более-менее честный.

 

 

*- информация на заметку будущим покупателям Пыжиков на вторичном рынке.

[красныйпыжик 1]

все было проще. рассказую.

 

значит конечно добрый дядя который приходил с компьютером переводил его в состояние демонтажа, тока это было все до одного места, бо мотор был дохлый. А потом я снял аккумулятор, и машина неделю стояла без батареи. уж помнила она про демонтаж или нет, я не знаю.

 

когда собирал, все было проще: накинул собранный актуатор, наживил болты, предварительно макнув их в графитку. Тут важно понять, что отверстия овальные не от того, что японцы психи, а это тонкий ход.

Итак, я запомнил, что актуатор был прикручен с правой стороны отверстий, а когда болты ослаблены, он сам сползает вправо, и болты получаются слевой стороны отверстия. Толи давит кто-то на кого-то толи шо... я не знаю. я наживил болты пальцами до состояния "пол оборота ключа и все затянуто". Взял монтировочку, и упер ее в крепление коробки. оно очень удачно стоит. Подвинул актуатор влево, что бы болты стали справой стороны отверстий, и головкой на 12 и маленьким воротком зажал первый болт. Пасатрел, что вобщем-то нормально, зажал другие болты. Поодевал разъемы, собрал аккумулятор, тока я придумал, что куда проще аккумулятор прикручивать длинным болтом с навинченной гайкой и контргайкой: взял болт на м8х120 накрутил примерно в паре см от низа пару гаек, затянул их, и закрутил болт. А то там так неудобно за фарой, что ну ее в пень :) а с длинным - очень неплохо.

 

И вот настал момент истины, включаю зажигание, все лампы на приборке тухнут. Я щаслив. дергаю ручку, а их под капота слышу щелчки 1й 2й и задней передачи. Я бегом все собрал, сложил и поехал. Все работает. осталось сделать инициализацию сцепы, но мне чота руками лень. Тем более стошники мне зависли уже скидку за мануал по ремонту актуатора. :)

[g_o_g_a 4]

Из всего вышесказанного, сделаю вывод: если снимать моторчик актуатора для лечения, то в демонтаж можно не переводить, а перед установкой назад моторчика, покрутить сервопривод вручную (отверткой например), чтобы шток занял нужное положение.

Я прав или нет?

[красныйпыжик 1]

Из всего вышесказанного, сделаю вывод: если снимать моторчик актуатора для лечения, то в демонтаж можно не переводить, а перед установкой назад моторчика, покрутить сервопривод вручную (отверткой например), чтобы шток занял нужное положение.

Я прав или нет?

Да.

Только последовательность действий будет такая:

1) ставим актуатор,

2) наживляем болты.

3) соединяем все электроразьемы.

4) ставим аккумулятор или кидаем все длинным проводам.

5) снимаем аккумулятор

6) все завинчиваем.

[g_o_g_a 4]

Дело было год назад. Как только начались морозы, появился у нашего Пыжа глюк - сброс в нейтраль с соответствующим писком и полным игнором движения.

Поездка к официалам ничего не дала, кроме рекомендации замены сцепы (менялась предыдущими хозяевами тыщ 10-15 назад). К тому же снова потеплело и все вернулось в норму. Сделали они по нашей просьбе инициализацию и все.

 

Каталась жена пару месяцев, как однажды поехали мы на рынок. Мороз был градусов 15-20. Быстренько сев в машину, без прогрева, покатили потихоньку домой. И тут снова этот же глюк - сброс в нейтраль. Кое-как, бросками по 20-500 метров, путь до дома был преодолен.

Снова поедка к официалам, снова рекомендации замены сцепы. Но мы были непреклонны. Официалы даже во Францию запрос посылали по поводу глюка нашего Пыжа. Те (по словам менеджера) рекомендовали выставить сервопривод в "нулевое положение". Я так понял, максимально близко к двигателю. По нашей просьбе было заменено масло в коробке (почти 60 тыс. пробег был).

 

И вот, снова ноябрь, первые морозики. Наш Пыж снова выпендривается.

Ну блин, думаю, что за хрень?

Перечитав многое на форуме, решил действовать от простого к сложному.

Сначала решил проверить реле. Очень удобный доступ к нему - снять передний бампер - прямо под фарой.

Релюха оказалась девственно чистой. В результате чего предположил, что релюха может накрыться, если у вас не стоят подкрылки, тогда все это может поливаться всем тем, по чем вы ездите.

Следующим на очереди было масло в коробке (официалы тогда залили обычное 75W90), я залил Декстрон-3.

Дня три покатались, снова сброс в нейтраль.

А тут как раз предложили бесплатную диагностику. Только на сервисе Ситроен.

Мы поехали туда, и как назло никаких проблем. Ну что, уезжаем. Завезли ребенка на кружок и поехали колесить по городу.

И вот тут как раз снова глюк! Поскольку начальник сервиса оставил свой телефон, звоним ему. Договариваемся, что приедем.

Подключили сканер, считали ошибки. Мне их толком увидеть не удалось, а распечатку не делали.

Начальник сервиса сказал, что по ошибкам - либо моторчик сервопривода (щетки), либо выжимной (вал не смазан, или смазан не тем, в общем, подклинивает)

 

Снимал и разбирал сервопривод. Снял моторчик - а там пыли от щеток, как у Красногопыжика. Правда, щетки оказались еще живыми. Стерты где-то на 1/3 или 2/5. А сам моторчик, где обмотка, - чистый. Подшипник в норме. Пропылесосил все, что можно. Был снят подшипник и почищен от налета коллектор.

 

Задался вопросом - если виноват сервопривод, то может это пыль от щеток каким-то образом замыкание устраивала в моторчике?

Тогда почему только на морозе? О физических и химических свойствах материалов данной конструкции в различных температурных режимах я ничего не знаю.

Ну да ладно. Хорошо, если замыкание. Снимать коробку ой как не хочется.

 

Для всестороннего развития снял крышку сервопривода, где 4 болта. Посмотрел, червяк и шестерня еще живы, износ маленький. Нанес на них смазку, которую выдавило. Закрыл обратно.

Покрутил отверткой червяк, чтобы шток подтянулся почти до упора, так как в демонтаж не переводил.

Сегодня ставил все это чудо инженерной мысли на место.

На старое место сервопривод не стал, а правее, где-то на 5 мм в сторону от двигателя.

Зажал, поставил на место все остальное.

 

Для прикола включил зажигание, N горит, не мигает. Завел двигатель, включил Е, отпускаю педаль тормоза и ....

Ни фига. Стоит на месте. Даже не шелохнулся.

 

Ладно, инициализация, так инициализация! Из какого-то провода делаю скрепку, втыкаю в нужное место.

Инициализирую только сцепу, больше ничего.

Снова включаю зажигание. Пищит. Ладно. Завожу двигатель. Включаю Е. Медленно отпускаю тормоз. Дергает, но начинает ехать. Выключил.

Покурил. Завожу двигатель, писка уже нет. Но трогается резко.

Ничего, думаю, если не обкатается, то еще замутим инициализаций.

После того, как километров 5 проехали, вроде стало лучше работать.

Остановились, заглушили, покурили.

Снова завелись и поехали. Трогается уже нормально, почти плавно, передачи тоже. Иногда задумывается при переключении, но это я думаю, робот не знает, какой режим выбрать, скорость такая, что он непоймет - ускоряться будем или замедляться. Это все по городу.

Выехали на кольцо, все нормально переключается.

Наверное, мы его мало еще погоняли, и он не успел адаптироваться.

 

Последнее предположение, из-за чего глюк - вал, по которому ходит выжимной, смазан какой-то хренью, стойкой к высоким температурам, но дубеющей на морозе. Или совсем не смазан. Но короку снимать, наверное не буду. Будем ездить в теплое время, а там посмотрим.

[MAZAAA 0]

Да.

Только последовательность действий будет такая:

1) ставим актуатор,

2) наживляем болты.

3) соединяем все электроразьемы.

4) ставим аккумулятор или кидаем все длинным проводам.

5) снимаем аккумулятор

6) все завинчиваем.

 

Друзья, объясните нубу, как ставить актуатор на место! Вот если по это схеме, которую скидывали раньше, после 4го пункта шток сдвинется куда то ? или сам актуатор сдвинется ?)) Демонтаж по скрепке уже не надо будет делать ? Я прям запутался чот.

 

В качестве предыстории: тачка не едет, горит шестерешка. Диагностика показала на актуатор. За снятие актуатора попросили 1600!!!!!!! в сервисе)) снял сам за 15 минут. Отдал в ремонт, тем кто занимается стартерами, запросили 1000р за работу. Завтра надеюсь буду ставить и кататься)

[Maxi-D 198]

Друзья, объясните нубу, как ставить актуатор на место!

 

Вообщето для нубов есть целый раздел на форуме, посвещённый самообразованию по вопросам антинубинизации

FAQ. Сервисный мануал вот там то и есть инструкция как его ставить.

[андрюхин 1]

Приветствую други!ВНИМАНИЕ!Не всегда проблема в щётках!на своём опыте столкнулся дважды :( !Первый раз сломалась пружина в самом актуаторе!поменял на почти подходящую с диска сцепления(то что под рукой было)добавив пару шайб подогнав под нужную длинну.Второй раз подклинивал подшипник на электро моторе который побольше,в нём почему то закисла смазка,почистил и забил смазкой.Сегодня потестил с утра,вроде норм всё!т.т.т Когда снял актуатор из-за спешки не переводил в режим демонтажа,поставив обратно тоже не обучал,но он ездит!!!ставил всё по меточкам своим,может по этому )))будут вопросы пишите !!!Удачи!!!

[oleg0603 0]

Ребят, нужна помощь. В одном сервисе г.Оренбурга криворукие мастера сломали все что можно сломать в актуаторах пыжа моей супруги. Пока идут суды-пересуды, пробую сам отремонтировать то, что подлежит ремонту. При ремонте актуатора сцепления пришлось полностью разбирать механизм, и теперь я не знаю, как должно стоять коромысло датчика положения сцепления относительно штока. Может кто-то сможет мне подсказать? или даже сфоткать, как это должно выглядеть. Буду очень признателен.

[navivan 0]

Ну вот именя постигла шестеренка.

Актуатор перебрал, но вот после установки машина его не видит совсем, значка нейтрали нет на табло.

Почитал все что можно, не нашел про такую ситуацию.

Все инициализации делал, в демонтаж вроде как поставилось.

Поэтому вопрос, как вывести с демонтажа?

Кто-нибудь знает как настроить?

[gcat 5]

Ну вот именя постигла шестеренка.

Актуатор перебрал, но вот после установки машина его не видит совсем, значка нейтрали нет на табло.

Почитал все что можно, не нашел про такую ситуацию.

Все инициализации делал, в демонтаж вроде как поставилось.

Поэтому вопрос, как вывести с демонтажа?

Кто-нибудь знает как настроить?

12v на него на контакты подаешь, моторчик крутится? проверял?

а то перебрать то-перепбрал, а может не работает? и не в щетках дело, а в обмотке?

[NYX 0]

Случилось всё тоже самое в пробке загорелась шестеренка и N. Пробег 76 тыс. Эвакуировался в гараж. При снятии обнаружил, щётки изношены максимум наполовину но обмотки полностью выгорели

 

Поставил мотор от короллы (на переточку штока, установку и инициализацию затратил максимум часа полтора)

 

Сгоревший мотор решено перемотать своими силами...посмотрим что выйдет))

Изменено 3 июня, 2016 пользователем NYX

[Maxi-D 198]

Причин может быть тьма..или есть одна очевидная? Но на всякий случай заменил реле актуатора.

 

Причина там практически одна: отсутствие смазки во втулках вилки выжима сцепления. Если снимите коробку, то сами убедитесь: вилку рукой очень тяжело повернуть, а маленькому моторчику тем более. Поэтому он и сгорает.

[Буcинка 2]

Причина там практически одна: отсутствие смазки во втулках вилки выжима сцепления. Если снимите коробку, то сами убедитесь: вилку рукой очень тяжело повернуть, а маленькому моторчику тем более. Поэтому он и сгорает.

прочел на драйве что можно смазать маслом со шприца ничего не разбирая, это достоверное инфо?

[himikell 162]

Нет, это бред. В верхнюю втулку может что то и попадёт, в нижнюю точно нихрена. Втулка выжимного тоже сухая.

[Maxi-D 198]

прочел на драйве что можно смазать маслом со шприца ничего не разбирая, это достоверное инфо?

 

Про это я писал ещё здесь. На драйве просто перепечатали отсюда, даже не попробовав провести эту прооцедуру. Драйв- кладезь непроверенного плагиата.

Я же проводил эту процедуру самый первый.

Смазать можно, но только верхнюю втулку и то это будет не очень эффективно. А есть ещё нижняя, до которой добраться можно только сняв КПП. ... и направляющая выжимного...

 

Многие сервисы при замене сцепления даже не заморачиваются на тему смазки. И если на одну замену сцепления вилки хватает, то к концу ресурса второго комплекта вилку уже и рукой трудно провернуть. А это доп нагрузка на слабенький моторчик и снижение его ресурса.